Gomme-laque

Lorsque tu fera ta future couche, même 2 ans après la dernière, l'alcool liera intimement la nouvelle et l'ancienne.

Jef.ch a écrit:Comment dire... il faut que ça soit un vernis, relativement liquide, pas de la mélasse.... 
 
Amitiés,
À+,
le Jef-ce-s'rait-pô-bon-pour-les-diabétiques.... 

Caudron a écrit:J'utilise la recette que j'ai apprise de mes profs en CAP: 200 grammes de paillettes dans 1 litre d'alcool à 95° ou alcool dénaturé. Pas d'huile de paraffine, qui facilite l'application, mais lui donne un reflet satiné et rend son film légèrement moins dur. Pour un vernis plus liquide, on abaisse à 150 grammes par litre et pour un très épais on monte à 300 grames. Au-delà, il rique d'y avoir des paillettes non dissoutes et surtout une grande difficulté à étirer les couches correctement.

Le Mosine russe auquel j'ai appliqué 20 couches de cette recette ressemble à un violoncelle, est très agréable au toucher et à la prise en main, même humides et résiste extrêmement bien aux rayures. Rappelez-vous qu'il vaut mieux 20 couches d'un mélange à 150 grammes/litre que 10 d'un mélange à 300 grammes/litre et qu'il faut égrener entre chacune des couches, heureusement ça sèche en 20 mn par temps sec . Mais attention, la vodka, l'armagnac, le whisky, ou toute autre alcool, attaquent la gomme laque, même sèche depuis des années. 

Donc, pour résumer,  pas d'huile de paraffine = vernis dur et brillant. Avec 10% d'huile de paraffine = vernis satiné et un peu plus tendre.

Jef.ch a écrit:Salut,

On me pose régulièrement des questions sur la gomme-laque par MP. Je vais tenter d'apporter quelques réponses, à l'aune de ma modeste expérience.

Je prépare mon mélange dans des bocaux -avec couvercle étanche- de 5dl environ. Je mets entre 1/4 et 1/3 du volume en paillettes, et au pif un peu plus d'alcool en volume, en laissant de la place pour l'huile de paraffine (plus tard...). On laisse se dissoudre pendant 3-4 jours. On peut secouer le bocal pour remuer, mais il y a de grandes chances que la gomme-laque colle le couvercle... Donc si on secoue: enlever ensuite le couvercle et sécher les bords...
Selon la qualité des paillettes et la quantité d'alcool, elles se dissolvent totalement... ou pas. On visualise par transparence la densité du "sirop". Si c'est visiblement trop dense, on rajoute de l'alcool. Si tout est dissout, on rajoute maximum 10% d'huile de paraffine, et c'est tout.
Sinon, s'il reste une partie qui manifestement ne se dissout pas, on verse délicatement le mélange obtenu dans un nouveau bocal, et on jette le déchet.

Avec un litre d'alcool, j'ai fait une dizaine de mousquetons dans l'année, pas besoin d'en préparer trop.
La préparation du bois est primordiale: bien décaper (lessive décapante et éponge de peintre), ne pas trop poncer les garde-mains (conserver les angles vifs), ne pas enlever de matière où il y a les 2 bagues sur l'avant, sinon elles tiendront mal. Et finir avec un ponçage au 240 minimum pour avoir un bel état de surface.
Dans la mesure du possible, on essaye de préserver les marquages tels la croix suisse sur le côté droit de la crosse, ou à l'intérieur.
Lorsque je suis satisfait de l'état de la crosse, lisse, avec les plus gros "pets" remontés à la "patte-mouille", je douche le bois une dernière fois. C'est très efficace pour enlever toute la poussière de sciure, et surtout la crosse mouillée montre un rendu très proche de ce que ça sera avec la gomme-laque. Si le résultat est correct, on laisse sécher une petite semaine, et on passe à l'étape suivante. Sinon, 2-3 jours de séchage, et on ponce encore un peu...

Application avec un tampon ("oeuf de caille") de laine -finition militaire- ou de toile de lin -finition luxe, je préfère-, laisser sécher 12 ou 24 heures entre chaque couche, léger passage à la laine d'acier 0-0-0 avant de remettre la suivante. Parfois 6 couches suffisent, et d'autres plus de 12 sont nécessaires. On fait des "8" allongés, délicatement.
Le mélange est collant, le port de gants jetables (comme dans les stations-service) est recommandé.
Pour éviter que le tampon ne sèche entre 2 applications, on le range dans une boîte étanche ou un bocal fermé.

On évite de mettre de la gomme-laque à l'intérieur de la crosse ou du capot. Le canon chauffe passablement au tir, la gomme-laque fondrait et collerait le canon au bois. On recherche plutôt l'inverse pour que le canon conserve son régime vibratoire, avec un bois peu serré sur le canon. Il y a d'ailleurs un "ordre de serrage des vis" pour le remontage" ( https://www.tircollection.com/t2532-dioptre-story-pour-k31 ).
Vous trouverez pas mal d'informations par là: https://www.tircollection.com/t15788-renovation-de-crosses-de-mq31

On peut théoriquement mettre 25 ou 30 couches de gomme-laque, mais on se retrouve alors avec une finition digne d'un piano de concert et ça n'a plus rien à voir avec une arme. A éviter donc.
Lorsque le brillant obtenu semble satisfaisant, on peut laisser comme ça ou repasser une dernière fois la laine d'acier 0-0-0 pour un fini plus mat.
Si le résultat paraît trop clair, ne pas s'affoler: l'huile contenue dans le mélange va colorer le bois au fil des mois, la crosse prendra sa classique teinte orangée caractéristique des Schmidt-Rubin.

