Ophos Phosphatage et récipient ???

Bonjour, 
quelqu'un a déjà utilisé ce produit pour le phosphatage d'une arme ? 
Merci

https://www.promo-bateau.com/fr/inox-et-metaux/1773-phosphatation-des-metaux-ferreux-5l-matt-chem-ophos-3760164171561.html

Qu'est ce que je peux utiliser comme matière de récipient pour effectuer le phosphatage ?

commandos M a écrit:Bonjour, 
quelqu'un a déjà utilisé ce produit pour le phosphatage d'une arme ? 
Merci

https://www.promo-bateau.com/fr/inox-et-metaux/1773-phosphatation-des-metaux-ferreux-5l-matt-chem-ophos-3760164171561.html

Qu'est ce que je peux utiliser comme matière de récipient pour effectuer le phosphatage ?

Bonjour,

Je n’ai pas utilisé ce produit donc je ne peux pas donner d’avis.

L’ideal étant un récipient en acier inoxydable car il ne réagit pas avec le bain. On peut également utiliser en récipient en acier noir émaillé. On évitera les récipients en acier noir non revêtus qui vont réagir avec le bain. Ne surtout pas utiliser d’aluminium qui sera attaqué

Merci pour ta réponse !

Cela serait ok ? si il y a des trous, je les boucherai au silicone

https://www.ebay.fr/itm/203489331324?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f60e8c87c:g:CUcAAOSwKeVgwdRb&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSjVt3vLKCbov98Z19qhuwY%252FFleHKXSoby4xpI9GWdaf6m3IsBkdiJQAZ3xsQrJnk0Ly0kYHePm0FqgmSz5GY09pMfGOoqeLiVvO9IW5BZ4cddv1J3cmXAHPwO2LfySO1cRwJisF4dbfYlAATiWAMZqYiT17HyQY9sf09kQQ0LjkFfdfxTrlgFymbQ%252FTtev1tA2sgYvp9S4yJLYnMIq3OdaB%252BK8S%252BbfvTRX63Akkaf8bg%252BFXaDl4iFCvmUN1YKd9WEqVQEZJWB9wNT90jcbNT2FRl4AsUCBBPPcsH3%252Bt7NjSKSGfr1LZovr28V9NwMCeNJG2F%252Frj5Uh9%252FwLBE0%252BBjjXmtgF%252Fr%252BhHFYVJGeFkpy47ps9EITTpvTxSB%252FgjvNk2ics87jIRMYRPfZypDGU00Y0hAJrQ2J3zUitFAsPqoVg%252BbnTBFBLXuhfL0Wmef1ZXJMxmTTuq%252BOIlygXveuAe9WA85JNYrmQXQbmnKZp7lyz%252Fwjb13ap%252FJzWfL84bArYRIopp0CT98Ngj9Mg9woN31zbRe07OP0kPwuvpRFdMotfSffFjLeWcGvE3YASW94cL7cohGYlS5zTm2MVYrW9pCCY4ypdL02kKRrMeJPhdk3Fky5JISMxJa7x0lohb6BO4Ds4ud3pNaCrIeHve7w6TDYEZFMMRKettx1lHkL3FUdhTiAk0PA0LikylN8tX0UDwHqt%252FrTNztYauMUfpe%252FfySj76ZOvOyJGUj9PrCNxhwGeEf7ltZtLcd1tHgUzV8qjb8pXDdy287Vp5buRPuSxcDzpBhfV2dnT5%252BEgSUq5oa2KkxSpT36s32IwS5hCprwt87F%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBMgLrw8ttf

pour phosphater un flingue il doit etre en acier pas inox  la piece doit etre le plus proche possible des 70/80°

piece degraissee brosse ou sablee

 dans le bain de phosphate la reaction commence a partir 70° ne doit surtout pas depasser 90° 

 le trempage se fait a l'oeil en gros de 10 a 20mn et bien moins pour les petites pieces



 je pense que ton produit est un neutralisant pour la rouille

J'ai appelé Cartry hier pour savoir si il avait toujours du phosphatage et il m'a dit qu'il fallait un bac en inox car en acier le bac va être phosphaté aussi et j'ai vus aussi que certains l'ont fait dans un bac en acier... d'où ma question, qu'est-ce que je prends du coup ? 

commandos M a écrit:J'ai appelé Cartry hier pour savoir si il avait toujours du phosphatage et il m'a dit qu'il fallait un bac en inox car en acier le bac va être phosphaté aussi et j'ai vus aussi que certains l'ont fait dans un bac en acier... d'où ma question, qu'est-ce que je prends du coup ? 

