Projet resto Kar98 " pas AZ parce que c'est ricain "

Quand j'ai choisi la Kar98, j'ai pu comparer avec une 98K lamellée-collée et j'ai moi aussi trouvé la Kar98 mieux équilibrée, plus naturelle à épauler et plus légère, bien davantage que ce que la fiche technique indique.
Au tir, je ne sais pas: je n'ai pas tiré de manufacturées dans ma Kar98 et pas essayé de 98K.

RemO a écrit:... En revanche je n'étais pas satisfait du résultat pour la grenadière et l'embouchoir, c'est pourquoi je leur ai appliqué ainsi qu'au boitier , une petite séance d'éléctrolyse :
Dans un bac de 20 litres + bicarbonate de soude alimentaire j'ai mis assez d'eau pour arriver à ras du canon , afin de ne traiter que le boitier et de ne pas débronzer celui ci . 
Mon système se compose d'une batterie de voiture 12v, 1 chargeur de batterie ( intelligent d'où le passage par la batterie ), 2 fils en cuivre 2.5mm2 
Au bout d'une séance de 4 à 5 heures je retire les pièces et rince de le tout avant de carder à la laine d'acier 000 + huile fine . ...

A moins que le bicarbonate ne conduise très-très mal le courant, 12 V c'est bien trop : pour les pièces indiquées un chargeur de vieux téléphone portable suffit largement. La grenadière et l'embouchoir étant en acier doux ils ne craignent rien, mais la boîte de culasse pourrait éventuellement devenir un peu plus cassante par suite de la diffusion d'hydrogène, surtout si le courant est inutilement élevé. Il faudrait alors la laisser au chaud pendant un certain temps, avant de s'en servir ("Tupolef" avait donné des chiffres).

Comme l'objectif de l'électrolyse est de détruire la rouille jusqu'au fond des cratères, il faut aller y gratter avec une brosse métallique douce, car le tampon de laine d'acier n'y va pas bien.
Et plutôt qu'une longue électrolyse suivie d'un seul brossage, on a de meilleurs résultats avec plusieurs séances plus courtes (p.ex. 30 minutes de chaque côté) entrecoupées de brossages métalliques dans l'eau.

Une autre possibilité, pour finir le dérouillage à l'eau bouillante, c'est un acide faible : vinaigre salé en frottage (sous surveillance), ou acide oxalique en trempage (pendant des heures, et même une nuit voire plus). Mais les reliquats de bronzage n'y résistent pas (tandis que l'électrolyse en laisse parfois un semblant).
Le vinaigre salé était la méthode réglementaire de débronzage (ou d'élimination d'un bronzage ou bleuissement raté), cf. Instructions de 1884 et 1905 ; mais ça n'enlève malheureusement guère la calamine de trempe à l'huile !

Verchère a écrit:

RemO a écrit:... En revanche je n'étais pas satisfait du résultat pour la grenadière et l'embouchoir, c'est pourquoi je leur ai appliqué ainsi qu'au boitier , une petite séance d'éléctrolyse :
Dans un bac de 20 litres + bicarbonate de soude alimentaire j'ai mis assez d'eau pour arriver à ras du canon , afin de ne traiter que le boitier et de ne pas débronzer celui ci . 
Mon système se compose d'une batterie de voiture 12v, 1 chargeur de batterie ( intelligent d'où le passage par la batterie ), 2 fils en cuivre 2.5mm2 
Au bout d'une séance de 4 à 5 heures je retire les pièces et rince de le tout avant de carder à la laine d'acier 000 + huile fine . ...

A moins que le bicarbonate ne conduise très-très mal le courant, 12 V c'est bien trop : pour les pièces indiquées un chargeur de vieux téléphone portable suffit largement. La grenadière et l'embouchoir étant en acier doux ils ne craignent rien, mais la boîte de culasse pourrait éventuellement devenir un peu plus cassante par suite de la diffusion d'hydrogène, surtout si le courant est inutilement élevé. Il faudrait alors la laisser au chaud pendant un certain temps, avant de s'en servir ("Tupolef" avait donné des chiffres).

Comme l'objectif de l'électrolyse est de détruire la rouille jusqu'au fond des cratères, il faut aller y gratter avec une brosse métallique douce, car le tampon de laine d'acier n'y va pas bien.
Et plutôt qu'une longue électrolyse suivie d'un seul brossage, on a de meilleurs résultats avec plusieurs séances plus courtes (p.ex. 30 minutes de chaque côté) entrecoupées de brossages métalliques dans l'eau.

Une autre possibilité, pour finir le dérouillage à l'eau bouillante, c'est un acide faible : vinaigre salé en frottage (sous surveillance), ou acide oxalique en trempage (pendant des heures, et même une nuit voire plus). Mais les reliquats de bronzage n'y résistent pas (tandis que l'électrolyse en laisse parfois un semblant).
Le vinaigre salé était la méthode réglementaire de débronzage (ou d'élimination d'un bronzage ou bleuissement raté), cf. Instructions de 1884 et 1905 ; mais ça n'enlève malheureusement guère la calamine de trempe à l'huile !

