Mas 36

Dirty Larry a écrit:
Les piqûres sont de toute manière beaucoup trop profondes pour espérer les rattrapper (hormis en rechargeant en métal, il y a des armuriers comme SDS - de mémoire- qui font ça). A titre personnel, si j'avais un engin pareil, j'y ferai le minimum dessus, juste dépoussiérer et stopper la corrosion active.... et un traitement du bois au cas où les parasites seraient encore présents : bref guère plus loin que son état sur les photos de détail : ensuite c'est une affaire de goût. 
 

Moi je pense qu'il y a moyen de lui rendre un aspect présentable à cet ancêtre, même sans recharger le métal manquant...
...il n'y a guère que la partie haute du flanc gauche du boîtier qui est très crevassée: on peut très bien vivre avec ça !

Possible certainement, souhaitable je ne sais pas : c'est une question de goût et je ne faisais que partager le mien, qui serait d'y toucher le moins possible : ensuite c'est le proprio qui décide (en espérant cependant pour ma part qu'il suive le message subliminal de la LPFO-MSB.)  


Nos slogans ? 


"Restauré, c'est foutu ! La patine elle revient plus !" 


"Rebronzé, c'est foiré ! Il était peint le boîtier !" 


"De la crasse d'soixante-quinze ans, c'est l'Histoire qui colle aux dents!", 


"La ponceuse au rencart, un vieux chiffon c'est bonnard !" 


"Si ton guidon est rouillé, ben au moins t'as pas d'reflet ! "



"Y'a qu'les slips qu'il faut laver, même sale un MAS va tirer !"

C'était un message de la LPFO-MSB , la Ligue de Protection des Finitions Originales - Même Salement Bouffées. 

FUEGO a écrit:j'ai passé l'interieur du canon une8 nuit au nettoyant carbone, j'ai retrouvé un miroir 

...euh, c'est quoi le "nettoyant carbone" ?[/quote]

Salut, même question.

https://www.brownells.fr/4-oz-C4-CARBON-REMOVER-BORE-TECH-509350040

Merci pour cette info.

Toujours c'est traduction problème avec Brownells... N'est t'il pas !

Dirty Larry a écrit:Possible certainement, souhaitable je ne sais pas : c'est une question de goût et je ne faisais que partager le mien, qui serait d'y toucher le moins possible : ensuite c'est le proprio qui décide (en espérant cependant pour ma part qu'il suive le message subliminal de la LPFO-MSB.)  

Nos slogans ? 
"Restauré, c'est foutu ! La patine elle revient plus !" 
"Rebronzé, c'est foiré ! Il était peint le boîtier !" 
"De la crasse d'soixante-quinze ans, c'est l'Histoire qui colle aux dents!", 
"La ponceuse au rencart, un vieux chiffon c'est bonnard !" 
"Si ton guidon est rouillé, ben au moins t'as pas d'reflet ! "
"Y'a qu'les slips qu'il faut laver, même sale un MAS va tirer !"
C'était un message de la LPFO-MSB , la Ligue de Protection des Finitions Originales - Même Salement Bouffées. 

Ouaip! Cela ressemble quand même un peu aux dix commandements de l'ayatollah Khomeiny-de-la-fleur-de-rouille, hein !

Plus sérieusement, la finition "rouillée" n'a jamais été réglementaire et la laisser en place comporte le risque que l'oxydation se développe toujours plus.
Après, la méthode de dérouillage doit être la plus douce possible et CARTRY propose quelques méthodes allant en ce sens dans un manuel de restauration pas trop mal foutu.
A mon humble avis, ce MAS 36 peut retrouver un aspect moins "épave" avec un nettoyage et un dérouillage respectueux, sans pour autant entrer dans une restauration style "Gallerie Mars" d'où l'arme sortirait plus neuve que neuve...
...bon, j'ai aussi exprimé mon opinion pour que notre ami T301 ait aussi un autre son de cloche

.. Camarade Fuego, je crois que nous sommes sur la même longueur d'ondes. 

   Toute plaisanterie et licence poétique mise à part, en réponse à la question de T301 "je ne sais pas trop par où commencer et comment m'y prendre"; le fond de l'avis que j'exprimais pourrait se résumer ainsi : 

  - pas de précipitation ! 
  - neutraliser la corrosion active en priorité
  - respecter au maximum la finition d'origine de l'arme là ou elle a subsisté
  - en conséquence, éviter toute action mécanique ou chimique trop agressive ou irréversible (papier abrasif, ponceuse, bain de décapant...) D'autant plus que ces MAS ont d'origine une finition phosphatée puis peinte, avec une peinture très fragile, autant essayer de la garder là ou il en reste des traces. 

