Bedding Aluminium made in USA!

Bonjours à tous,

Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je me lance quitte à m’attirer les foudres du Modérateur...

Mais comme ce forum est un lieu de partage je tente le coup!

Désirant améliorer la rigidité donc la précision de ma SAVAGE 12 VLP 243Win j’ai acheté le fameux V-Block Whidden, j’avais fait faire un Bedding lorsque je me suis lancé dans l’arme longue mais celui-ci n’était pas vraiment réussi c’était l’occasion inespéré de repartir sur de bonne bases.



Restait maintenant à incorporer cette magnifique pièce d’aluminium produite par le ce grand Armurier des USA qu’est John Whidden pour ne pas le nommer, sur cette photo l’on peut se rendre compte du travail d’adaptation qu’il faudra faire, sans parler ensuite du scellement du V-Bloc sur un lit d’Epoxy...



Je commençais donc par séparer mon Action canonnée de ma crosse et de vérifier l’espace restant entre mon canon et le bout de ma crosse pour y mettre dès à présent le bon nombre de tours de scotch autour du canon pour maintenir le niveau de l’action canonné sans les vis de fixation ce sera utile pour prendre mes niveau lors de l’entaillage du V-Bloc dans ma crosse et au final lors du Bendding mais nous en sommes pas encore là !



Avant toute chose il fallait dégager le magasin interne de ma Savage ce qui fut réaliser sans trop de difficulté à l’aide d’une pince multiprise en tirant sur le boitier du coté du Bendding en ayant pris soin de dégager l’époxy qui avait scellé aussi le magasin !

Après avoir essayé de chasser mes Pillars d’origine avec un marteau et un chasse goupille j’abandonnais car les Pillars résistaient (ils étaient donc bien collés !) et ne voulant pas détériorer ma crosse je décidais donc de les percer à 8.1mm (pour le passage de mon pilot de 8mm...) Pour cela j’utilisais un montage d’usinage sur la perceuse à colonne.
En retournant ma crosse car après vérification le perçage des logements de Pillars sont perpendiculaire au haut de ma crosse.



Et la à peine le forêt engagée dans le Pillars Avant sous l’action de l’effort de coupe ce dernier ce mis à tourner et lorsque je relevais le mandrin il était presque extrait. Ouf !
Le Pillar AR fut aussi facile à extraire dès le premier coup de forêt et voici mes deux Pillars extraits :



Il fallait maintenant continuer le perçage à 8.1mm dans l’étau de la perceuse à colonne, sans oublier l’huile de coupe bien sur pour un état de surface interne bien meilleur.



Maintenant il fallait se lancer dans la réalisation d’un autre montage d’usinage pour l’alésage des logements des Pillars du V-Block (diamètre 12mm AV et 13mm AR) qui servirait aussi au défonçage du logement du V-Block dans la crosse.

Et là pas le choix il fallait travailler par le dessus de la crosse car il fallait remettre les Pillars Savage préalablement percé à 8.1mm dans leur logement pour qu’il me serve de guide pour le pilot de 8 mm de mes fraise à chambrer.
Donc il fallait que ma face de référence de ma crosse au niveau de l’Action soit parfaitement à l’horizontale dans un montage d’usinage.
Je plaçais donc une calle de bois de 97mm de haut sous le fond plat AV de ma crosse et deux cales de 150mm de haut de part et d’autre du fut au niveau du logement de l’Action pour que le dessus de ma crosse vienne à fleur avec ces calles.
Ces deux calles me serviront d’assise à la table de ma défonceuse portative.



Voici le détail de l’outil de coupe monté sur ma défonceuse portative : fraise à pastilles de carbure brasé sur le corps de l’outil, le roulement en partie supérieur sert de butée de profondeur si l’on s’en sert sur toute la hauteur de coupe l’outil mais moi dans mon cas le guidage est assuré par mes guide en CP.



Avant de commencer l’opération d’alésage des logements des Pillars du V-Block il fallait aplanir la porté du Pillar AR qui dépassait ce qui fut fait avec la défonceuse.
Voici le travail maintenant ma fraise à chambrer de 13mm pouvait travailler sur une surface d’attaque plane.



