11 mm gras

 

Voici un tableau concernant les poudres suisses.


Comme tu pourras le voir, la Suisse N°1 est plutôt prévue pour les armes de poing.

Zut, le fichier n'est pas au bon format et ne "passe" pas....(j'essaierai de le passer en j.peg demain, si j'ai le temps)


bon, pour résumer:

Suisse N°1 : 4 fg : pour chargement arme de pping

Suisse N°2 : 3 fr  : pour riffle

Suisse N) 3 : 2 fg : pour riffle

Suisse N° 4 : 1/2 fg  : pour riffle

Suisse N° 5 : 1 fg : pour riffle

Arf, "grillé" par Pâtre, avec un tableau différent mais tout aussi parlant 

 
Ami Jérome ou en es tu avec tes essais avec ton Gras ?

labrocante37 a écrit:  
Ami Jérome ou en es tu avec tes essais avec ton Gras ?

Je sais pas si c'est adressé a moi, car y a plusieurs Jérôme sur le forum  

Pour ma part, c'est en standby, faut que je me repenche dessus, j'ai passé pas mal de temps a mettre au point mes cartouches pour le C&D 1873.

En voulant fireformer mes etuis 10.3x60 avec une balle ronde, j'ai complétement emplombé mon gras et je suis dans l'impasse pour le déplomber, j'ai pas de mercure...

Super merci à tous!
Bon je prends bonne note.
Oui j'avais bien noté que la Suisse n°1 était pour arme de poing, c'est pour cela que je me suis permis d'insister.

Bonjour,

Voilà petit retour d'expérience, après 8 tirs avec mon mousqueton Gras, je ne pensais pas que ça m'arriverait, j'ai vraiment respecté les indications, et pourtant...



Et voilà 2 étuis de flingués, à 50€ les 10, ça fait cher l'étui-jetable.......

j'en ai fait à une époque , sur les conseils de Lebel 30 d'ailleurs , aucuns soucis...sur base de 348 !

 
C'est de ce bon Hélix que je veux parler donc Jérome  ma question tu en es ou dans le rechargement de ton gras quelques photos?

Ca commence à être embrouillé! Qui parle à qui?

Caym a écrit:... petit retour d'expérience, après 8 tirs avec mon mousqueton Gras,.....

Avec des étuis du "kit H&C" , si j'ai bien compris?

Caym a écrit:...  2 étuis de flingués, à 50€ les 10, ça fait cher l'étui-jetable.......

Effectivement....

Pâtre a écrit:

Caym a écrit:... petit retour d'expérience, après 8 tirs avec mon mousqueton Gras,.....

Avec des étuis du "kit H&C" , si j'ai bien compris?

Oui, du kit H&C. Je n'ai pas retrouvé le post mais il me semblait avoir vu quelqu'un d'autre avec exactement le même phénomène de fissure. Il me semble aussi que cette personne à continué les tirs avec ces étuis fissurés^^

Ces "kit H&C", avec des étuis en laiton tourné, ça doit allez pour de l'arme de poing. Pour des gros étuis d'armes d'épaule, faut pas compter sur une durée de vie trop longue...

Tirer avec des étuis fendus...

Pâtre a écrit:


Tirer avec des étuis fendus...

j'ose tout.... c'est meme à ça qu'on me reconnait

voxan a écrit:

les outils du gras sont suffisant et surtout moins chère que ceux pour une presse.tout dépends du nombre de cartouches que tu comptes faire par semaines .
pour ce qui est des étuis , ceux de H&C sont bien plus "fragile" que ceux sur base 348winch et je te les déconseille fortement :twisted:

c'est pas comme si je ne t'avais pas prévenu

voxan a écrit:

voxan a écrit:

les outils du gras sont suffisant et surtout moins chère que ceux pour une presse.tout dépends du nombre de cartouches que tu comptes faire par semaines .
pour ce qui est des étuis , ceux de H&C sont bien plus "fragile" que ceux sur base 348winch et je te les déconseille fortement :twisted:

c'est pas comme si je ne t'avais pas prévenu

Me semble bien l'avoir dit aussi

Surtout pas  de H&C !!

Caym a écrit:Bonjour,

Voilà petit retour d'expérience, après 8 tirs avec mon mousqueton Gras, je ne pensais pas que ça m'arriverait, j'ai vraiment respecté les indications, et pourtant...



Et voilà 2 étuis de flingués, à 50€ les 10, ça fait cher l'étui-jetable.......

Tu avais fait un recuit a tes étuis avant ton premier tir stp ?

voxan a écrit:

voxan a écrit:

les outils du gras sont suffisant et surtout moins chère que ceux pour une presse.tout dépends du nombre de cartouches que tu comptes faire par semaines .
pour ce qui est des étuis , ceux de H&C sont bien plus "fragile" que ceux sur base 348winch et je te les déconseille fortement :twisted:

c'est pas comme si je ne t'avais pas prévenu

Je m'en souviens très bien, aucun problème  Mais j'aime bien faire mes expériences moi-même! Sur un malentendu, on ne sait jamais...

Non pas de recuit, je ne sais même pas ce que c'est, je l'avoue!  


N'empêche, rien que pour la tronche qu'on fait mes voisins de stand quand j'ai sorti le mousqueton... Et une fois que j'ai tiré avec et enfumé tout le stand ah ah 

Pour faire un recuit, tu poses les douilles debout dans un récipient contenant de l'eau (le niveau d'eau doit juste être entre 1 et 2 cm).
Avec un chalumeau, tu chauffes les collets et épaulements au rouge et tu fais basculer la douille dans l'eau pour la refroidir instantanément.