Pour être un peu plus clair par rapport à mon premier message.

Soit tu utilise un bac un inox, si c’est pour une arme longue il faut le faire fabriquer, ou l’acheter il y en a vendre sur naturabuy par exemple (il y en a vendre de temps à autre).

https://www.naturabuy.fr/Bac-inox-neuf-110X10X8cm-avec-vanne-vidange-bronzage-froid-chaud-item-5905106.html

 Pour une arme de poing une cocotte en inox fonctionne.

Toujours pour une arme de poing, on peut utiliser une cocotte en acier émaillé.

Pour une arme longue, on peut utiliser un bac en acier noir, mais le bac sera lui aussi phosphaté et donc le bain de phosphatage sera moins durable, car tu consommera une partie des réactifs qui vont réagir avec le bac.

Personnellement j’utilise une cocotte en inox pour les petites pièces et armes de poing, et un bac en inox de fabrication maison pour les armes longues.

mad dog a écrit:pour phosphater un flingue il doit etre en acier pas inox  la piece doit etre le plus proche possible des 70/80°

piece degraissee brosse ou sablee

 dans le bain de phosphate la reaction commence a partir 70° ne doit surtout pas depasser 90° 

 le trempage se fait a l'oeil en gros de 10 a 20mn et bien moins pour les petites pieces



 je pense que ton produit est un neutralisant pour la rouille

Bonjour,

Pourquoi le bac ne doit il pas être en inox ? Au contraire c’est ce qu’il faut privilégier pour éviter que le bac ne soit phosphaté lui même et ne consomme les réactifs du bain inutilement. 

Par contre j’ai pu voir que l’inox peut parfois engendrer des réactions parasites en libérant du chrome et du nickel lors du bronzage à chaud et nuire au résultat.

Même avis par contre sur le produit qui est simplement de l’acide phosphorique pour neutraliser la rouille.

La parkerization se fait effectivement avec de l’acide phosphorique, mais il y’a également soit du zinc, soit du manganèse qu’on ne retrouve pas dans le produit cité.

D'accord et merci.
On m'a dit aussi de poncer l'arme au papier à poncer de 150 afin que la surface de l'arme soit rugueuse.

commandos M a écrit:D'accord et merci.
On m'a dit aussi de poncer l'arme au papier à poncer de 150 afin que la surface de l'arme soit rugueuse.

Ca marche pas trop

Le sablage est la bonne methode

Ok, faut que je trouve une sableuse alors
merci

Tupolef a écrit:... Par contre j’ai pu voir que l’inox peut parfois engendrer des réactions parasites en libérant du chrome et du nickel lors du bronzage à chaud et nuire au résultat.
...
La parkerization se fait effectivement avec de l’acide phosphorique, mais il y’a également soit du zinc, soit du manganèse qu’on ne retrouve pas dans le produit cité.

Autrefois le ferrailleur local vendait des chutes de tôle d'inox, qu'il baptisait "F 17", que j'ai utilisé avec satisfaction pour fabriquer du matériel de fromagerie.
Par contre en anode d'électrolyse (bain de soude caustique) ce n'était pas fameux, idem avec des fourchettes et cuillères en soit-disant inox : surface de l'anode piquetée, dégagements de vapeurs très désagréables. Aucun problème avec des inox d'autres provenances.


L'acide phosphorique se trouve aisément en milieu professionnel, comme nettoyant (entre autres pour les bétonnières). Serait-il possible de concocter un mélange phosphatant à peu près acceptable en ajoutant à ce produit un sel de zinc ou de manganèse facile à trouver ?
Sans recherche d'un aspect particulier, juste pour la protection anti-corrosion.

Verchère a écrit:

Tupolef a écrit:... Par contre j’ai pu voir que l’inox peut parfois engendrer des réactions parasites en libérant du chrome et du nickel lors du bronzage à chaud et nuire au résultat.
...
La parkerization se fait effectivement avec de l’acide phosphorique, mais il y’a également soit du zinc, soit du manganèse qu’on ne retrouve pas dans le produit cité.

