besoin de conseil

Bonjour , à tous
Je suis devant un petit probléme , j'ai une de mes armes dont le canon est piqué.
Après l'avoir dérouillé à l'électrolyse, je souhaiterais boucher les pertes de matières avec du mastic du genre "syntofer"

ma question est de savoir si un bronzage "noir de guerre" de chez cartry va tenir sur ce genre de pate , et que j'aurai une couleur noire uniformisée le long du canon.

Ou peut-être quelqu'un à une autre astuce pour qu' un bronzage tienne sur les retouches. Merci d'avance.
Scrabble

Si c'est à ce point, il vaudrait mieux "cerakoter" ou téflonner, voire peindre, àmha...

Merci de respecter les rubriques du forum .
Sujet déplacé.

Le styrène n'étant pas oxydable il me semble impossible qu'un bronzage puisse prendre sur ce type de mastic .

à tous et santé

  Une solution si tu as des trous un peu important le TIG et métal d'apport non aciéré (fil de fer ordinaire) pour la finition cela ne se verra pas de trop et tu pourras rebronzer ton canon amuse toi bien ,bonne journée

Si le métal d'apport a une composition un tant soit peu différente de celle du métal d'origine du canon, le résultat du bronzage sera bien visible.

Le bronzage étant une oxydation superficielle de l'acier, il n'a aucune chance de pouvoir avoir le moindre effet sur une résine, même chargée en particules métalliques.

Les piqures de rouille profondes ne sont pratiquement pas rattrapables sur le plan esthétique sauf par un revêtement couvrant du genre peinture, et même dans ce cas, il faudrait faire un rebouchage préalable avec une pâte. Ca ne pourra être qu'un camouflage plus ou moins grossier... Mais on n'est plus vraiment dans le monde de l'armurerie qui utilise peu ce genre de méthodes.

De quelle arme s'agit il?

Ben non, il ne faut en aucun cas espérer que du bronzage puisse prendre sur un bouche-trous en syntofer, mastic de carrossier ou soudure à l'étain. Même sur des recharges à l'arc l'homogénéité des couleurs est aléatoire (et en plus, avec l'arc le métal encaisse une succession de chauds et froids qui ne va pas arranger sa résistance).

La seule solution est la peinture ! Certaines armes furent peintes en noir d'origine (Sten, mousquetons Berthier  avec finition PK, etc.), mais elles sont très minoritaires.
A tout prendre, vaut peut-être mieux laisser les cratères... Et si l'on tient absolument à lisser, en étant certain que ça tienne en toutes circonstances, la vieille technique des VRAIS carrossiers est sans doute la meilleure : étamage complet et bouchage des trous à l'étain ; mais ça demande visiblement un certain tour de main !

Seule exception éventuelle, boucher au synto-truc les cratéres internes d'une chambre, pour éviter les grippages d'étui. Mais c'est scabreux (sauf calibre particulièrement poussif, auquel cas l'étui collera peu), et difficile à lisser correctement (j'ai fait l'essai en 11-73, peu satisfaisant).

Merci à tous pour vos conseils.

l arme en question est un lebel R35 , et je pense quelle va rester comme ça.

Justement, le lebel R35 est peint en noir d'origine comme le mas 36 premier modèle

scrabble a écrit:Merci à tous pour vos conseils.
l arme en question est un lebel R35 , et je pense quelle va rester comme ça.

Alors t'as du bol, la peinture serait toute indiquée. Mais tu ne pourras pas la passer au four, le mastic n'aimerait pas ; alors pour qu'elle soit résistante il faudra chercher dans les peintures à durcisseur.
Autre problème, ce genre de noir assez brillant révèle tous les défauts. Il faudrait donc que l'état de surface soit "comme neuf" (mastiquage parfait).
Restera le problème des parties non peintes ; si c'est une finition PK, gris-vert là où l'usure de frottement n'a pas poli les surfaces. Des parties peintes parfaites et les parties non peintes cratérisées, ça pourrait choquer.

Si c'est juste pour rester accroché au mur, la peinture ne craindra rien et une qualité ordinaire devrait suffire. Pour des copies de pièces anciennes, afin d'éviter le tape à l'oeil du "vernis noir" d'époque, j'utilisais de la peinture noir mat puis je la frottais au torchon gras, ce qui donnait un "noir brillant fatigué".

N'empêche que je persiste à penser que quand c'est cratérisé, la solution la plus raisonnable consiste à laisser les cratères (bien nettoyés), sans chercher à les boucher ni à les lisser par ponçage...

Même avis .   Une arme ancienne piquée c' est normal .  Une arme ancienne bidouillée plastique , c'est  mal .

Une photo pour pouvoir juger du boulot à Faire?

Verchère a écrit:
N'empêche que je persiste à penser que quand c'est cratérisé, la solution la plus raisonnable consiste à laisser les cratères (bien nettoyés), sans chercher à les boucher ni à les lisser par ponçage...