  - Et ne pas chercher à "refaire du neuf" car ce serait illusoire (vu la profondeur de certaines piqûres) et bien dommage. 

  Je te rejoins donc totalement sur le dérouillage (nécessaire) et le plus doux possible et une restauration limitée. 


  Au passage j'ignorais que Cartry avait fait un manuel, j'irai y jeter un oeil. 

  Bon, la prochaine fois, je mettrai moins d'emphase et plus de tirets  

Avant d'adhérer à la LPFO-MSB, je voudrais m'assurer que le Comité Central est en faveur d'une Solution Finale du problème rouille ; auquel cas j'épinglerais ma carte du LPFO-MSB à côté de celle de la SPLP (Société de Protection des Courroies Plates) !

Il est évident que ce MAS 36 ne peut pas être remis à neuf sans lui infliger de gros dégâts ; et tout aussi évident que simplement nettoyé (de la crasse, des vers et de la rouille) il sera déjà assez présentable.
Le problème n'est toutefois pas simple : enlever "à fond" la rouille en préservant les restes de traitement et de peinture, c'est pas facile ! Sur une surface encore lisse couvertes par endroits de fleur de rouille, un grattage méticuleux suivi d'une laine d'acier huilée tout aussi délicate, feraient l'affaire. Mais ici, pour aller dérouiller au fond des cratères il faudrait recourir à l'électrolyse ou plutôt à des acides doux ; qui dit doux dit longtemps, donc faut pas espérer obtenir un résultat en badigeonnant au coton tige. Quoique, essayer ne coûte rien, vinaigre salé par exemple ; mais faut pas déborder des zones cratérisées !

J'ai toutefois obtenu (sur un Rolling-Block Pontifical) la parfaite protection d'un vestige de bronzage existant en recouvrant la zone intacte d'un bon ruban adhésif. Il a résisté à plusieurs traitements successifs : grattage des zones voisines puis électrolyse et acide oxalique pour nettoyer l'intérieur du canon. Mais cette zone présentait une surface assez unie, permettant de bien poser l'adhésif...

Salut, le wd40 existe en bidon de 5 litre pour le bain d'objets. Je pense que se serait une bonne solution. Il faudra juste à mon avis couvrir le bain pour éviter l'évaporation du produit pour sa réutilisation, du film etirable suffura grandement. Le wd40 est légèrement acide et devrait préserver la fine peinture.

Pour les armes bronzée j'utilise une dremel et des mini brosse métallique à poil d'acier (pas inox et surtout pas de laiton ), la surface à nettoyer reste humide à l'aide de wd40 ou de pétrole.

Verchère a écrit:Avant d'adhérer à la LPFO-MSB, je voudrais m'assurer que le Comité Central est en faveur d'une Solution Finale du problème rouille ; auquel cas j'épinglerais ma carte du LPFO-MSB à côté de celle de la SPLP (Société de Protection des Courroies Plates) !

Je confirme que la rouille, de même qu'une variété de vers à bois et que la Grosse Ponceuse à Bande, fait partie des ennemis de classe tels que définis dans le manifeste du Parti Finitionniste. 

Comme Byf44, j'ai tendance à employer dans ces cas-là du WD40 (qui est quelque peu "détergent") et une petite brosse acier douce (format brosse à dents) pour traiter les zones cratérisées. 

Pour les "à-plats", je suis comme Verchère partisan de la laine d'acier 000 (la plus fine) huilée, cela respecte même les bronzages : par contre sur les restes de peinture là où il y en a, je pense que ce serait encore trop violent : sur le MAS et le Berthier traités de la sorte que je possède, cette finition a l'air très très fragile, et sensible à tout ce qui est plus violent qu'un chiffon (et encore, j'évite de frotter trop fort...). 

D'un autre côté, c'est là où la peinture a subsisté qu'il y aura le moins de rouille (cqfd). 

Je pense que le "secret" est de bosser comme un restaurateur d'oeuvre d'art, par toutes petites zones, avec une toute petite brosse et de tout petits bouchons de laine d'acier, si possible avec une loupe sur pied et un bon éclairage. 

Pour le bois, je m'abstiendrai de toute action mécanique de type ponçage, pour limiter le tout à un lessivage, traitement contre les parasites, "rebouchage "et finition en employant une cire dure type antiquaire : cette dernière finition a l'avantage d'être aisément réversible, et de pouvoir donner un rendu mat en lustrant à la brosse et en laissant sécher sans lustrer au chiffon : je pense que d'autres préconiseront des huiles pour crosse ou de l'huile de lin, j'avoue ne jamais avoir testé. J'ignore d'ailleurs l'huile employée à l'époque pour les finitions, un sujet que j'essaierai de creuser un jour.

Bonjour T301,
  Qu'est-ce que  le nettoyant carbone que tu as utilisé pour le canon?

