au secours 577/450 martini henri

bonjour aux anciens
j'ai un problème de recalibrage de douille de 24 laiton pour du 577/450 martini henry
j'ai suivi les conseils des anciens et et ca ne marche pas, 
j'ai un JO de 577/450 de chez municentre des laiton 24 de magtex
j'ai recuit le haut des douilles, (au rouge, au bleu, au moins bleu, une fois, deux fois)
un coup j'ai trop mis d'huile (oïl dent) j'ai rectifié, 
le souci , le JO comporte sur le collet le trou d'évacuation de graisse, 
quand l'extrémité de ma douille arrive à ce rétreint il y a une déformation intérieure qui se produit, ensuite méme en tournant la douille pour 
éviter ce souci, le petit rétreint se poursuit tout le long du début de la douille !!

le reste passe , mais cela coince avec ce début de rétreint, même en le reformant et en l'arrondissant  , la fragilité reste et déforme a l'intérieur
l'extrémité de mon étui 

voir la photo avec le JO (matrice de calibrage) avec le trou 
la douille passée dedans juste en début de rétreint
un peu plus 
et terminée le résultat

merci de votre aide 
elle sera bienvenue

:Hi !:Marc
Si ici tu ne trouves pas la solution....
Marc est un petit jeune qui vient d'arriver à "mon" club.

A mon avis le recalibrage est trop violent, il faudrait que tu passes par un recalibreur intermédiaire.
Ou alors graisse plus et accepte d'avoir un oil dent qui disparaitra avec les tirs si pas trop important....

Bonjour, pour toutes les transformations de douilles j'utilise l'imperial sizing die wax. 

Avec elle, je n'ai jamais eu de problèmes de reformage ni de oil dent.

Ca c'est plus un oil dent...
C'est un oil squale.
Il faut faire petit à petit, en.plusieurs passes,  en essuyant la douille régulièrement, en faisant faire des quarts ou demis tours, perso je préfère le graphite pour ces formations solides.
Refaire du MH c'est pas remplir du 9 para  Mais c'est aussi ce que l'on aime

Bon courage à toi. 

C'est à mon avis un recalibrage trop violent ; sans doute certains y arrivent-ils, ça peut dépendre du JO ou du lot d'étuis, mais perso j'aurais même pas essayé, et confectionné d'abord 2 ou 3 bagues intermédiaires, n'utilisant le JO que pour une passe de finition.
Je n'aurais alors pas besoin de m'inquiéter d'un éventuel excès de lubrifiant.

Et encore, avec un bon assortiment de bagues on peut se passer du recalibreur intégral ; c'est juste beaucoup plus long et peu envisageable pour 100 cartouches, mais pour 10 oui 20 ça resterait acceptable.

https://www.tircollection.com/t16234p25-martini-henry-a-la-casa?highlight=577+450+Martini+Henry#top

c'était le temps ou j'avais à dispo un tour et un centre d'usinage à commande numérique 

bonjour, 
je lis vos commentaires et j'en arrive a la même conclusion que  Mr verchére
j'ai déjà essayé plusieurs température de recuit du rouge cerise au bleu, une fois, plusieurs fois, entre les passages au JO , au JO j'ai essayé avec très trés peu d'huile de recalibrage, avec beaucoup!, avec de la graisse un peu ,beaucoup, et bien sur je ne fais que l'avancée dans le recalibrage que très doucement petit a petit et en tournant l'étui entre chaque petite avancé, 
j'ai par le passé, reformé avec des 348 W, des étuis pour Gras, Kropatschek, Steyr mannlicher, j'ai eu des soucis, mais vite arrangés, là sur ce forum , j'ai lu des débutant  un coup les etuis sur la gaziniere au JO et hop c'est bon , moi j'en suis a 19 douilles magtex HS;
heureusement elles sont abordables
merci pour vos conseils, je vais voir pour trouver des bagues réductrices sur un JO
BON TIR

 

  Quand je recalibre des douilles de .303 British pour obtenir de la 6.5x53r par exemple, j'opère en une quinzaine de fois, vissant l'outil de recalibrage à chaque passe d'un pouillème de tour et en veillant à essuyer l'excès d'huile. C'est en procédant comme cela que j'ai le moins de perte. Recuit au préalable du collet bien sûr.