Après avoir recoupé la parti entaillée du demi diamètre de mon Pillars Savage d’origine et toilé les Pillard dans le mandrin de ma perceuse à colonne pour les ajuster sans trop de jeu au diamètre d’alésage d’origine de ma crosse, je les inserts dans leur logement pour qu’ils me servent de guide au pilot respectif de mes deux fraise à chambrer (12mm pour le Pillar AV et 13mm pour le Pillar AR).



Et retour à la perceuse à colonne pour ce travail délicat qui garantira la position exacte du V-Block à l’emplacement exact si les entraxes de perçage sont bien respectés.
Bien entendu le montage après centrage de la fraise sur le Pilar le montage est bridé sur la table.
C’est vue est très intéressante car on voit bien l’extrémité du Pilar d’origine qui va servir de guide au pilot de 8mm de ma fraise à chambrer de 13mm.
A fur et à mesure que la fraise descendra le Pillar sera repoussé et tombera de lui-même en fin de travail et je serais pile poil centrer avec un alésage de 13mm, partant au début sur un trou de logement d’origine de 10.5mm.



Même procédé pour l’alésage De 12mm du Pillar AV, ici on ne voit pas le Pillar Savage mais il y est.



Mes deux alésage étant terminé je pouvais commencer le travail de défonçage de la crosse, désolé je n’ai pas pris de photo car le travail retenais toute mon attention il ne fallait pas faire de bêtises mais tu peux imaginer avec la photo de la défonceuse ci-dessus...

Bien entendu je n’ais pas usiné l’emplacement en une seule fois, je suis descendu gentiment en faisant des passe de 3 ou 4 mm de profondeur comme tu peu le voir sur la photo suivante, ou l’on distingue encore le reliquat de l’ancien Bedding.



A ce niveau de profondeur ci-dessus je n’ai pas hésité à y déposer le V-Block pour dans un premier temps contrôler le travail d’alésage de mes Pillars .
Le V-Block rentra parfaitement dans les alésages sans forcer et sans jeu d’avant en arrière étant parfaitement à la cote de 12mm sur le perçage du Pillar AV ce qui validait par la même occasion la méthode utilisée.
Je tire tout de même mon chapeau à John pour la précision de la réalisation de son V-Block et plus précisément dans l’entraxe de 4.400’’ correspondant parfaitement aux cotes du boitier Savage !

Par contre il faut encore creuser la crosse !
J’ai donc continué à entailler la crosse jusqu’a retrouver le niveau exact de mon action lorsqu’elle était lors de la mise au bois d’origine que j’avais repérer par un scotch sur l’action avant de la démonté (voir photo plus bas).
Ensuite il me suffisait d’ajouter 3mm sur ma jauge de profondeur de coupe de ma défonceuse pour laisser le jeu nécessaire à la résine pour que le V-Block repose sur un bon lit confortable d’Epoxy.

Et voici ci-dessous le travail de défonçage terminé avec le V-Bock qui doit remonter de 3mm lorsqu’il sera sur son lit de PRO BED 2000 !




Préparation du logement final avant le Bedding (Merci Hervé !) : petit trous de 3mm pour une meilleure accroche de l’Epoxy.




On continu maintenant il faut recouper les Pillars pour les ajuster à la longueur des vis d’origine du boitier Short Action Savage, je n’ai pas le choix !
En repérant bien sur le nombre de filets qui était visé dans le boitier lors du montage d’origine.
Sur la photo suivant voici ce que ça donne une fois les Pillars ajustés à la longueur des vis d’origine :
Vous remarquerez sur l’action (le scotch avec la flèche) témoin d’enfoncement que je me suis servi pour l’entaillage du V-Block.
De ce niveau il faut rajouter 3mm à l’épaisseur du V-block pour avoir une idée de la profondeur d’entaillage par rapport à la partie supérieur de la crosse.



Voici un détail important à respecter le Pillar AR doit dépasser très légèrement pour que lors du serrage avec le pontet il n’y ait aucune contrainte sur la crosse pour un « Perfec Free Stress Pillar Bedding » dans les règle de l’art made in USA si j’ai tout bien compris.