Dirty Larry a écrit:.. Camarade Fuego, je crois que nous sommes sur la même longueur d'ondes. 

Mais oui ! tu as bien vu que je te taquinais    

Dirty Larry a écrit:  - respecter au maximum la finition d'origine de l'arme là ou elle a subsisté
  - en conséquence, éviter toute action mécanique ou chimique trop agressive ou irréversible (papier abrasif, ponceuse, bain de décapant...) D'autant plus que ces MAS ont d'origine une finition phosphatée puis peinte, avec une peinture très fragile, autant essayer de la garder là ou il en reste des traces. 

Dirty Larry a écrit:Je te rejoins donc totalement sur le dérouillage (nécessaire) et le plus doux possible et une restauration limitée. [/color]
[color=#000000]  Au passage j'ignorais que Cartry avait fait un manuel, j'irai y jeter un oeil. 
 

Pour le manuel, tout est là: http://www.cartry-arme.com/pdf/restauration-d-armes-2014.pdf
Il m'est arrivé d'utiliser la méthode de l'électrolyse décrite dans le manuel, mais même ça, ça risque d'enlever la laque cuite au four qui semble demeurer sur une partie du canon.
En revanche, le dérouillant doux pourrait bien faire l'affaire ainsi que le le produit phosphatant si souhaité (ça peut être pas mal pour les pièces qui sont à blanc. Par exemple la boîte de culasse: s'il n'y a plus de peinture à sauver dessus, T301 pourrait envisager de la faire traiter avec ce produit en laissant le canon en dehors du bain...)
Arghh !
...je vais me mettre la LPFO-MSB à dos  

Certains phosphatants (p.ex. "Julien Ot'Rouille") ont une action assez rapide pour qu'on puisse les passer localement au pinceau ou coton-tige. Ils modifient l'état de surface mais dans un cratère rouillé ça ne choque pas ; par contre des fois c'est un peu blanchâtre, il faut alors pouvoir passer un léger coup de fine brosse métallique, sans déborder sur les parties voisines.
Je tiens à préciser que je ne commets pas ça sur des armes : seulement sur les jerrycans et les caissettes à munitions.

Pff, c'est chiant cette peinture ! Et pour qu'elle tienne si mal, c'était bien la peine de la passer au four !
Ofamisées-huilées ou Parkerisées-huilées, ça aurait été aussi bien...

FUEGO a écrit:j'ai passé l'interieur du canon une nuit au nettoyant carbone, j'ai retrouvé un miroir 

...euh, c'est quoi le "nettoyant carbone" ?[/quote]
OUI KESAKO

moi je nettoie avec ça
https://www.tircollection.com/t37419-origine-de-l-ed-s-red

william30 a écrit:

FUEGO a écrit:j'ai passé l'interieur du canon une nuit au nettoyant carbone, j'ai retrouvé un miroir 

...euh, c'est quoi le "nettoyant carbone" ?

OUI KESAKO[/quote]

La réponse est juste un peu plus haut dans le post...

T301 a écrit:https://www.brownells.fr/4-oz-C4-CARBON-REMOVER-BORE-TECH-509350040

Certains produits ne doivent pas rester dans le canon trop longtemps car très agressifs...
T301 : pourraistu vérifier sur la notice de CARBON REMOVER s'il n'y a pas un passage relatif à la durée d'utilisation et/ou relatif l'innocuité du produit vis à vis de l'acier du canon ?

Rien n’est mentionné, ces canons sont indestructibles, perso ca ne m’inquiète pas trop .

T301 a écrit:ces canons sont indestructibles, perso ca ne m’inquiète pas trop .

...tu devrais !
...on ne compte plus les canons bouffés par les amorçages corrosifs, alors comme "indestructibilité" il y a mieux!

T301 a écrit:Bonjour à tous,

Je vous présente mon mas 36 pur jus de grenier, de vrillette , d'oxydation, etc.. Il sort d'un grenier de Touraine, je n'en sais pas plus sur son historique.

A vous de m'en dire un peu plus sur cette arme, la culasse n'est pas au numéro , la baillonette n'est pas numérotée.

https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/06/191206085758142029.jpg

Alors , pour commencer , la charpente et la toiture du grenier est excellent  , il est rare de voire une arme de grenier dans cet état !
Ou bien elle n'a pas toujours été entreposée dedans ....enfin bref  ..... .

Il existe d'excellente peinture pour arme a feu et je te recommande d'utiliser cette technologie .
Je pense que la peinture d'origine a protéger l'arme beaucoup plus qu'un simple bronzage ne l'aurais fait , les finitions française était aux top de la qualité a cette époque  .


Le noyer utilisé était de grande qualité sur les MAS 36 et je constate que le bois est encore très beau .