Bonsoir l'ami noctambule , merci pour ta réponse 

Alors j'avais lu et surtout écouté tes conseils c'est pourquoi je n'ai pas laissé le boitier très longtemps . Je m'explique, il est vrai que sur les photos ca ne rend peu être pas ..mais il n'y a pas de cratères de rouille sur le boitier et très peu sur le reste des pièces , ce sont des traces grises que je ne veux pas plus polir. L'éléctrolyse que j'ai faite et le passage à la brosse nylon ont bien tout dégagé , EN PLUS d'être passées par la case eau bouillante au préalable, les pièces sont exemptes de rouille à ce jour 

Concernant le voltage : le système est branché sur une batterie et la batterie à un chargeur intelligent , celui ci m'indique 13.7V au début ( batterie déja pleine ) et ensuite 14.5V quand la solution est stabilisée ( le chargeur coupe à 15v) , je peux meme enlever le négatif de la batterie tout en laissant la cosse du chargeur sur le fil , la charge se fait toujours sous 0.5V ( de perte dans la solution )  donc je pense que c'est tension qui est appliquée et non 12v . En plus la reaction est douce et la solution dans le bac reste " propre " dans le sens ou voit que ce n'est pas très agressif

Stephane5 a écrit:Quand j'ai choisi la Kar98, j'ai pu comparer avec une 98K lamellée-collée et j'ai moi aussi trouvé la Kar98 mieux équilibrée, plus naturelle à épauler et plus légère, bien davantage que ce que la fiche technique indique.
Au tir, je ne sais pas: je n'ai pas tiré de manufacturées dans ma Kar98 et pas essayé de 98K.

Tu décris la sensation que j'ai eu. 
Concernant le tir , je lui ai passé 3/4 PPU pour finir de nettoyer le fond de rayures, à voir si je lui passe des rechargées , au prix où j'ai les PPU ..

Je ne comprends pas trop si le bac d'électrolyse et la batterie sont en série ou en parallèle, mais s'ils sont en série la tension est effectivement assez faible (facile à mesurer).
En fait c'est surtout l'intensité, qui crée l'effet efficace (et l'effet pervers aussi)...
Si les pièces sont relativement propres, il est normal que le bain ne se salisse pas ; ce n'est d'ailleurs pas le bain, qui attaque la rouille, ce sont les micro-bulles d'hydrogène qui se dégagent sur la pièce.

Verchère a écrit:Je ne comprends pas trop si le bac d'électrolyse et la batterie sont en série ou en parallèle, mais s'ils sont en série la tension est effectivement assez faible (facile à mesurer).
En fait c'est surtout l'intensité, qui crée l'effet efficace (et l'effet pervers aussi)...
Si les pièces sont relativement propres, il est normal que le bain ne se salisse pas ; ce n'est d'ailleurs pas le bain, qui attaque la rouille, ce sont les micro-bulles d'hydrogène qui se dégagent sur la pièce.

Ils sont effectivement en série. 

Le chargeur délivre entre 2A et 4A selon la position moto/auto et été/hiver. 

D'effet pervers je ne pense pas qu'il y en ait eu car la reaction fut douce et lente et la solution plutôt soft voir peu conductrice comme tu le disais. Ensuite il a passé 2 jours au chaud devant la cheminée et puis je n'ai pas tiré avec depuis sa refection, il aura le temps de dégazer   

Et oui comme tu le dis c'est l'hydrogène qui fait cet effet, n'étant pas très attaqué, peu de particules se sont détachées et je n'ai pas eu énormément d'huile de coude à dépenser pour la finition. 

RemO a écrit:

Stephane5 a écrit:Quand j'ai choisi la Kar98, j'ai pu comparer avec une 98K lamellée-collée et j'ai moi aussi trouvé la Kar98 mieux équilibrée, plus naturelle à épauler et plus légère, bien davantage que ce que la fiche technique indique.
Au tir, je ne sais pas: je n'ai pas tiré de manufacturées dans ma Kar98 et pas essayé de 98K.

Tu décris la sensation que j'ai eu. 
Concernant le tir , je lui ai passé 3/4 PPU pour finir de nettoyer le fond de rayures, à voir si je lui passe des rechargées , au prix où j'ai les PPU ..

24 euros les 20, ou est-ce que tu as un plan magique ?

Stephane5 a écrit:

RemO a écrit:

Stephane5 a écrit:Quand j'ai choisi la Kar98, j'ai pu comparer avec une 98K lamellée-collée et j'ai moi aussi trouvé la Kar98 mieux équilibrée, plus naturelle à épauler et plus légère, bien davantage que ce que la fiche technique indique.
Au tir, je ne sais pas: je n'ai pas tiré de manufacturées dans ma Kar98 et pas essayé de 98K.

