graphiter un moule ?

bonjour.

je viens d'acheter un moule d'occasion. le vendeur me dit de graphiter le moule. vous en pensez quoi ? je ne connaissais que le noir de fumée pour aider au démoulage . j'ai raté un chapitre du Malfatti ? (j'utilise le graphite que pour le recalibrage actuellement) 

Ma fois ,le noir de fumée ( cible utilisé ), convient parfaitement. Pourquoi changer ?!.

" graphiter le moule ! "  
Du même tonneau que l'ogive remplaçant la balle , à nouveau du grand " n'importe quoi " . A trop vouloir réinventer la roue ...
Il y a confusion ou manque d'explications : d'abord graphiter quelle partie du moule ?

Uniquement les surfaces en friction que sont le haut du moule et le dessous de la guillotine , et surtout pas les faces des empreintes , ce qui comblerait les stries d'échappement de l'air (*) , pouvant même empêcher la jonction des 2 parties et-ou donnant une balle excentrée .

Une évidence , mais c'est mieux de le dire .
 
Le meilleur produit spécifique pour cet usage étant une encre graphitée américaine que j'utilise depuis toujours , comme des milliers d'américains . Le graphite en poudre doit faire le job mais sera plus délicat à utiliser que l'encre déposée au pinceau en surface , sans sur-épaisseur .
La graisse graphitée va fumer et durcir ; mauvaise limonade .
Après dépôt on attend simplement quelques minutes pour que le solvant se soit évaporé . On ne règlera le serrage de la guillotine qu'à l'issue . Une telle préparation du moule au Rapine peut durer une saison de fonte .
Pourquoi pas un crayon à papier bien gras pour dépanner ?
Le noir de fumée ( tiré de ? ) ne tiendra pas bien longtemps  la chaleur . Une bonne raison pour changer son fusil d'épaule .

Rapine liquid graphite mould release ; what else ?

(*) Même si les moules anciens n'ont pas ces stries et peuvent , parfois , donner de belles balles .

Pour faire pédant, on appelle ça le Poteyage..

Le noir de fumée, comme le graphite sont des particules de carbone (structure atomique différente).

Plus sophistiqué le nitrure de bore (hexagonal h-BN)...

Pour moi, le noir de fumée fonctionne et est plus facile à déposer que la poudre de graphite.

Par contre bien dégraisser le moule si en fonte (nettoyant frein) et le reprotéger ensuite.

Les fondeurs poteyent beaucoup de choses :
- les outils en ferraille (ringards, louches, poches) pour éviter qu'ils ne soient rongés par le métal en fusion,
- éventuellement les moules métalliques, pour faciliter le démoulage,

Et, relativement apparentée, la "couche flambée" dans les moules en sable, pour améliorer l'état de surface des pièces (éviter l'abreuvement). Il s'agit de matières fines (genre argile) délayées dans l'alcool, qu'on pulvérise délicatement. Puis on enflamme pour sécher.

Dans le cas d'un moule à balles ce n'est généralement pas nécessaire. Mais si les pièces étaient chroniquement rétives à se décoller, on pourrait l'envisager (il me semble qu'un moule métallique, on le préchauffe pour que le solvant pulvérisé s'évapore au contact). Cela crée bien sûr une surépaisseur, mais elle est très faible et celui qui recalibre systématiquement ses balles pourrait bien ne pas s'en apercevoir.

Je n'ai presque jamais eu à faire ça : en fonderie je ne suis qu'un bricoleur et je ne poteye même pas les creusets en ferraille que j'utilise pour l'alu. Pour les balles, j'ai tiré la plupart de mes moules 2 parties d'une grosse règle rectifiée en fonte à grain très fin, qui est peut-être assez graphitée dans la masse ; en tous cas ça démoule bien.


S'il fallait chercher des précisions sur les diverses compositions de poteyage, anciennes et modernes, j'ouvrirais la "bible" de Rama ; et ça me prendrait un bon moment, parce-que dans ce gros bouquin il y a ... pour ainsi dire toute la fonderie, des origines à nos jours. Et bien expliqué (Rama était prof de fonderie d'art).


Pour le noir de fumée, c'est comme pour l'ajustage : on passe la pièce dans le panache d'une flamme de bougie. Ou de briquet à essence (le briquet à gaz, c'est pas fameux). Le problème c'est que la flamme (donc la fumée) n'a pas très envie de rentrer dans les creux. Il y en aura donc toujours plus épais sur les plans de joint et au bord des empreintes.
Le cul de la même bougie peut servir à fluxer...

