Reparation du laiton

Bonsoir ,
  je voudrais savoir si il est possible de réparer du laiton ?
Par exemple un trou dans une plaque de 3 millimètres d'épaisseur , peut on
le boucher avec un autre laiton (soudure ?) , peut on aussi le "redresser"
si on le mets dans de l'eau bouillante ? 
Je ne connais pas du tout les techniques de reparation pour cette alliage .
Je suis tout   pour vos réponses.

                                          

Brasure avec une baguette de laiton tout simplement

Il risque d'y avoir une auréole de teinte différente ; et si le type s'endort à peine sur le chalumeau, le zinc va bouillonner et ça se verra...

A savoir quel type de pièce, quel usage, quels efforts ça devra supporter. Parce qu'une pastille légèrement formée en rivet, et matée en place, ça peut être presque invisible. Et ça permet de choisir la teinte parmi divers échantillons qu'on pourrait trouver.

Le laiton peut se déformer (& donc se reformer), d'autant que l'on peut le recuire, pour en améliorer la ductilité.

Le(s) geste(s) pour réaliser ces opération peut demander une certaine dextérité & une certaine expérience.

Par facile de souder du laiton en "autogène": parce qu'il est difficile de trouver du métal d'apport de même composition.
La brasure convient très bien.

Pas sur que "reboucher" par soudure, sur ce métal, soit aisé!

Comme Verchère, je serait d'avis d'envisager la mise en place d'un rivet. Ou d'une vis, arasée (& pourquoi pas brasée en place).

eric38 a écrit:

Bonsoir ,
  je voudrais savoir si il est possible de réparer du laiton ?
Par exemple un trou dans une plaque de 3 millimètres d'épaisseur , peut on
le boucher avec un autre laiton (soudure ?) , peut on aussi le "redresser"
si on le mets dans de l'eau bouillante ? 
Je ne connais pas du tout les techniques de reparation pour cette alliage .
Je suis tout   pour vos réponses.

                                          

Sais tu braser ?
Diamètre du trou?

Avant de redresser du laiton pour éviter la casse il vaut mieux le chauffer au rouge et le plonger dans l eau surtout si la déformation est importante. 
Pour boucher un trou une petite brasure marche bien. 
Ou si pas le matériel mater un rivet laiton matter des deux côtés il faut penser à le chauffer et le refroidir avant il sera bien plus malléable.

Can a écrit:Avant de redresser du laiton pour éviter la casse il vaut mieux le chauffer au rouge et le plonger dans l eau surtout si la déformation est importante. 
Pour boucher un trou une petite brasure marche bien. 
Ou si pas le matériel mater un rivet laiton matter des deux côtés il faut penser à le chauffer et le refroidir avant il sera bien plus malléable.

Bonjour ,
  déjà merci pour vos réponses , pour la soudure (collage) par brasure j'ai eu
su faire mais plus pratiqué depuis des années(30  ) par contre je sais encore souder
les tuyaux de cuivre(pour l'eau) .
J'ai pas de chalumeau mais une "torche" sur bouteille de butane(13 kg).
J'ai pas encore la piece mais j'ai vu après l'avoir acheté qu'elle avait deux rivets alors que 
le model d'origine n'en avait pas du tout :rabbit 2: :rabbit 2: :rabbit 2:.
Je vous la monterai des que je la reçois.


                                                        

eric38 a écrit:....
J'ai pas encore la piece mais j'ai vu après l'avoir acheté qu'elle avait deux rivets alors que 
le model d'origine n'en avait pas du tout ....

Méfie toi de ne pas modifier irrémédiablement un exemplaire ultra-méga-rare! 

Autre solution : tarauder les trous en s'arrêtant au taraud ébaucheur, visser en force un bout de tige filetée ou une vis laiton, puis araser et polir.

Pâtre a écrit:

eric38 a écrit:....
J'ai pas encore la piece mais j'ai vu après l'avoir acheté qu'elle avait deux rivets alors que 
le model d'origine n'en avait pas du tout ....

Méfie toi de ne pas modifier irrémédiablement un exemplaire ultra-méga-rare! 

Bonsoir ,
  pour savoir je ne suis pas sur que la piece que j'ai acheté est conforme au model
que j'ai, j'ai contacté un pro de ce model au USA pour ne pas faire de bêtise  .
Comme vous vous en doutez c'est un model Américain , très recherché au us et
surement ma plus belle piece, comme je suis qu'un petit collectionneur ne vous attendez
pas non plus à une piece exceptionnelles  .
J'en parlerai plus qu'après les renseignements reçus.