Amitiés et bon travail de rénovation,
A+,
le Jef-y'a-p'têt-d'aut'-trucs-qui-marchent-mieux,-moi-j'fais-comme-ça...   

cd ram a écrit:

Jef.ch a écrit:

J'ai trouvé des paillettes chez Boesner. Ce magasin existe aussi en France ( http://www.boesner.fr/dorure/gomme-laque-shellac  , réf. BS500 ), mais ils sont actuellement en rupture de stock...   
Les autres paillettes -brunes- sont moins pures et le résultat est AMHA moins satisfaisant (j'ai essayé...)

Amitiés,
A+,
le Jef-pour-vous-servir...    

 

Je te posais la question car j'ai trouvé de la "Gomme laque décolorée en paillettes" (de marque Sennelier en magasin de fournitures pour artistes) et j'obtiens un vernis très clair alors que les vernis d'origine me semblent plus orange foncé (en dehors du phénomène naturel d'évolution de la couleur) ??

Pour la mise en œuvre, j'ai essayé la mèche de coton, mais finalement j'ai préféré le faire directement à la main, je pense que mon dosage était beaucoup plus léger en GL que le tien et donc l'évaporation de l'alcool trop rapide, séchage quasi immédiat après 3 ou 4 huit ... 

Je vais refaire des essais avec ta formule   

PS pour les amateurs, j'ai lu en différents endroits que la finition initiale des montures de Mosin Nagant était également traitée à la gomme laque   

Jeanclarm a écrit:Cela n'engage que moi, le ponçage n'est pas automatique et tout type de ponçage peut être évité, ainsi que l'utilisation de gomme laque blonde (car trop claire) sur les bois en hêtre.

Caudron a écrit:

Jeanclarm a écrit:Cela n'engage que moi, le ponçage n'est pas automatique et tout type de ponçage peut être évité, ainsi que l'utilisation de gomme laque blonde (car trop claire) sur les bois en hêtre.

Tu veux dire que mes prof d'ébénisterie n'y connaissaient rien et que depuis 1982, je continue d'employer des méthodes qui ne fonctionnent pas? 

Et techniquement, l'égrenage à la 000 est beaucoup plus léger qu'un ponçage, lequel s'effectue avec un abrasif (à l'origine de la poudre de pierre ponce), pas à laine d'acier, dont l'effet se rapprocherait plutôt d'un polissage.

Mais encore aujourd'hui, pour obtenir un résultat parfait et quel que soit le type de vernis, il faut poncer le bois avant de le vernir, et égrener entre chaque couche de vernis.

Puis le papier de verre fréquemment utilisé par tous ceux qui pensent bien faire (colporté ici et ailleurs), agit comme une gomme et peut effacer les lignes du bois.

L'idée d'avoir un fusil réglementaire brillant et lisse comme un meuble d’ébénisterie ce n'est pas pour moi, le côté "bijoux"   va me demander une attention que je n'ai pas envie de subir.

Pierre ponce en poudre = poussière ? Et ensuite...

Caudron a écrit:

Puis le papier de verre fréquemment utilisé par tous ceux qui pensent bien faire (colporté ici et ailleurs), agit comme une gomme et peut effacer les lignes du bois.

Une gomme?  Le fil du bois ne "s'efface" pas, car ce n'est pas un décor, mais les fibres qui le constituent.  Pour les "effacer", il faut les faire disparaître physiquement, et je ne connais personne d'assez débile pour utiliser un back-stand et de l'abrasif grain 40 pour une rénovation.

Pas besoin de grain 40, du 220 ou plus suffit amplement pour arrondir les arrêtes et défigurer légèrement, il suffit de regarder les photos de certains de ceux qui on "refait" les bois...  

L'idée d'avoir un fusil réglementaire brillant et lisse comme un meuble d’ébénisterie ce n'est pas pour moi, le côté "bijoux"   va me demander une attention que je n'ai pas envie de subir.

Personne ne t'oblige à quoi que ce soit, pour ma part, c'était le fait d'avoir un Mossine-Nagant qui perdait son vernis à chaque manipulation qui me gonflait, à chacun ses goûts et ses allergies. 

Le vernis rouge qui part à l’acétone est évidement à retirer au plus vite ! et avant utilisation, tu avais déjà pris du retard !  

Pierre ponce en poudre = poussière ? Et ensuite...

Et ben ensuite, ils utilisaient une peau de raie ou de roussette comme tampon, et la poudre de pierre ponce comme abrasif.  Mais pour t'éviter de te lancer dans l'archéologie des métiers,  y'a plus facile, des grains de corindon collés sur une toile solide, ça date du XXéme siècle et ça fait l'unanimité chez tous les utilisateurs.

Désolé je ponce plus du tout, j'ai compris que c'était la mauvaise technique et de plus vraiment inutile pour la réfection d'une arme.

kaphi a écrit:Bonjour,

étant entrain de passer la gomme laque sur un K11, en respectant la méthode de Jef et avoir utilisé les quantités de Caudron pour la gomme laque, 
je me demandais s'il y avait un nombre de couches de gomme laque réglementaire utilisé par les armuriers Suisses. Dans le forum c'est un peu le rendu 
qui conditionne le nombre de couches. 
Merci à Jef pour ce tuto, et à tous les intervenants.
Je viens de trouver un élément de réponse dans un post du Jef : il semblerait que ce soit 6 couches.