Lee recommande explicitement le noir de fumée pour ses moules (aluminium) :

Also make sure there the mold cavities are clean (we use Coleman lantern fuel as a solvent), and "smoked". Smoking is accomplished by using a lighter or match and letting the soot from the flame darken the bullet cavity. This process helps the mold release the bullet without undue "persuasion".

Je tombe là dessus par hasard , je viens d'acquérir mon premier moule en laiton 
les pros qui "sévissent " ici pourraient-ils me donner leur avis sur l'utilisation  du noir de fumée avec cet alliage bonne idée ou pas ? 
Merci d'avance. 

Pour n'importe quelle matière du moule : je passe au noir de fumée , de bougie ou autre ...

" One development that as contributed to easier and better casting is the dry-lubricant dressing applied to metal surfaces .
NEI introduce their Mould Prep , a specialy processed micron - sized graphite in isopropyl alcohol ".
 Paul Matthews .
Le produit Rapine mould correspond à cette description , les petite bidons sont identiques . C'est comme une encre , l'alcool s'évapore après avoir déposé le graphite dans les pores du métal .
Idéal pour les moules en fonte aciérée , en bronze , en alu . C'est écrit sur la notice du petit bidon .



Un rajout à ce que j'ai écrit plus haut ; à savoir , déposer le produit sur la surface supérieure du moule , sous la guillotine , mais aussi sur les tétons de centrage et leurs trous borgnes .

En vente dans toutes les bonnes armureries .

deGuers a écrit:" One development that as contributed to easier and better casting is the dry-lubricant dressing applied to metal surfaces .
NEI introduce their Mould Prep , a specialy processed micron - sized graphite in isopropyl alcohol ".
 Paul Matthews .
Le produit Rapine mould correspond à cette description , les petite bidons sont identiques . C'est comme une encre , l'alcool s'évapore après avoir déposé le graphite dans les pores du métal .
Idéal pour les moules en fonte aciérée , en bronze , en alu . C'est écrit sur la notice du petit bidon .



Un rajout à ce que j'ai écrit plus haut ; à savoir , déposer le produit sur la surface supérieure du moule , sous la guillotine , mais aussi sur les tétons de centrage et leurs trous borgnes .

En vente dans toutes les bonnes armureries .

OK et pour mon moule en laiton ça marche sans noir de fumée ou pas d'après vous cher Maitre ?

J'utilisais le noir de fumée avant de connaitre le Rapine Mould Prep , tout comme j'utilisais la lampe à huile avant que je ne me mette à l'ampoule électrique .
Les deux éclairent .
Tout est dans le volume : si tu coules une poignée de balles dans un petit four Lee , le noir de fumée suffira ; si tu coules 3 heures avec un four RCBS que tu rechargeras une fois , alors il ne fera pas le job .
Passe au 220 v .
Ton moule en laiton est italien et il est destiné aux Cap & Ball ?

A mon humble avis, si ça démoule tout seul en ouvrant la pince, il est inutile de se compliquer la vie avec un lubrifiant graphité ou autre.
Si la balle ne tombe pas d'elle-même, alors il faut déjà essayer le noir de fumée avant de taper à coups de gourdin sur le pivot des poignées.

C'est l'avantage du noir de fumée : pour la séance de coulée on prévoit une bougie à disposition, et si le moule déconne on allume la bougie et on le fume pour voir si ça améliore les choses (on peut le faire sur moule chaud, et il n'y a pas de solvants qui risquent de réagir à la flamme du réchaud à gaz).

Est-ce que graphiter le moule augmente sa durée de vie ? Je sais pas, aucun de mes moules n'a vu passer des centaines de milliers de balles et si la plupart en ont sûrement vu plus de 10 000, c'est parce-que je les ai parfois prêtés.

Je ne coule pas des quantités phénoménales avec mes moules.

Soit ils sont pour des calibres "courant" (et des profils et poids "standards") que j'utilise beaucoup, et je préfère finalement acheter des projectiles "manufacturés de bonne qualité" qui conviennent pour l'usage que j'en ai, et ils ne servent plus ou rarement...

...soit c'est pour de (relative parfois) faible qualité de calibres "particuliers" (ou de profil de balles peu courantes ou chères, comme les "Postell en .4-70, par exemple) pour un usage "occasionnel", auquel cas le moule est peu sollicité, finalement.