bonjour,
le seul soucis c'est que le diamètre de 16.6 mm passe en 4 mm de rétreint à 12.2 mm en enfonçant un pouillieme à chaque fois le métal (etui) n'est pas trop d'accord!!!
bon tir

bonjour,
Ouf!!!!
j'arrive a voir un assez bon résultat
j'ai passé l'intérieur de la matrice au niveau du rétreint intérieur un coup de disque a polir avec la Dremmel , disque à polir et pate.
Les étuis sont chauffés au rouge cerise, bien,
refroidis lentement, 
ensuite une mince couche de graisse graphitée sur la lèvre de l'étui, essuyée, ensuite dans l'étui jusqu'au rétreint un léger coup,
 étui ressorti, pour reprendre l'encoche faite par le trou de graissage sur le collet rétreint,  et reformer l'arrondi
essuyage de l'intérieur de la matrice
étui en place léger coup sur la manivelle , un 10eme de tour recoup sur la manivelle et ainsi de suite
voila en photo le résultat, on voit bien en haut la mini échancrure de l'évent de graissage au tout premier enfoncement de l'étui
pour moi c'est bon 22 étuis HS
merci encore à tous
bon tir

J'ai l'impression que l'outil est d'une conception défectueuse, car il semblerait que ce soit ce trou mal placé qui amorce le pli.
Et en emboutissage, tout défaut qui s'amorce ne demande qu'à s'amplifier.

Le recalibrage par bagues dégressives supprime tout souci de graissage, car l'épaulement ne s'enfonce pas dans la bague et ne risque donc pas d'y emprisonner un excès de lubrifiant. On peut donc graisser tant qu'on veut (mais en fait on se limite, parce qu'on en aurait vite plein les doigts) et passer chaque bague d'un coup.

Le recuit, rend le métal plus mou. Ce qui diminue l'effort de calibrage, mais diminue aussi la résistance aux déformations malvenues. Donc en recalibrage "poussé" on ne gagne pas grand chose, sinon rien, du point de vue de la passe maxi.
Ce que l'on gagne c'est une diminution de la fatigue du métal, qui provoque des fissures quand elle devient excessive ; pour d'autres techniques de travail du métal mince, le bénéfice du recuit est plus évident...

bonjour,
effectivement, je pense que le trou de graissage pile poil sur le retreint favorise une faiblesse et une échancrure au tout début de l'étui lors de l'enfoncement,
c'est pour cela que j'ai poli l'intérieur et plus spécialement le trou de (graissage) avec de la pate a polir le défaut après plusieurs polissage tend a devenir infime 
tant mieux, ce qui fait que tout doucement  dans l'enfoncement et en tournant l'etui cela devient correct;
affaire résolu, mais outil de base défectueux.
MERCI A TOUS 
BON TIR

Verchère a tout dit, comme d'hab. Comme je l'ai dit ailleurs, je viens de faire du 8x58R Krag avec du 45-90, quatre étapes, série de 20, un ou deux "oil dent", en fait, un graissage très avare est suffisant, chiffon à peine gras, pas de recuit, impec.

bonjour à tous
étant moi même utilisateur d'un martini henry , j'ai été confronté au problème du rechargement. après lecture des différentes discussions sur les forums ,j'en suis venu à la conclusion que des outils intermédiaires étaient nécessaire pour éviter trop de casse.


j'ai usiné un premier outil avec le cône de la fin la douille ( magtech cal 24 ) de 0°43' de bout en bout.
j'ai obtenu un rétrécissement de 16.5 à 15.9 mm.
puis un deuxième outil avec un cône et un rétrécissement  cette fois ci de 15.7 à 14,7 mm
pour obtenir cela




et ensuite finir avec le jeu Lee standard

surtout ne pas bruler les étapes revenir souvent et arrière tourner un peu la douille et recommencer



sur 125 douilles aucune de pliées ou de oil dent
graisse impérial Die Wax
1 seul recuit surtout pas d'autre

voilà juste pour vous faire part de mon expérience

Bonjour Chaslapin,

Ton message est super intéressant et bien documenté, surtout pour un amateur (et tireur occasionnel comme moi) au Martini-Henry   


Mais pourrais-tu, s'il te plait, satisfaire aux petites "obligations" du forum en te présentant dans la rubrique prévu à cet effet ?

C'est ici:


https://www.tircollection.com/f3-rubrique-presentation-passage-obligatoire


   beaucoup 

En fait on n'a pas besoin de fabriquer une série d'outils complets, il suffit de fabriquer une série de courtes bagues interchangeables sur un outil-support.

Ne pas hésiter à multiplier les bagues : plus il y en a (donc plus l'écart est faible), moins il y a besoin de précautions. Alors, inutile d'entrer / sortir / essuyer / re-entrer ; plus la peine de doser soigneusement la lubrification ; la seule chose à laquelle il faut prendre garde, c'est de ne pas enfoncer la bague trop loin.
Le plus simple est d'ailleurs d'aller délibérément un peu trop loin (dès la première passe), pour revenir à la cote exacte par fire-forming.

