Question dioptre WF et tir réduit

Bonjour à tous,

Lorsque je tire avec mon K31 (7,5x55) en "tir réduit", balle plomb coulées, mes impacts se retrouvent décalés à droite...un peu plus bas forcément mais, rechargé en A1 vachement très bas à 100m. (voir les résultats à 50 m ici https://www.tircollection.com/t58804-choix-moule-pour-k31 forcément accentué à 100m)

Le réglage de mon dioptre étant à l'origine (avec des munitions manufacturées S&B à 100m) déjà décalé à gauche, je me demandais si, en achetant un second iris au "guidon" plus large et en reprenant un peu de matière sur sa largeur (coté gauche pour "simuler" une dérive à droite) et sa hauteur, je pourrais changer l'iris selon que je tire en tir réduit ou en "tir classique" et ainsi regagner en plage de réglage de mon dioptre lorsque je pousserai plus loin que 100m....

Pensez-vous que ce soit une solution viable/faisable ?

Bonjour,

Le dioptre est facilement à ring interchangeable, peut être refaire un autre ring

Avec un dioptre, il est nettement plus simple de cliquer et de noter les réglages de base pour les différentes munitions et distances !

En revanche, pour la visée ouverte, j'aimerais bien moi aussi avoir une munition réduite qui tape dans le dix à 50m sans modifier le réglage du guidon par rapport au tir à 200m à pleine charge.

Laurent C a écrit:Avec un dioptre, il est nettement plus simple de cliquer et de noter les réglages de base pour les différentes munitions et distances !

En revanche, pour la visée ouverte, j'aimerais bien moi aussi avoir une munition réduite qui tape dans le dix à 50m sans modifier le réglage du guidon par rapport au tir à 200m à pleine charge.

Ce que je recherche, c'est avoir une plage de réglage suffisante en réserve aux réglages du dioptre pour du tir réduit à 200m

Exemple ci-dessous à 100 mètres (désolé de pas tirer mieux, je reprends seulement le tir en visée ouverte) en tir "pas si réduit", c'est à dire balle Lee C309-180 à 573 m/s (28,8 gr de Ramshot TAC)....alors je n'ose imaginer en tir vraiment réduit avec de la A1 dans les 415 m/s

En revanche, pour la visée ouverte, j'aimerais bien moi aussi avoir une munition réduite qui tape dans le dix à 50m sans modifier le réglage du guidon par rapport au tir à 200m à pleine charge.

Il faudrait trouver une charge qui donne à la fois la bonne flèche et le bon régime vibratoire, qui conditionne à la fois la taille du groupement et sa position ,  alors à moins de monter un tuner sur le mousqueton 31, je doute que ce soit possible.

Laurent C a écrit:Avec un dioptre, il est nettement plus simple de cliquer et de noter les réglages de base pour les différentes munitions et distances !

En revanche, pour la visée ouverte, j'aimerais bien moi aussi avoir une munition réduite qui tape dans le dix à 50m sans modifier le réglage du guidon par rapport au tir à 200m à pleine charge.

Je me doute que ça ne répond pas directement à la question, mais.... après avoir réglé un jour mon Mq31 "snaïlle-peur" à 300 mètres,



il m'avait pris la fantaisie de regarder ce que ça donnait à 50 mètres avec une conversion Lienhard en .22 (en tir sur appui).

Au bilan, les CCI Minimag tapaient 2 cm trop haut, un peu à droite et légèrement dégroupé. alors que les trois RWS Rifle match plongeaient entre 3 et 4 cm trop bas, mais mieux groupées.



J'avais renoncé à chercher une munition en .22LR qui tape plein centre.... 

Amitiés,
À+,
le Jef-pourquoi-faire-compliqué?  

Caudron a écrit:... Il faudrait trouver une charge qui donne à la fois la bonne flèche et le bon régime vibratoire, qui conditionne à la fois la taille du groupement et sa position,  alors à moins de monter un tuner sur le mousqueton 31, je doute que ce soit possible. ...

Et même LES bonneS chargeS, puisqu'il est prévu 2 types de cartouches.
Le bon régime vibratoire, c'est quand la balle quitte le canon au moment d'un point mort de la vibration ; ainsi, les petites variations de Vo ne se ressentent pas sur le groupement. Une façon de le déceler, c'est de faire un escalier assez serré et de conserver les charges donnant un bon groupement mais qui se ne distinguent pas trop : c'est à dire qui sont environnées de charges donnant un groupement à peine moins bon, avec un point moyen à peine décalé.

Ensuite, avant de bidouiller la visée (et même si possible sans cliquer, ce qui est toujours source d'erreurs faussant toute l'expérimentation, simplement en plaçant la cible sur un grand panneau), faire plusieurs groupements de chacune des charges retenues, aux diverses distances prévues, en visant toujours le même point de la cible.
Il est alors possible de calculer l'écart de chaque chargement à chaque distance, et d'apprécier si l'ensemble peut être couvert par la plage de réglage du dioptre. Dioptre qu'il faudrait alors zéroter (à mi-course dans les deux directions) sur le point moyen de ces divers écarts. Zérotage s'effectuant en travaillant uniquement sur le guidon (à moins de coller des cales sous les appuis du dioptre, mais c'est pas bien élégant et limité en possibilités).