Dans ce cas, en ce qui me concerne, le "noir de fumée" semble faire le job, donc je ne vais pas chercher plus loin.

D'autant que la bougie me sert aussi (elle, ou sa petite soeur posée à côté) pour "fluxer" le plomb dans le four, par petits morceaux.

Double usage, donc, et bien pratique.


Ce n'est pas la première fois que j'entends parler du "Rapine Mould Prep"..faudra peut-être que je m'y intéresse un jour...curiosité mais on ne sait jamais

Au fait, la pratique du poteyage vient des fondeurs de pots en étain dès le moyen-âge (au moins !).

Merci à vous pour ses réponses je vais essayer comme ça .
@Deguers  : c'est un moule polonais et pas destiné à du "cap and ball"  mais  du (très)gros calibre un peu spécial et pour des raisons de coup et de précision c'était intéressant d'aller dans le sens de faire sois même aussi parce que ce type de balle ne se trouve pas dans le commerce et que j'aime bien essayer des trucs nouveaux , je suis curieux on se refait pas... 

Jeppesen a écrit:Je ne coule pas des quantités phénoménales avec mes moules.

Soit ils sont pour des calibres "courant" (et des profils et poids "standards") que j'utilise beaucoup, et je préfère finalement acheter des projectiles "manufacturés de bonne qualité" qui conviennent pour l'usage que j'en ai, et ils ne servent plus ou rarement...

...soit c'est pour de (relative parfois) faible qualité de calibres "particuliers" (ou de profil de balles peu courantes ou chères, comme les "Postell en .4-70, par exemple) pour un usage "occasionnel", auquel cas le moule est peu sollicité, finalement.

Dans ce cas, en ce qui me concerne, le "noir de fumée" semble faire le job, donc je ne vais pas chercher plus loin.

D'autant que la bougie me sert aussi (elle, ou sa petite soeur posée à côté) pour "fluxer" le plomb dans le four, par petits morceaux.

Double usage, donc, et bien pratique.


Ce n'est pas la première fois que j'entends parler du "Rapine Mould Prep"..faudra peut-être que je m'y intéresse un jour...curiosité mais on ne sait jamais

Petit Hs .45-70 je suppose ça à quoi de spécial les Postell  par rapport aux autres balles en dehors du poids et de la longueur 
tu tires ça dans quoi ? ça me semble bien long pour une 1886 (sharps en tld? )

bonjour Bob,


Et bien tu as toi-même trouvé la réponse à ta question.   


Une balle Postell est plus lourde (et donc forcément plus longue ) qu'une balle classique de 405 grains, et sert essentiellement pour du tir "longue distance" (TLD...ou disons "le plus loin possible selon disponibilité des pas de tir, sinon c'est un peu du gâchis... )

Et vu la longueur, dans une arme "mono-coup", pour moi un Sharps  

Pour mes armes "réglementaires" (Springfield Trapdoor) dans ce calibre, j'utilise une munition "réglementaire" également, donc du classique 405 grains, parfois du 500 grains (puisqu'il a aussi été utilisé à l'époque).

Merci pour les photos c'est magnifique 

Verchère a écrit:A mon humble avis, si ça démoule tout seul en ouvrant la pince, il est inutile de se compliquer la vie avec un lubrifiant graphité ou autre.
Si la balle ne tombe pas d'elle-même, alors il faut déjà essayer le noir de fumée avant de taper à coups de gourdin sur le pivot des poignées.

C'est l'avantage du noir de fumée : pour la séance de coulée on prévoit une bougie à disposition, et si le moule déconne on allume la bougie et on le fume pour voir si ça améliore les choses (on peut le faire sur moule chaud, et il n'y a pas de solvants qui risquent de réagir à la flamme du réchaud à gaz).

Est-ce que graphiter le moule augmente sa durée de vie ? Je sais pas, aucun de mes moules n'a vu passer des centaines de milliers de balles et si la plupart en ont sûrement vu plus de 10 000, c'est parce-que je les ai parfois prêtés.