Bon passons aux choses sérieuses protection de ma crosse avant le Bedding avec du scotch de peintre.
Comme vous pouvez le voir le voir je laisse apparent que les parties ou le V-bloc doit être en contact avec l’Epoxy.



Ensuite je fais le choix d’utiliser la pate à modelé pour boucher tout les espaces entre le V-Bloc et l’Action pour ne pas laisser passer l’Epoxy.
Vous noterez aussi que les tètes de vis on été protéger par du scotch de peintre, le nettoyage ultérieur en sera que plus facile, je protège aussi avec du scotch de peintre le tonnerre du canon et l’action, avec ce procédé seul la surface des stries sera en contact avec la résine Epoxy.



Je ne veux prendre aucun risque lors de la séparation de l’action canonné et du V-Block se serait trop bête de tout gâcher si prés du but après tant de travail effectué c’est pour cela que j’enduis mon scotch de peindre de cire de démoulage fournit dans le Kit Pro Bed 2000 sur l’action et sur la crosse.




Bon là je me suis rendu compte que j’avais vu un peut grand en prenant un Kit de 8 oz !

La résine à été mélangée au durcisseur pour former une pâte très collante et surprenante par sont aspect très compact alors que je n’ai pas ajouté d’épaississant fournis dans le Kit.



Je ne savais vraiment pas combien de quantité il fallait en mettre dans la crosse et sur le V-Block, je décidais donc d’opter pour une épaisseur de 3 mm dans le logement de crosse et sur le V Block. Cette opération n’est pas très aisé car la préparation est tellement collante que ça colle à la spatule et souvent on enlève ce que l’on à déjà mis.

Les Pillars ont été aussi enduits tout comme les logements dont j’ai pris soin de ne pas les remplir car vu le jeu très séré de mon alésage l’Epoxy sera poussée à l’extérieur par les Pillars et ensuite il faudra nettoyer les têtes de vis...

Je dépose donc mon action canonné visé à son V-Block en appuyant dessus, le tout rentre sans forcer, je presse légèrement le canon sur sa bague de scotche de peintre dans le bout demi -circulaire de la crosse du coté du fond plat et je presse également l’extrémité de la queue d’action (ou se trouve la sécurité).
Par sécurité je mettais un petit serre joint uniquement sur la queue de l’action par acquis de conscience.
Léger nettoyage du haut de ma crosse et surtout sur les têtes de vis ou j’avais positionné un miroir pour ne pas me tordre le cou. Le nettoyage fut grandement facilité par le retrait du scotch de peintre.
J’avais tout de même un doute si j’avais mis assez d’Epoxy car lors de l’assemblage je n’avais pas senti de résistance...L’action canonné et visé au Vblock était descendu de son propre poids dans le logement ...
Je décidais donc de découper le scotch de peintre à l’endroit de la lumière d’éjection de l’Action et je vis que la résine avait bien été suffisante OUF.




Le lendemain j’étais impatient de voir le résultat est ce que l’action allait pas rester collé à la crosse ? Ce serait le cauchemar !
Je vérifiais dès en arrivant si le surplus d’Epoxy avait durci pas de souci elle était déjà bien dur après 14h00 de séchage.
Je desserrais les deux vis de l’Action sans aucun problème et je retirais l’Action canonnée tout aussi facilement et je découvrir cette image :



Nettoyage de l’Action canonnée et remontage de la détente, nettoyage du pourtour du V-Block avec un ciseau à bois, l’action est nettement facilité car l’Epoxy n’as pas atteinte sa dureté maximal et se travail encore bien à l’outil manuel.
Sur la partie AV on peut vérifier que maintenant le canon ne sera plus en contact avec le Bedding et son régime vibratoire ne sera plus entraver comme c’était le cas avec l’ancien Bedding, vraiment ingénieux ce V-Block Whidden !



