Etuis pour 11 mm Gras

Bonsoir,
Les tireurs familiers du 11 mm Gras ont-ils déjà essayé les étuis 10,3x60R RWS ?!
Le culot, la longueur et l'épaulement sont différents de ceux des étuis Gras. Pour l'épaulement, passe encore, mais l'épaisseur du culot me semble plus problématique.
Abusé par un vendeur de N...y ayant intitulé son annonce "Lot de 10 douilles 11 mm Gras", je ne sais trop que faire, les lui renvoyer ou bien les essayer.
J'ajoute que je tire régulièrement au Gras avec des étuis Gevelot encaissant sans problème les 4,5 g de PNF 2 propulsant une balle de 25 g calepinée issue du moule Lyman 439186.
Merci d'avance pour vos lumineux éclairages.

Après recherches plus approfondies, j'ai trouvé le post intitulé "Pb élargissement de collet de 348 pour 11 mm Gras" dans lequel il y a l'essentiel de ce qu'il y a à dire sur l'étui 10,3X60R : nécessite l'apposition d'une rondelle sur la tête de culasse pour rattraper le jeu de feuillure.

Par principe, s'il y a tromperie sur la transaction :
Avec le problème de se faire rembourser l'achat & le port (allez/retour)!

Après, si tu tiens à tester la combine citée...

Adaptation déjà vue sur le forum, en récupérant une tête de culasse Gras autrefois rabotée pour chambrer des cartouches de chasse, et en y brasant une rondelle d'épaisseur adéquate.

Sinon, il me semble tout à fait possible de souder à l'étain, devant le bourrelet, une fine rondelle de cuivre ou laiton de cotes adéquates (mais ensuite, corvée de limage des bavures d'étain).
La rondelle doit certainement être soudée, sinon elle risque d'être vite HS (trop fine). L'armurier d'ADS m'avait toutefois parlé d'un joint standard d'aviation, qui convenait parfaitement...

Ces 10.3 x 60 R existent en Boxer et Berdan ; bien sûr en Boxer c'est plus attractif. Souvent difficiles à trouver en France, alors c'est pas forcément une mauvaise affaire ... ça dépend du prix !

Bonjour 
Ca marche très bien avec ces douilles et en plus elles sont plus longues que les 348

à tous et santé

Pour tirer dans un fusil Gras avec des 10,3X60R j'ai apporté une modification au bourrelet à savoir:Au tour réalisation d'une rondelle épaulée de 2,5 mm diamètre 19mm environ .
Une fois réalisée  la rondelle est soudée à l'étain puis reprise au tour pour lui donner ses cotes définitives ,cotes reprise sur des étuis originaux ,diamètre 17 mm,épaisseur 1,9 mm.
Pour cela il vous faudra le jeu d'outil C H 4 D du 11X59R et son shell-holder vu que celui du .348 winch est trop petit.
Dans la même veine,on peu aussi utiliser du 300winch. mag.
Au tour suppression du renfort et réalisation de la même rondelle épaulée,recuit de l'étui,mise à longueur sur montage après mise en forme du collet.

Merci pour vos éclairages. Je tire de tout cela la conclusion suivante : il est impossible de tirer indifféremment des étuis Gras originaux et des 10,3X60R.
Hypothèse : ne serait-il pas plus intéressant pour éviter de modifier des pièces de l'arme de souder au culot de chaque étui 10,3X60R une rondelle de cuivre ?

Il ne s'agit surtout pas de modifier la culasse d'origine du fusil, mais de "réparer" une tête de culasse foutue, glanée en bourse. On pourrait aussi bien la fabriquer en entier, cette tête, vu qu'il n'y a pas de tenon de verrouillage ; mais la mortaise d'extracteur n'est tout de même pas triviale !

Souder une rondelle à l'arrière du culot, ça va donner un logement d'amorce trop profond ; mais si le percuteur a une saillie très forte, peut-être ça irait... Il faudra trouver un amorceur poussant l'amorce bien au fond, sinon il pourrait y avoir des ratés.
Il y a tout de même pas mal de risques que la brasure bave dans le logement d'amorce.