La plus raisonnable et la plus respectueuse de l'objet.

désolé du retard
voici les quelques photos que je peut vous monter , vu que je suis en déplacement , ce sont celles du télephone

l'arme est remontée , et finie d 'etre restaurée , le lissage du canon , c'était du plus , une idée

la crosse à du étre refaite :
https://2img.net/r/ihimg/a/img922/5692/csQR41.jpg

https://2img.net/r/ihimg/a/img924/7303/OSJBbV.jpg

au final ça donne ça:
https://2img.net/r/ihimg/a/img921/8693/WZIQpS.jpg

Bjr,

On peut aussi "travailler" les cratères avec une fraise ronde et une Dremel pour ôter toute trace d'oxydation/rouille, reboucher le cratère avec de la soudure à l'étain, poncer avec une cale et papier de carrossier, puis peindre.
J'emploie cette technique sur diverses pièces métalliques devant rester "à blanc", et c'est quasi invisible.

Cdlt,
Diabolo

scrabble a écrit:désolé du retard
voici les quelques photos que je peut vous monter , vu que je suis en déplacement , ce sont celles du télephone

l'arme est remontée , et finie d 'etre restaurée , le lissage du canon , c'était du plus , une idée

la crosse à du étre refaite :
https://2img.net/r/ihimg/a/img922/5692/csQR41.jpg

https://2img.net/r/ihimg/a/img924/7303/OSJBbV.jpg

au final ça donne ça:
https://2img.net/r/ihimg/a/img921/8693/WZIQpS.jpg

Pas d'image chez moi 

effectivement ça n'est plus accessible.

Diabolo a écrit:... "travailler" les cratères avec une fraise ronde et une Dremel pour ôter toute trace d'oxydation/rouille, reboucher le cratère avec de la soudure à l'étain, poncer avec une cale et papier de carrossier, puis peindre. ...

C'est ce que j'avais évoqué plus haut, en parlant de la technique des VRAIS carrossiers ; qu'un voisin avait appliquée sur le réservoir de ma A7 Star Twin (il avait travaillé aux prototypes, chez Peugeot).
Le résultat est parfait, en particulier la tenue à long terme (alors que tous les mastics finissent un jour où l'autre par fissurer ou se décoller). Mais c'est un travail de haut niveau technique, surtout avec les profils courts et contournés d'une arme à feu ; sans doute à réserver à des cas très particuliers, quand l'investissement en temps est dûment justifié.

Verchère a écrit:

Diabolo a écrit:... "travailler" les cratères avec une fraise ronde et une Dremel pour ôter toute trace d'oxydation/rouille, reboucher le cratère avec de la soudure à l'étain, poncer avec une cale et papier de carrossier, puis peindre. ...

C'est ce que j'avais évoqué plus haut, en parlant de la technique des VRAIS carrossiers ; qu'un voisin avait appliquée sur le réservoir de ma A7 Star Twin (il avait travaillé aux prototypes, chez Peugeot).
Le résultat est parfait, en particulier la tenue à long terme (alors que tous les mastics finissent un jour où l'autre par fissurer ou se décoller). Mais c'est un travail de haut niveau technique, surtout avec les profils courts et contournés d'une arme à feu ; sans doute à réserver à des cas très particuliers, quand l'investissement en temps est dûment justifié.

Un petit exemple de début de restauration.

Un levier bien piqué, mais parfait niveau mécanique.







 



A ce niveau de corrosion , l'aspect visuel seul compte ,les marquages ont disparus depuis longtemps.

La recharge à l'étain pose tout de même le problème qu'elle ne peut pas prendre le bronzage ; sur une pièce polie il y aura une différence de couleur avec l'acier, mais pas énorme au début (ça s'amplifie quand l'étain ternit).
Et la dureté superficielle sera bien faible, même si on peut obtenir un excellent glissement en bidouillant la composition d'alliage (famille des "régule"). Sur des pièces en frottement, des rayures vont vite apparaître.

Tout ça en limite donc l'intérêt, à mon avis, aux armes peintes uniquement destinées à l'exposition ; sauf sans doute quelques cas très particuliers, bien sûr...

Tout à fait.
C'est sûr que cela n'est pas destiné à faire une reprise sur une arme 
d'aspect correct mais ayant un point de corrosion sur une petite partie.
Là, il est préférable de faire une reprise au TIG,et avec les défauts précités que cela comporte. 
 

Mais à l'inverse, l'étamage est un moyen pas cher de rendre un aspect correct à des pièces destinées à la poubelle
ou trop corrodées pour une réparation coûteuse, et dont en a pas envie de se séparer.
Ou encore à des pièces style chargeur, couvres-culasse etc etc...
Les contraintes thermiques ne sont pas importantes donc cela limite les déformations.
Par exemple ce levier, je ne l'aurais jamais ramené chez un armurier pour qu'il le recharge au TIG.

Oui, ça paraît très bien... Mais ça doit représenter pas mal de boulot ; et franchement, dompter l'étain c'est une spécialité...

Oui, je te confirme que c'est pas mal de boulot.
Mais bon, le résultat en vaut la peine.
Avec un peu d'entrainement un novice maîtrise rapidement l'étamage.
Il ne faut pas oublier d'utiliser un décapant pour soudure à l'étaim.
Et bien sûr, il va de soit que la préparation de la pièce avant cette opération est importante,
c'est même la clef de la réussite du rendu final.