Il me reste encore une dernière petite étape c’est le rebouchage de mon ancien logement du magasin interne par une pièce d’aluminium que j’ai donné en fabrication 84x25x28mm ce qui complètera de rigidifier ma crosse, cette pièce sera scellé dans un second Bedding.
J’adapterais ensuite sur cette pièce un auget en aluminium pour le tir en mono coup convenant parfaitement à ma pratique BR.

J’espère que ce tutorat vous auras apporté autant de plaisir que j’ai eut à faire cette modification de ma crosse.

A bientôt.

Laurent.

Bonsoir,
ce n est pas militaria
mais passionnant pour tous amateur d armes,
je plussois, Bravo
:bravo:

Ce ne sont pas les foudres de la modération mais les louanges pour ce magnifique sujet qui sera profitable à tout tireur.
Réglo ou pas, à ce niveau de qualité, on ne peut être qu'admiratif.

:bravo: et

Bonjour à tous,

Merci Messieurs pour vos appréciations et pour votre indulgences face à cette petite entorse au règlement mais l’intérêt du sujet méritait le partage.

Je suis en train de travailler sur ma pièce en aluminium qui comblera l'emplacement du magasin et qui dans sa partie haute servira d'auget pour le tir en mono coup, j'ai fait un prototype en bois avant de l'usiner dans un bloc d'aluminium.


A bientôt.

Laurent.

Joli travail !! :bravo: toutes mes félicitations !!

RESPECT , :kodamaître:

il faut continuer , maintenant ..... :kodamaître:
:bravo:

bonjour

j adore des sujets comme cela , il va s en dire qu il m arrive de traité des sujets restauration , mais la , c est du super boulot de modification et d adaptation !! je travail sur une crosse actuellement en lamellé collé et je ramrque que je ne suis pas le seul a degrossir a la defonceuse et se servir de la methode de callge chapeau bas je dis ENCORE !!!!

philou a écrit:bonjour

j adore des sujets comme cela , il va s en dire qu il m arrive de traité des sujets restauration , mais la , c est du super boulot de modification et d adaptation !! je travail sur une crosse actuellement en lamellé collé et je remarque que je ne suis pas le seul a dégrossir a la défonceuse et se servir de la méthode de calage chapeau bas je dis ENCORE !!!!

Salut philou,

En effet je ne sais pas avec quel outillage les Armuriers travaillent l'entaillage de leur crosse mais nous à notre niveau la défonceuse portative reste l'outil le plus accessible et efficace par contre le recours au montage d'usinage est indispensable pour maintenir la crosse en position.
Je suis ébéniste de formation et j'exerce depuis 23 ans comme menuisier entretient ce qui est un gros avantage pour ce genre de travail ou l’erreur n'est pas admissible sous peine de jeter la crosse à la poubelle...

Ravi d'avoir fait plaisir a certains avec ce sujet!

Laurent.

LA SUITE , LA SUITE , LA SUITE

moi j en veut encore , et surtout , le final ....

Formidable ! Je suis franchement admiratif devant ce travail de précision. Ainsi que sur la qualité du message posté : :bravo:

BERGEON a écrit:.jpg[/img]

Maintenant il ne me reste plus qu’à remonter l’action canonnée et allez au stand pour mesurer l’amélioration de précision que j’ai dû apporter avec l’intégration de ce Bedding Aluminium dans ma crosse.

A bientôt.

Laurent.

ben j'espère que ça iras bien pour toi !

Laurent : :bravo:
a+
Loïc

Un peu plaisir que de lire se sujet, bravo pour la qualité du travail effectué :bravo:

superbe boulot , que du bon je me regale !!

une question peu etre bete mais , sur la piece usiné qui superbement realisé , elle est en alu pur ou en A.u4G , le but de ma question est : est ce que l alu pur n est elle pas trop seche ? un metal plus dur mais plus gras comme le duralumin (A.u4G) ne serait il pas plus approprié ? ce n est juste qu une question rien d autre comme cette piece est fixe et il n y a que la cartouche qui glisse dessus !!

sinon continu comme cela !! tu me donnes de bonnes idées par contre je ne sais pas si je pourrais t égalé par la qualité de tes photos ainsi que tes commentaires

++ philou

philou a écrit:superbe boulot , que du bon je me regale !!