Autrefois le ferrailleur local vendait des chutes de tôle d'inox, qu'il baptisait "F 17", que j'ai utilisé avec satisfaction pour fabriquer du matériel de fromagerie.
Par contre en anode d'électrolyse (bain de soude caustique) ce n'était pas fameux, idem avec des fourchettes et cuillères en soit-disant inox : surface de l'anode piquetée, dégagements de vapeurs très désagréables. Aucun problème avec des inox d'autres provenances.


L'acide phosphorique se trouve aisément en milieu professionnel, comme nettoyant (entre autres pour les bétonnières). Serait-il possible de concocter un mélange phosphatant à peu près acceptable en ajoutant à ce produit un sel de zinc ou de manganèse facile à trouver ?
Sans recherche d'un aspect particulier, juste pour la protection anti-corrosion.

Bonjour Verchère,

Oui, j’avais fait l’expérience avec du manganèse je n’ai plus la recette sous le coude, il faut que je cherche.

Mais voilà la tête qu’avait le bain, et un échantillon d’acier qui avait été traité (le manganèse va donner une couleur noir alors que le zinc donnera une couleur grise, ce qui est plus proche de la finition US). J’ai aussi les produits de chez cartry qui m’ont donné très bonne satisfaction.





Pour le sablage il y’a deux écoles, je rappelle que cette étape a pour but d’augmenter la rugosité de la surface de l’acier et donc d’en augmenter la surface spécifique et permettre au produit de réagir avec l’acier.

Il y’a ceux qui utilisent la bille de verre pour une légère attaque (elle est insuffisante à mon goût)

Et ceux qui utilisent l’oxyde d’aluminium ou le grenat en granulométrie ultra fine, c’est ce que j’utilise. Les partisans de la bille de verre trouve que l’aspect est trop rugueux, personnellement je la trouve parfaite, il faut simplement utiliser la bonne granulométries. 
Comme pour le papier de verre, le média de sablage ont un « grain ». Il faut utiliser du grain 100, ce qui équivaut aussi à 100 Mesh, ce qui donne une taille de grain mini à 63 microns et une taille maxi de grain à 203 microns, avec un grain moyen à 122 microns.

Autre avantage, ce média de sablage peut être utilisé pour faire du cerakote (c’est d’ailleurs le média recommandé par le fabricant, une taille de grains 100 est également recommandée)

Un exemple de média qui est un peu fin mais qui fonctionne très bien:

https://www.matthys.net/fr/abrasif-garnet-a-ultra-fin-pour-sableuse-a-pression-25-kg-6504912

Si on tient à garder à tout prix le grain 100, alors il faut s’adresser ici, en choisissant l’option F100

https://www.ampereabrasifs.com/corindon-brun-amaxicor#/2-emballage-sacs_de_25_kg_sur_palette/99-granulometrie-f_100_106_150_microns

Merci beaucoup pour cette réponse complète.
Ça serait pour refaire le phosphatage d'un UD M42.

commandos M a écrit:Merci beaucoup pour cette réponse complète.
Ça serait pour refaire le phosphatage d'un UD M42.

Si c’est pour une seule arme alors je te conseille les produits de chez cartry. Faire sa propre solution est rentable lorsque l’on veut traiter plusieurs dizaines d’armes.

J’indique quand même la recette:

- 1 litre d’eau déminéralisée 
- 19 ml d’acide phosphorique à 75% (1,58 g/cm3)
- 33 grammes de laine d’acier 0000 préalablement dégraissée, ou de poudre de fer
- 15 grammes de dioxyde de manganèse 

Verser l’acide dans l’eau, ajouter la laine d’acier ou la poudre de fer dans la solution (elle sera en partie dissoute). Ajouter le dioxyde de manganèse. Chauffer le bain à 87 degrés celcius, plonger les pièces à traiter.

Le dioxyde de manganèse à l’avantage d’être accessible aux particuliers, mais il a deux inconvénients car il n’est pas solubles dans l’eau, donc le bain est trouble et on voit mal l’évolution des pièces, de plus les particules de dioxyde de manganèse ont tendance à se déposer sur les pièces ce qui nuit à l’homogénéité du résultat. J’ai cependant fait un essai ce matin et ça fonctionne, la pièce n’a pas été sablée, mais juste rayée avec du papier de verre grain 80.