Ainsi, chacun des réglages nécessaires pourra être obtenu par un nombre de clics déterminé (à noter soigneusement).

Bijour , J'ai eu un dioptre réglé à fond , presque , à drt , examinant son placement : il était légèrement tordu : sa base n'était pas centrée , redressé = impec 
/
A voir pour toi !

lu1900 a écrit:Bijour , J'ai eu un dioptre réglé à fond , presque , à drt , examinant son placement : il était légèrement tordu : sa base n'était pas centrée , redressé = impec 
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A voir pour toi !

J'ai pensé à un défaut du dioptre...

Comment as-tu fais pour le redresser ?

Bonjour,

Souvent il suffit de le démonter et repositionné un peux plus en avant ou arrière, les clics de 300 à 100 m sont +- 17 en hauteur, pour régler à 300 m mettre la cible à 27 m (avec GP11)

Clicboumboum,

D'abord sur ta photo à 100 m on voit que ton dioptre n'est pas encore en butée de réglage à gauche donc tu as encore de la marge.

Sur un de mes 2 dioptres W+F, j'ai élargi le trou de la plaque arrière dans laquelle passe l'œilleton, afin de lui donner un peu plus de débattement.
Et cela marche très bien. Pas besoin de penser à faire un œilleton excentré, tu peux très bien augmenter ta plage de réglage selon ma méthode.

J'avais le même problème que toi en tir réduit, avec une déviation à droite.

JP

jeanpg73 a écrit:Clicboumboum,

D'abord sur ta photo à 100 m on voit que ton dioptre n'est pas encore en butée de réglage à gauche donc tu as encore de la marge.

Sur un de mes 2 dioptres W+F, j'ai élargi le trou de la plaque arrière dans laquelle passe l'œilleton, afin de lui donner un peu plus de débattement.
Et cela marche très bien. Pas besoin de penser à faire un œilleton excentré, tu peux très bien augmenter ta plage de réglage selon ma méthode.

J'avais le même problème que toi en tir réduit, avec une déviation à droite.

JP

 Jeanpg,

Est-ce que je peux te demander une photo de ton adaptation ?

Parce que je ne vois pas de quelle plaque tu parles

Ce qui limite le déplacement de l’œilleton (mise à part la compression excessive des ressorts internes) c’est le fait que celui-ci bute contre les bords du trou de la plaque de recouvrement du mecanisme arrière du dioptre, là où l’oeilleton est vissé.

Tu enlèves l’oeilleton et tu dévisses les 3 vis qui maintiennent la plaque.
Ensuite tu peux agrandir le trou du côté où il te manque du débattement.

Jp

Vous avez bien vérif que vos dioptres sont bien centrés ?
J'en ai vu qques uns sur les pas de tir décalés d'un coté ou l'autre !

Oui mes dioptres de K31 sont bien centrés.

Ce phénomène de déviation latérale je le rencontre aussi comme Clicboumboum lorsque je fais du tir réduit avec mes K31.
Mais pour ma part j’ai assez de clics en latéral pour contrer le phénomène à 100 m, mais je n’ai pas essayé à 200m.

Jp

clicboumboum a écrit:

lu1900 a écrit:Bijour , J'ai eu un dioptre réglé à fond , presque , à drt , examinant son placement : il était légèrement tordu : sa base n'était pas centrée , redressé = impec 
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A voir pour toi !

J'ai pensé à un défaut du dioptre...

Comment as-tu fais pour le redresser ?

Ca m'intéresse aussi: le mien également est quasi en butée de dérive...

Bon, revenons aux fondamentaux:  

Il faut d'abord savoir si le dioptre est centré quand il est monté, et pour ça, j'utiliserai bien un laser d'alignement comme celui qui me sert à poser du placo ou des meubles. En l'alignant sur les organes de visée d'origine, on voit immédiatement si le dioptre est décalé.

Pour ma part, il m'a fallu reprendre un peu les appuis de mon WF pour qu'il soit parfaitement aligné.

Parce que je suis sûr qu'il y a assez de page de réglage dans toutes les directions pour compenser les dérives dues à des chargements différents, sauf si le dioptre est déjà corrigé de plusieurs clics en dérive pour taper plein centre à 200 ou 300 mètres.

Et donc: comment fais-tu pour "reprendre les appuis" de ton dioptre ?

À la lime douce, avec modération, patience et en contrôlant souvent, car tu as vite fait d'en faire trop. L'autre solution, c'est de glisser un feuillet de clinquant de la bonne épaisseur sous l'appui avant, ou arrière du dioptre, selon le côté où il s'écarte. 

D'ailleurs, cette méthode peut servir à valider la première avant de se lancer à limer, si il faut placer une cale de 10/100éme sou l'appui avant pour recentrer le dioptre, il faudra limer de 10/100éme l'appui arrière, et inversement.

Petit retour sur le dioptre...

J'ai testé ce soir son déplacement, avant-arrière...aucun changement, ça groupe au même endroit.

La prochaine fois, j’essaierai une épaisseur supplémentaire là où se clampe le dioptre pour tenter de le "décaler" vers la gauche.

Suite au prochain épisode...