Avec des bagues étagées par exemple de 0.25 mm, on peut y aller les yeux fermés, à priori sans recuire ni avant ni pendant. Le recuit se faisant alors entre le dernier calibrage et le fire-forming, pour que celui-ci soit aussi fidèle que possible.

bonjour
les bagues , c'est aussi possible mais avec la multiplication de calibre quelle bague va pour quoi ?

avec un outil identifié et repéré, c'est beaucoup plus simple , aujourd’hui , on sait mais dans 5 ans ?

 

1 : neuve
2 : mise à la longueur et recuit
3 : passage premier  outil intermédiaire 50% de la longueur
4 : passage premier  outil intermédiaire 100% de la longueur ( beaucoup moins d'effort à la passe finale car le travail de conicité est déjà fait )
5 : passage deuxième outil intermédiaire début cône
6 et 7 : passage deuxième outil intermédiaire jusqu’en butée 

j'hésitais à faire un recuit à la fin avant de tirer pour la première fois ou de le réaliser après le premier tir . je ne sais pas ce qui est le mieux .

j'utilise un moule CBE 470-480MH single cavity  et recalibre en 468 après vérification sur l'empreinte de la chambre

Je crois bien que l'on mélange deux méthodes différentes, qui finalement permettent à chacun de choisir celle qui lui convient le mieux, suivant ses besoins, compétences, humeur, etc.

Celle qui utilise des outils mono calibre, jeux de 2 ou 3 outils bien connu et pour reformer, les fabricants vendent des outils de formage d'un calibre vers un autre.
Inconvénients, il faut trouver les bons, et généralement pas donné surtout si ça traverse l'atlantique, port, taxes diverses, etc.

Celle des fous du copeaux qui ont apprécié le porte outils type Lynx, qui est effectivement pas simple lorsque l'on ne recharge qu'un ou deux calibres. Par contre, le champ d'action est infini lorsque l'on s'attaque à tout et n'importe quoi. Du coup, pour former les collets, une série de bagues permet de réduire ça gentiment, et finition avec l’outil de reformage intégral.  Le champion actuel est évidement Verchère, qui a expliqué cette méthode et donné le plan du fameux porte outil, difficile à trouver, mais assez facile à faire ou faire faire. Cherchez étude outils Lynx sur TCAR. Malfatti expose également le Lynx, et dans son "testament" nous parle d'un outil universel du même principe.

Evidement, la première fois, il faut tourner ces bagues, mais ensuite, on les a. Un petit jeu de caractères à frapper est bien utile pour indiquer leur diamètre, une planche à clous pour les ranger. Elles servent à tout : formage des collets, recalibrage des mêmes, centrage, siégeage, sertissage roulé, il leur faut évidement un petit chanfrein. Au bout d'un moment, on trouve toujours la bonne, sinon on la fait.
Inconvénient, il faut un tour ou un copain tourneur.

bonjour,
je viens de lire la procédure pour amener le diamètre de l'étui aux dimensions les plus proches du JO,
je comprend bien le procédé de réduction du diamètre par passes successives dans les outils (ou bagues) 
par contre ce que je ne comprend pas c'est le système des bagues de rétreint leur aspects, leur réalisation et leur insertion dans un outil commun, désolé, sans un tour , comment cela peut il être réalisé, 
ou alors avec un tour, 
merci d'explications plus techniques ou schémas
tout cela , pour au besoin faire réaliser des bagues par un tourneur, un outil support de bague, et qui peut au besoin servir dans d'autres calibres
merci pour tout
bon tir
cordialement 
marc

Si tu ne connais pas les outils Lynx, il faut prendre le temps de lire ceci : https://www.tircollection.com/t17948-etude-detaillee-des-outils-lynx?highlight=lynx.

Les bagues sont simplissimes : cylindre de 15 mm de long, diamètre 18 mm, alésées au diamètre requis, petit chanfrein d'un coté, une entrée conique de l'autre pour accepter le collet que l'on veut rétreindre, adoucir le raccordement cône cylindre. Un tour de modéliste type Unimat SL peut suffire.
On trouve assez facilement du rond étiré de 18mm, et l'on peut trouver du tube étiré épais, ou "ébauche", exemple 18x10, ce qui facilite bien la vie pour l'outil de formage des douilles cylindriques, ou la partie basse des douilles à collet rétreint. Le point délicat est évidement la concentricité externe interne. Pour les bagues, ont peut éventuellement se contenter de percer à condition d'avoir de bon forêts et de soigner le centrage. Il vaut quand même mieux un alésage à l'outil.

L'indispensable est d'avoir le porte outils universel mais ça ne court pas les rues, sinon, le faire faire, plans cotés dans le post ci-dessus. Le petit tour de modéliste ne suffira pas du fait de la longueur, du filetage, etc.