Les solutions commerciales utilisent le nitrate de manganèse qui lui est soluble dans l’eau, donc pas d’inconvénients. Malheureusement la poudre de nitrate de manganèse est très dangereuse et donc inaccessible aux particuliers. A cela on peut voir qu’il y’a en faible quantité (inférieur à 1%) du sulfate de fer et du nitrate de nickel.

Merci beaucoup ! Est il possible de sortir la pièce du bain afin de contrôler l'avancée du phosphatage et la replonger ensuite si cela ne convient pas ?

commandos M a écrit:Merci beaucoup ! Est il possible de sortir la pièce du bain afin de contrôler l'avancée du phosphatage et la replonger ensuite si cela ne convient pas ?

Je penses.

Par contre si tu es un peu patient, je penses avoir trouvé la solution. C’est à dire utiliser du sulfate de manganèse, qui est bon marché et soluble dans l’eau.

Oui oui pas de soucis 

Il faut oublier la première recette donnée, car à mon avis elle ne crée pas des phosphate de manganèse à la surface de l’acier mais du phosphate de fer.

Cependant après recherches il y’a une recette qui parait très prometteuse, mais je ne l’ai pas essayée. Je n’ai pas ajouté tous les adjuvants à base de cobalt ou de nickel, qui sont impossible à trouver pour les particuliers.

Dans un litre d’eau déminéralisée, diluer 37,8 ml d’acide phosphorique à 85%, puis ajouter lentement 78 grammes de carbonates de manganèse. L’ajout du carbonate va provoquer une réaction gazeuse, le gaz dégagé est du CO2. Il faut agiter la solution.

L’acide phosphorique à 85% se trouve ici:

https://www.mon-droguiste.com/acide-phosphorique-pur.html

Le carbonate de manganèse se trouve ici:

https://fr.solargil.com/oxydes-naturels/805-carbonate-de-manganese.html

Le carbonate de manganèse n’est pas soluble dans l’eau mais il l’est dans l’acide dilué. Il forme des phosphates de manganèse en réagissant avec l’acide phosphorique, ce que l’on retrouve dans les produits vendus dans le commerce.

Bonsoir à tous
Très instructif et très intéressant à suivre ce fil de discussion. J'apprends beaucoup... Merci à vous.

Pour ceux qui parlent anglais et qui ne sont pas allergiques à la chimie et aux matériaux, voici un article scientifique intéressant. Attention, cet article parle plus de phosphatation moderne que de la phosphatation d’époque. Mais il permet de comprendre la phosphatation au manganèse.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6316882/

Merci à tous ! et en effet sujet très intéressant.

Dans un bac en inox, si je bouche des trous au silicone, ça ne changera rien au bon fonctionnement du phosphatage ? 
Merci

commandos M a écrit:Merci à tous ! et en effet sujet très intéressant.

Dans un bac en inox, si je bouche des trous au silicone, ça ne changera rien au bon fonctionnement du phosphatage ? 
Merci

Non absolument pas. J’utilise du silicone quand je n’ai pas le bouchon qui va bien.

Tupolef a écrit:

commandos M a écrit:Merci à tous ! et en effet sujet très intéressant.

Dans un bac en inox, si je bouche des trous au silicone, ça ne changera rien au bon fonctionnement du phosphatage ? 
Merci

Non absolument pas. J’utilise du silicone quand je n’ai pas le bouchon qui va bien.

Parfait alors, il y a plus qu'à !!! 

commandos M a écrit:

Tupolef a écrit:

commandos M a écrit:Merci à tous ! et en effet sujet très intéressant.

Dans un bac en inox, si je bouche des trous au silicone, ça ne changera rien au bon fonctionnement du phosphatage ? 
Merci

Non absolument pas. J’utilise du silicone quand je n’ai pas le bouchon qui va bien.

Parfait alors, il y a plus qu'à !!! 

Attention la dernière recette est donnée à titre indicatif, je te conseille vivement d’essayer d’abord sur un bout d’acier. Je la trouve assez concentrée il faudra peut être la diluer. Si tu veux être sur du résultat prends plutôt un produit commercial.

Je suis en train de développer un bain de phosphatage au zinc. J’attends les produits, je donnerai la recette si elle fonctionne.

Pour la petite histoire le phosphatage au zinc a supplante le phosphatage au manganese pendant la seconde guerre mondiale aux etats unis pour des raisons de difficultes d'approvisionnement. Ils sont retournes au manganese une fois la guerre finie