une question peu etre bete mais , sur la piece usiné qui superbement realisé , elle est en alu pur ou en A.u4G , le but de ma question est : est ce que l alu pur n est elle pas trop seche ? un metal plus dur mais plus gras comme le duralumin (A.u4G) ne serait il pas plus approprié ? ce n est juste qu une question rien d autre comme cette piece est fixe et il n y a que la cartouche qui glisse dessus !!

sinon continu comme cela !! tu me donnes de bonnes idées par contre je ne sais pas si je pourrais t égalé par la qualité de tes photos ainsi que tes commentaires

++ philou

Désolé pour la réponse si tardive mais j'ai pas reçu d'avis de réponse,bizarre!

Tu as tout à fait raison après prise de renseignements au près de mon collègue fraiseur il m'a bien confirmé en effet que le bloc de métal dans lequel il avait usiné ma pièce formant auget en partie haute était bien du A.u4G bien vu philou!

A bientôt.

Laurent.

alligator427 a écrit:Laurent : :bravo:
a+
Loïc

Bonjour Loïc merci pour les appréciations de mon travail,et toi comment ça va avec ta 6MM BR NORMA est ce que ça groupe toujours autant avec tes 105gr LAPUA ?

A bientôt.

Laurent.

la saison TAR étant close, le 6br va ressortir
Loïc

Bonjour à tous,

J’ai tout de même apporté une dernière modification à mon arme pour améliorer le chambrage de mes cartouches en mono coup : j’ai décidé de polir l’inox de la rampe d’alimentation de ma Short Action Savage .Vous allez dire que je suis tantinet pinailleur mais après tout le travail que j’ai déjà réalisé autant faire les choses bien jusqu’au bout !

Voici ce que donnait l’état de surface de ma rampe avant le polissage :



Dans un premier temps pour le dégrossissage, j’ai utilisé de l’abrasif à l’eau de grain 1200 que j’avais collé sur un tourillon de 10mm et je me suis aidé d’une perceuse sur batterie. C’est pour cette raison que j’ai bouché la chambre avec un chiffon pour ne pas projeter de limaille et de l’eau dans celle-ci.



Vous remarquerez que j’avais immobilisé mon action canonnée dans deux V en bois le tout maintenu avec deux serre joints sans trop serrer bien sûr. J’ai été obligé de déposer une nouvelle fois mon Accu Trigger pour le passage de la perceuse, ce n’est plus un secret pour moi maintenant!

Après le dégrossissage à la perceuse, je finis à la main avec de l’abrasif de 2500 enroulé sur mon tourillon jusqu’à obtenir un parfait "glacis" de la surface, ce fut long… mais je suis satisfait du résultat :



On ne voit pas très bien mais l’état de surface n’a rien à voir avec celui d’origine, sur les autres photos on voit mieux.



Après le travail, il reste quelques rayures sur les côtés de la rampe d’alimentation mais au centre à l’endroit même où la pointe de la balle rentre en contact avec la rampe d’alimentation le métal est parfaitement poli :




Lors de mes premiers essais il me suffisait juste de déposer ma cartouche sur mon auget et la cartouche se chambrait gentiment sans à-coup, c’est beaucoup plus agréable que de chambrer à la main lorsque j’avais mon magasin interne aucune comparaison.

Lors de ces essais en série de 10 coups avec mes BERGER 95 gr VLD et 37gr de N150 au contacts des rayures, les écarts verticaux étaient sensiblement plus constants par rapport aux séries de 5 coups avant mes travaux de Bedding, je vais maintenant travailler le siègeage dans les rayures pour essayer de resserrer mes groupements.

A bientôt.

Laurent.

Bonjour à tous,

En recherchant le meilleurs siègeage de ma BERGER 95gr VLD dans ma Savage 243 WIN je pense avoir récolté également les fruits de mon travail de Bedding Aluminium voici ce que ça donne à 100 m dans un vent de 10 à 20 Km/h.



Le H est réduit à 3mm sur 5 balles reste maintenant à confirmer sur une série de 10 coups.

A bientôt.

Laurent.