Sous l'effet de la forte chaleur le moule et sa guillotine ( deux matériaux distincts ) ont tendance à serrer ( sauf si la minuscule vis de blocage de la vis-axe s'est dévissée , ce qui arrive quand on a perdu le disque de laiton protecteur du filetage ) . Un lubrifiant va être d'une grande aide et retarder le moment où il faudra bien resserrer les vis ( chaud devant ! ) et redonner un jeu minimal moule - guillotine .
Le noir de fumée et le Rapine Mould Prep c'est uniquement pour les surfaces en contact que sont le haut du moule , le dessous de la guillotine , et les vis-rondelle de rotation de la guillotine . Coton-tige ou , mieux , petit pinceau fin .
Le Rapine est tenace et tient une saison annuelle de fonte .
Pour faire simple c'est un remplaçant à une graisse qui ne tiendrait pas longtemps à la chaleur dégagée par le moule .
Ne surtout pas en mettre sur les surfaces internes comme les stries de sortie d'air , et bien sûr pas dans les demies-empreintes des futures balles . 
Inutile d'en déposer sur la guillotine , la " flaque " de plomb adhérant peu au métal , un petit choc suffit à la décoller , et parfois elle se sépare d'elle même (*) .
Un aloi et un moule à bonnes températures font que la balle tombe soit d'elle même , soit sous une frappe légère ; si elle reste collée c'est que le mariage aloi-moule n'est pas bon .
Là c'est l'expérience qui parle : moule trop chaud ? A balancer à bout de bras , vide et ouvert / aloi trop fluide qui coule comme de l'eau ( comme le linotype ) , donc trop chaud  ? Baisser le rhéostat / aloi pâteux ou s'écoulant mal en sortie de buse ? Monter la température , ou présence d'un Alien dans la buse . La lecture sur le rhéostat n'est qu'une indication , tout comme la lumière rouge ( RCBS )  ; l'usage d'un thermomètre ( pas bien cher ) est impératif pour tout couleur soucieux de maitriser son art travail .
(*) Suite à une lecture US ( Matthews ? ) , j'ai adopté la technique qui consiste à tapoter un côté du moule pendant que la flaque d'aloi se solidifie , vite , il ne faut pas rêvasser ; l'intérêt étant un meilleur remplissage des gorges et de l'ogive , l'air piégé s'échappant plus facilement .
Jeppessen si tu nous lis ...
Sous les coups la flaque fait des vaguelettes ; à l'ouverture la trace laissée par le trou de la guillotine est effectivement bien nette , lisse , sans micro-bulles . Par contre les écarts des pesées ne sont pas révélateurs , ou alors c'est minime .
Idéal pour un moule 1 cavité ; pour 2 et si on a rempli les 2 , l'aloi de la seconde s'est déjà figé .
Pour deux cavités et plus , il est possible de ne faire qu'une balle à la fois ; tapotez-tapotez , surtout pour un aloi mou ( 1/40 à 1/20 ) qui comble mal les empreintes , en comparaison du linotype par exemple ( une des raisons qui explique les différences de diamètres au Palmer selon les alois ) .

Le " dressing " au Rapine tient une saison ; une seule couche suffit .

Sur les balles du commerce en vrac , de ce qu'en disent les américains ( comme je n'en achète pas ... ) :  elles sont en aloi trop dur , pour des raisons de manutention et de transport ; l'acheteur n'aimant pas trouver des balles avec des gnons . BuffaloArms vend des balles coulées de tout type au bon BHN .
Et qui dit aloi trop dur dit galère au désemplombage si il apparait  . Zavez intérêt à couler vos balles au diamètre des rayures à minima , ou + .001" . Donc prise d'empreinte , Cerrosafe , soufre , babybel , etc.
Pour mesurer ses BHN je ne vois que le testeur de dureté SAECO , qui dure une vie .

Les balles plomb pour armes longues , Sharps , Winchester (**) , que ce soit PSF ou PN , c'est le plus souvent mou à très mou , comme 1/20 , 1/30 , voire 1/40  ( étain - plomb pur ) . A plus forte raison pour la balle calepinée qui est d'un diamètre inférieur aux rayures et doit gonfler sous la pression ; là c'est plomb pur épicétou .
L'aloi Lyman n° 2 est considéré comme très dur par les pros US des compétitions " silhouettes métalliques " , bison à 1000 yards et autres Creedmoore .
Venturino et Garbe donnent la dureté de leurs balles : le plus utilisé des alois en PN étant le 1/30 .
1/30 c'est BHN 9 , 97 % de plomb pur , 3  % d'étain et 0 d'antimoine .


(** ) On ne parle pas d'une .223 Remington à Gas Check qui vole à la vitesse de la lumière , hein .

Je te lis, je te lis, Cher Verchère, toujours avec intérêt    

" de Guers , sors de ce corps ... "