Fabriquer le manchon Lynx, c'est pas évident !
Au début j'en ai fait quelques-uns en alésant des boulons US de 7/8-14, que l'Alsthom utilisait pour je ne sais quoi...
Mais pour les centrer, coaxialement et parallèlement, c'est pas de la tarte (en fait j'ai triché, j'ai fait usiner des accessoires de centrage par un petit jeune mieux équipé).

Pour usiner les outils qui vont dedans, l'étiré de 18 est préférable car sa tolérance est usuellement voisine de - 0.01 / - 0.03, ce qui donne exactement le jeu nécessaire, et on trouve de bons aciers (perso je préfère le 35MF6Pb de décolletage, qui s'usine comme du beurre et au besoin se trempe aisément).
Tandis que sur le tube épais sans soudure, la tolérance est plutôt large, c'est même pas toujours bien rond, et c'est souvent de l'acier mi-mou, genre E24 à E330 (limite élastique 24 kg/mm² à 330 N/mm², selon l'âge de l'étiquette).

J'ai déjà publié un aperçu sur TCAR, ici :
https://www.tircollection.com/t47640-douilles-pour-rolling-block-12-7x44-r-et-vetterli-10-4#640349 (voir aussi plus haut dans ce sujet ; et même tout le sujet, d'ailleurs).
Mais ce système ne s'adapte pas à une presse à recharger, car par facilité j'ai opté pour la presse d'atelier "à balancier" (plus facile pour régler visuellement la course, outils bien plus simples à fabriquer, etc.) Et pour les bagues je profite de rondelles épaisses en acier pré-trempé, Ø 25 ep. 10, qui sont issues de réglages de machine CNC et qui partent à la benne ; c'est un peu dur à aléser à l'acier rapide, mais si on prend garde à rafraîchir l'affûtage régulièrement et si on tourne assez lentement, ça va bien.
Le profil d'entrée de la bague c'est simple : comme les bushings d'outils de rechargement dits "précision" (grosso-modo, un petit chanfrein à 45° adouci en arrondi). Le plus important est que cette entrée soit bien polie, ça glisse nettement mieux (graisser à outrance n'a pas autant d'effet).
Le support de bagues, c'est un simple tube-entretoise pourvu d'un épaulement de centrage sur la platine de la presse, exactement en face du poussoir porté par le coulisseau. Le poussoir est une surface plate, portant un téton de nylon sur lequel le logement d'amorce s'emmanche à frottement doux ; l'alignement du téton de nylon avec le tube-entretoise qui porte la bague, garantit une concentricité ... disons acceptable.
L'éjection est faite en retournant l'ensemble "bague et étui planté dedans" sur le tube-entretoise, et en remplaçant le poussoir à téton nylon par une pièce analogue mais pourvue d'une tige éjectrice.
Pour gagner en vitesse d'échange les deux poussoirs renferment une bille à ressort qui frotte dans le logement du coulisseau de presse, dispensant ainsi de serrer la vis qui normalement immobilise les poussoirs ; ça irait bien plus vite avec 2 presses (une pour enfoncer l'étui, l'autre pour l'éjecter), donc en série j'éjecte sur la grosse perceuse à colonne mais comme je dois contourner une autre machine ça ne me fait guère gagner de temps (mais ça réduit de moitié les manoeuvres de balancier, donc la fatigue du petit personnel).
J'ai bien quelques photos aux divers stades des opérations, mais honnêtement on n'y voit rien et j'ai moi-même quelques difficultés à reconnaître ce que j'ai photographié...

J'en profite pour préciser que les problèmes d'oil-dent que l'on connaît tous, viennent du lubrifiant qui s'accumule contre l'épaulement du recalibreur et qui se trouve emprisonné entre cet épaulement et l'étranglement que le recalibrage produit sur l'étui.
Avec de simples bagues ne comportant pas d'épaulement mais juste un court chanfrein d'entrée, il n'y a rien qui risque d'emprisonner le lubrifiant excédentaire, qui se répand alors librement sur la tranche de la bague. On pourrait donc graisser comme un sagouin, sans autre inconvénient que d'en avoir plein les pattes...

Voir aussi ce sujet, il y a des idées à prendre :
https://www.tircollection.com/t49647-kit-de-recalibrage-universel#668556

PS : je lubrifie en frottant du suif de mouton, parce-que c'est aussi efficace que la graisse RCBS et que c'est moins gluant.
L'huile mécanique filante irait aussi, mais c'est encore plus désagréablement gluant. Ou comme autrefois dans l'industrie, de l'eau très savonneuse, mais ça fait rouiller les outils. Le suif est de loin le plus commode.