Tu décris la sensation que j'ai eu. 
Concernant le tir , je lui ai passé 3/4 PPU pour finir de nettoyer le fond de rayures, à voir si je lui passe des rechargées , au prix où j'ai les PPU ..

24 euros les 20, ou est-ce que tu as un plan magique 

Chez l'armurier du stand 20e l'unité

A ce prix, en effet, pas d'intérêt à recharger, si ce n'est ménager le canon et l'épaule...

Bonjour, 
 Voici un cycliste avec un Kar 98, la culasse semble droite ou alors mal fermé ce qui serait étonnant.
 

Pas si sûr que le levier soit droit...peut-être un effet d'optique...j'ai l'impression qu'il est coudé ?

DEUXCROIX a écrit:Bonjour, 
 Voici un cycliste avec un Kar 98, la culasse semble droite ou alors mal fermé ce qui serait étonnant.
 

Se pourrait-il que ce ne soit qu'une question de préférence ? je ne vais pas mentir , la culasse droite est vraiment pratique

Jeppesen a écrit:Pas si sûr que le levier soit droit...peut-être un effet d'optique...j'ai l'impression qu'il est coudé ?

on ne voit pas de quadrillage alors qu'on voit l'interieur de la boule de culasse

Effectivement, la "boule" n'a pas l'air "aplatie" (ni quadrillée). 

Il a dû y avoir échange. Personnellement, je trouve que le levier droit est une aberration, mais je comprends parfaitement qu'on ne partage pas cet avis.

Stephane5 a écrit:Il a dû y avoir échange. Personnellement, je trouve que le levier droit est une aberration, mais je comprends parfaitement qu'on ne partage pas cet avis.

L'abération reviendrait à acheter une culasse au prix auquel j'ai payé le fusil   on est pas sur un mint

Stephane5 a écrit:Il a dû y avoir échange. Personnellement, je trouve que le levier droit est une aberration, mais je comprends parfaitement qu'on ne partage pas cet avis.

Disons que pour la cadence de tir, le levier droit est plus rapide du faite qu'il parcourt moins de chemin pour armer une cartouche

Le levier droit est certainement plus commode quand on privilégie le tir. Pour le 07-15, d'abord produit avec un levier coudé (le seul cylindre de culasse Berthier qui existait alors), on a très vite dessiné un cylindre à levier droit.

Le levier coudé est certainement plus commode quand on privilégie le transport de l'arme. D'abord destiné aux troupes dont la mission principale n'était pas le tir au fusil, il répondait initialement à un besoin de la cavalerie (le levier droit forme un saillant dangereux si les chevaux marchant de front se resserrent, car c'est brutal et puissant).
Je pense que quand on a voulu uniformiser les armes d'épaule (dans les années 30), le levier coudé a été généralisé car il était tout de même acceptable pour les fantassins, tandis que pour les cavaliers et artilleurs le levier droit était exclu.

El Pasota a écrit:

Stephane5 a écrit:Il a dû y avoir échange. Personnellement, je trouve que le levier droit est une aberration, mais je comprends parfaitement qu'on ne partage pas cet avis.

Disons que pour la cadence de tir, le levier droit est plus rapide du faite qu'il parcourt moins de chemin pour armer une cartouche

Moui... un fusil à verrou est, par définition, lent à recharger, et je doute que les quelques centimètres de plus (et encore...) que parcourt un levier coudé fassent gagner grand chose... Là où le levier droit peut vraiment faire la différence, c'est quand il faut taper dessus pour mettre au pas une mécanique rétive (qui a dit "Mosin" ?  ), mais le problème est-il alors le levier ?

Verchère a écrit:Le levier coudé est certainement plus commode quand on privilégie le transport de l'arme.

Là, par contre, le levier coudé fait une différence, y compris à pied, et même si c'est le tir qui décide de la vie ou de la mort du soldat, le (relatif) confort du port ne peut être négligé vu les temps respectifs que le soldat passe à tirer et à porter...

La rapidité de tir du levier droit, je pense que c'est surtout parce qu'il est plus facile à attraper au vol ; d'autant qu'avec les culasses s'armant à l'ouverture, l'effort le plus important est la rotation d'ouverture, et que pour cette opération le levier coudé ne place pas la main au mieux de sa force.

Le biffin trimballant son fusil avec l'arme à la bretelle du côté droit, le levier droit ne gêne pas. Et il n'a rien d'autre à faire que trimballer son fusil, puisque c'est sa raison d'être, au biffin...

Les artilleurs et cavaliers c'est pas pareil, le fusil est un accessoire encombrant et la plupart du temps superflu, qu'on porte en bandoulière ou qu'on accroche ici ou là, puisque leur raison d'être est soit de charger bêtement bravement sabre au clair, soit de se casser les reins à remuer un canon ; et le cycliste, sa raison d'être est de pédaler ... en tenant son guidon.
Pour tous ceux-là on pouvait hésiter entre la carabine / mousqueton, ou le pistolet (éventuellement à crosse amovible, pour laquelle les teutons n'ont pas attendu le C96 ou le P08).