La meilleure solution me semble être celle de "Labrocante 37" : produire, manipuler et mettre en place une rondelle surdimensionnée, c'est bien plus facile qu'une rondelle calibrée. L'ajustage au tour est ensuite très simple ; on peut même adapter l'épaisseur du bourrelet à SON arme, pour avoir un jeu de feuillure quasi-nul (si le chargement le permet).
Mais il faut un tour à métaux (faisable aussi au "tour pakistanais", certes, mais pour un travail impeccable une certaine expérience me paraît nécessaire - et en ce cas, on aura vraisemblablement un "vrai" tour).

Pour ma part, j'ai adopté le principe du "bourrelet surdimensionné ensuite repris au tour" pour mes bourrelets rapportés (p.ex. 300 WSM >> 12.7x44R suédois), car je n'arrivais pas à obtenir des cotes assez précises lors du sertissage de la rondelle. Ça m'a aussi fait gagner beaucoup de temps lors de la production des rondelles (désormais très approximatives) ; mais la confection des rondelles reste toutefois l'opération la plus longue de cette transformation (en particulier, leur ébavurage).

Des douilles de 10.3 x 60 R, la fois où j'ai pu en avoir une poignée chez ADS, j'ai été bien content...

Bonjour
Comme dit Verchère épaissir le bourrelet est facile a condition quand même d'avoir un tour a sa disposition pour finir le travail (de précision) , je l'ai fais , j'y ai passé du temps ,ça fonctionne bien et ça tient bien aussi , fait avec un fil électrique rigide de 1.5 soudé a l'étain devant le bourrelet  et fini d'ajuster au tour .
Mais le plus simple reste  quand même la tête de culasse dont on a ajustée la feuillure a l'aide d'une rondelle d'épaisseur soudée a l'étain !
 Voici quelques photos de mes têtes de culasse modifiées ainsi que les bourrelets des 10.3x60 R et le lien pour aller voir tout ça ! 













Le lien du post ; Pb Elargissement collet de 348 pour 11 Gras

Lebel 30 a écrit:... je l'ai fais , j'y ai passé du temps ...

Si on aime concevoir les outillages, on peut passer des heures (nombreuses) à fabriquer des accessoires permettant ensuite de traiter très rapidement les douilles ; de divers calibres.
- Centreur avec pion au Ø d'amorce, à queue conique pour enfoncer dans la broche, sur roulements à billes pour monter dans la contrepointe,
- Tige de poussée interne pour plaquer la douille sur le centreur,
- outil de coupe à 2 arêtes (une pour Ø ext. du bourrelet, une pour la tranche avant du bourrelet),
- Support pour 2 comparateurs (longitudinal et transversal), afin de lire rapidement et précisément les cotes.

Une fois les comparateurs réglés, y-a qu'à maniveller jusqu'aux 0, en suivant une certaine procédure pour faire les 2 surfaces. Exactement comme faisaient les décolleteurs des années 1900 à 1950 ; et eux ils n'arrêtaient pas toujours la rotation, changeant la pièce au vol toutes les fois que c'était possible...

Très instructif tout cela. L'option consistant à augmenter d'une couronne de cuivre l'épaisseur du culot de la 10,3 x 60R m'intéresse particulièrement. Par ailleurs, je n'ai pas de tour mais c'est un art auquel j'aimerai bien accéder un jour.
Enfin, pour la petite histoire, le vendeur de N...y n'a vraiment pas apprécié que je lui fasse observer que son annonce était "trompeuse". Il m'a remboursé illico presto sans que je ne lui demande rien. Du coup, j'ai renvoyé les étuis par souci d'équité.
Donc, on verra plus tard le 10,3 x 60R.

Bonjour à tous,

cela fonctionne très bien avec ces douilles là (10,3 x 60R).

Balle de 45 ACP plomb ou cuivrée (mais pas blindée) 200 Grains au bout , après élargissement progressif du collet.

A0 (0,80 grammes) et fire forming.

Plus rien à faire pour ma part si ce n'est de recharger les nouvelles douilles.

Max.