                                                         

Fra78 a écrit:Autre solution : tarauder les trous en s'arrêtant au taraud ébaucheur, visser en force un bout de tige filetée ou une vis laiton, puis araser et polir.

Super idée , tout depend de l'épaisseur réel de la piece .


                                    

Un détail : sur les armes anciennes, beaucoup de pièces sont en bronze (cuivre + étain) et non en laiton (cuivre +zinc). 

La teinte est assez différente (bronze légèrement verdâtre, laiton couleur or).

Selon l'époque et l'origine on pourrait aussi trouver du "bronze d'art", c'est à dire n'importe quoi qui soit jaune et contienne un poil plus d'étain que de zinc (et du plomb, du fer, et tout ce qui traînait sur le sol où on a ramassé les débris ayant servi à la coulée).

Le "prisonnier" (segment fileté vissé en force, scié à ras puis maté) c'est la réparation traditionnelle si ça doit bien tenir, s'il est nécessaire de re-percer décalé, etc. Un peu plus long à faire qu'un simple bouchon riveté mais finalement plus facile à poser (parce que la vis étant d'abord forcée, elle ne remue pas pendant le matage).

Le recuit (p.ex. rouge sombre naissant soit 500° pendant quelques secondes), ramollit effectivement le laiton.
Par contre le refroidissement brutal à l'eau n'a d'intérêt que pour le plombier qui ne veut pas se cramer les doigts. Sinon il est soit sans effet, soit néfaste, selon le taux de zinc.

En dessous de 35 % de zinc c'est absolument indifférent.
Au dessus de 36 % de zinc, le recuit suivi de trempe à l'eau donne un métal plus dur que suivi d'un refroidissement lent (c'est dans la littérature pro, et je l'ai vérifié au testeur Brinell quand on préparait les premiers essais de balles TPM).
D'ailleurs, au dessus de 36 % de zinc si on doit effectuer des déformations on le fait généralement à chaud (tandis qu'en dessous de 35 % c'est un laiton dit "de sertissage", qui se travaille à froid).

Très vraisemblablement, une pièce d'origine sera en laiton à faible taux de zinc, déformable à froid.
Mais un tronçon de laiton récupéré ici ou là risque bien d'être un "laiton de décolletage", entre 38 et 42 % de zinc, qu'il faut éviter de tremper, et qui à froid se déformera assez peu avant de s'écailler.
Quant au bronze, on doit surtout éviter les déformations à chaud (c'est comme ça qu'on fragmente les pièces ratées : à chaud, à coups de masse) ; sauf le "bronze HR", d'usage plus récent (alliage qui fut paraît-il mis au point afin de pouvoir détordre à chaud les hélices de navires, leur section étant trop forte pour les détordre à froid).

Fra78 a écrit:Autre solution : tarauder les trous en s'arrêtant au taraud ébaucheur, visser en force un bout de tige filetée ou une vis laiton, puis araser et polir.

Bonsoir Fra78. Pourquoi s'arrêter à l'ébaucheur seulement ? Pour que ça coince plus ?? Qu'est ce qui serait plus solide ? S'arrêter à l'ébaucheur seulement ou aller jusqu'à l'outil n° 3 et faire une brasure avec du flux pour bloquer les filetages mâles et femelles ?? ?
A vous lire...

S'arrêter à l'ébaucheur permet normalement à la vis de se bloquer (=gripper) dans le trou, ce qui permet une réparation sans chauffer donc sans risque de décoloration...

Faut voir aussi les tarauds...
Parce-que dans les jeux de 3 tarauds "à main", y-a pas trop de règles.
- Pour certains, le 1 présente des filets très tronqués, le 2 des filets légèrement tronqués, le 3 des filets complets, et la longueur d'entrée varie de  "une bonne dizaine de filets" sur le 1 à "2 ou 3 filets" sur le 3.
- Tandis que sur d'autres jeux, les 3 tarauds ont des filets complets et ils ne diffèrent que par la longueur de l'entrée. Dans une tôle il suffit donc d'engager entièrement le n° 1, pas besoin des 2 et 3 ; mais pour un taraudage profond, l'effort de coupe est bien plus grand qu'avec un n°1 à filets tronqués.

Et y-a strictement rien de précisé sur l'étiquette !

Alors dans le cas présent, il faut examiner les tarauds dont on dispose et réfléchir un peu...
Voire même faire une simulation sur un bout de métal analogue.

si possible fraiser légèrement de trou des deux cotés et mater

JLH4590 a écrit:si possible fraiser légèrement de trou des deux cotés et mater

Merci de vos réponses. En effet, faire un ou des essais sur une pièce martyre permet déjà d'avoir des éléments de réponse.
A+