Sapajou a écrit:Bonsoir,
Les tireurs familiers du 11 mm Gras ont-ils déjà essayé les étuis 10,3x60R RWS ?!
Le culot, la longueur et l'épaulement sont différents de ceux des étuis Gras. Pour l'épaulement, passe encore, mais l'épaisseur du culot me semble plus problématique.
Abusé par un vendeur de N...y ayant intitulé son annonce "Lot de 10 douilles 11 mm Gras", je ne sais trop que faire, les lui renvoyer ou bien les essayer.
J'ajoute que je tire régulièrement au Gras avec des étuis Gevelot encaissant sans problème les 4,5 g de PNF 2 propulsant une balle de 25 g calepinée issue du moule Lyman 439186.
Merci d'avance pour vos lumineux éclairages.

les étuis de 10,3 X 60R peuvent être vendus comme du gras tant ils sont proches, en particulier pour la longueur qui est supérieure à celle du .348. Un peiit Fire forming (0,7 à 0,8 de Ba10, couscous et cire) et c'est tout bon.

A condition de ne pas prendre des M+FA qui sont berdan : on peut en trouver, hélas mélangés  et cela coûte une pin de désamorçage, LOL

J'ai trouvé chez EZ draulix des rondelles cuivre "banjo"
extérieur     18,3
intérieur      12
épaisseur    1,1 et non3mm comme d'autres rondelles voisinnes.

Je vais essayer

J'ai aussi des étuis de Gras Gévelot, un tout petit stock d'amorces au chlorate et des balles blindées d'origine, souvenir du temps de la fermeture de gévelot, quand on tirait du gras sans se soucier de la collection, Hé oui ! belle époque ( et on achetait librement un M 14, certes semi auto et en 7-08, mais un M 14).

Z'avez aussi des amorces ou alors transformation pour les amorces de chasse ?

ET puis ne pas oublier Horneber qui fabrique du gras

Pour lebel 30

J'ai reçu les rondelles mentionnées précédemment, il reste à les ouvrir et souder.

Quelles fut la méthode pour souder le fil de cuivre ? avec de la soudure au plomb , ou de la soudure moderne sans plomb qui fond plus haut et peut --être trop haut 'recuit)

Merci

à tous et santé
Dans mon cas j'ai soudé les rondelles avec du fil fourré à l'étain et un petit chalumeau à gaz,les étuis et rondelles emmanchés posés sur un tube alu pour éviter les surprises.tout simple.

Fil fourré a l'étain tout simplement, j'ai pris du fin de Ø 1mm qui est fait pour l'électronique pour la facilité d’emploi .

dedeparis a écrit:... Quelles fut la méthode pour souder le fil de cuivre ? avec de la soudure au plomb , ou de la soudure moderne sans plomb qui fond plus haut et peut --être trop haut 'recuit)

Avec l'ancienne soudure au plomb c'est bien mieux ; la cochonerie imposée par ces chochottes de normalisateurs demande beaucoup plus de température (même pour l'électronique, ça devient limite). Heureusement les fabricants et commercants font la sourde oreille, et on trouve encore de la soudure Pb60-Sn40 (avec date de fabrication bien récente).

Fil mince c'est mieux, âme décapante aussi (càd soudure pour électronique).
Mais avec la pratique du fil plus gros (plomberie) va aussi bien ; voire même sans décapant (on peut alors faire le mélange soi-même, coulé en plaquettes minces et découpé aux ciseaux) mais alors il vaut mieux étamer avant (ou badigeonner avec de la pâte d'étamage - mélange décapant et poudre d'étain - qui est coûteuse mais absolument miraculeuse).
Support de calage en alu ou inox, pour éviter qu'il se soude avec les pièces.

Un fer à souder à l'ancienne (grosse panne en cuivre) permettra de chauffer localement beaucoup plus vite, et donc de diminuer le risque de recuire légèrement le culot (car si on glandouille, même à 250° le laiton se recuit lentement).
Faut absolument pas faire bouger les pièces tant que la soudure n'est pas solidifiée, sinon elle est souvent micro-fissurée. Mais on peut refroidir de façon accélérée en appuyant (sans blobloter) sur le culot un gros bloc de métal froid (matière quelconque, s'il est froid il ne se soudera pas). Ça marche très bien pour souder  les connexions directement sur des accus Lithium-Ion...