Ça apporte de l'élasticité au laiton et évite, normalement, de fendre les étuis au tir ou au rechargement.

Si je me suis trompé quelque part dans la méthode, merci aux spécialistes du recuit de corriger. 

oxi81 a écrit:Pour faire un recuit, tu poses les douilles debout dans un récipient contenant de l'eau (le niveau d'eau doit juste être entre 1 et 2 cm).
Avec un chalumeau, tu chauffes les collets et épaulements au rouge et tu fais basculer la douille dans l'eau pour la refroidir instantanément.

Ça apporte de l'élasticité au laiton et évite, normalement, de fendre les étuis au tir ou au rechargement.

Si je me suis trompé quelque part dans la méthode, merci aux spécialistes du recuit de corriger. 

C'est tout a fait ça , sauf que pour les H&C il vaut mieux descendre un peu plus bas que l'épaulement , tu comprend bien pourquoi au vue des étuis qu'il a tirés .

Lebel 30 a écrit:

C'est tout a fait ça , sauf que pour les H&C il vaut mieux descendre un peu plus bas que l'épaulement , tu comprend bien pourquoi au vue des étuis qu'il a tirés .

CQFD 

Même en les recuisant régulièrement, ils finissent tous par fissurer un jour ou l'autre. Ce n'est pas un investissement qui vaut le coup. Mieux vaut les 348 winch ou les 10.3*60R.

LP a écrit:Même en les recuisant régulièrement, ils finissent tous par fissurer un jour ou l'autre. Ce n'est pas un investissement qui vaut le coup. Mieux vaut les 348 winch ou les 10.3*60R.

Évidemment ! les étuis tournés ne sont pas fait pour durer malheureusement , les recuire leur rallonge un peu la vie mais ça reste très onéreux .
Les plus facile sont les 348 W , recuire l'étui au ¾de sa hauteur charger de 0.70 a 1 g de Ba10 un bouchon de cire ou un quelconque obturateur
et fire forming ,après ont y touche plus , juste calibrer le collet * et de préférence toujours la même ogive , vos étuis durerons très longtemps ,
l’inconvénient c'est que les étuis de 348 W sont un peu dure a trouver ces temps ci .
Ensuite il y a les 10.3x60R , ce sont de bon étuis presque a la cote , la pas besoin de recuit un léger Fire Forming et tout est en place mais 
 car il y a un mais le bourrelet est très très fin et au préalable il faut soit l'épaissir soit lui mettre un élastique a l'avant du bourrelet de manière
a plaquer le culot contre la tête de culasse et ensuite faire son Fire Forming ,l'étui ainsi reformé est prêt a l'emploie , pas de recalibrage
intégrale ni pour l'un ni pour l'autre , que du partiel simplement le collet * .

* Je n'ai pas acheté ce calibreur , je l'ai fais moi même et mis a la cote qu'il fallait .

 Etuis pour 11 mm Gras

Tu peux peut-être utiliser encore celui qui est fendu au collet. Mais celui qui est fendu sur toute la longueur je te le déconseille ; même dans un Gras modifié 1880 !

Le problème de ces étuis tournés doit tenir en grande partie au métal utilisé : très vraisemblablement du "laiton de décolletage", genre CuZn39Pb3, seul aisément disponible dans tous les diamètres et particulièrement bien usinable.
Mais en mécanique ces nuances sont connues comme "ductiles à chaud". Pas à froid ! Pour la ductilité à froid ce sont les "laitons de sertissage", avec au maximum 35% de zinc (28 à 30% pour le "laiton à cartouche") ; or ces nuances se trouvent difficilement en barres de décolletage. En fait elles ne figurent que sur les catalogues, et dans aucun stock ; pour les balles TPM on doit faire des commandes spéciales à la fonderie (par lots de 500 kg minimum).

Donc en conclusion, pour tourner des douilles le seul métal disponible est inadéquat, et les métaux connus comme adéquats ne sont pas disponibles sauf grosse commande !

oxi81 a écrit:... et tu fais basculer la douille dans l'eau pour la refroidir instantanément.
Ça apporte de l'élasticité au laiton ...

Ben non ! Parce-que, autre particularité du laiton de décolletage, il est "trempant" ! C'est à dire qu'à la chauffe le taux de cristaux de laiton "béta" augmente (ils sont ductiles à chaud mais cassants à froid) et si on refroidit rapidement ils n'ont pas le temps de se re-transformer en cristaux de laiton "alpha", qui sont eux ductiles à froid (les laitons de sertissage sont composés de 100% de cristaux alpha).
Donc si le recuit restaure effectivement la structure cristalline endommagée par les déformations successives, il faut refroidir le plus lentement possible pour favoriser la transformation beta > alpha. Et "le plus lentement possible", c'est peut-être "encore plus lent qu'un refroidissement à l'air"...
Dans la gamme des 35% de zinc le refroidissement lent reste certainement utile, à 33% peut-être (vieilles douilles allemandes marquées "S67"), mais à 28 / 30% (douilles modernes) c'est inutile et on peut refroidir à l'eau (le métal ne sera ni pas plus mou ni plus dur qu'en refroidissement à l'air, juste que la durée de recuit sera plus nettement délimitée). Car il n'y a pas que la température qui compte, la durée aussi : "plus chaud brièvement", donne le même résultat que "moins chaud plus longtemps" (500° soit "rouge sombre naissant" durant 3 à 5 secondes, c'est le plus facile à doser fiablement ; sinon il faut un four à thermostat).

Et RE-NON ! Le recuit n'apporte aucune élasticité au laiton ; tout au contraire, il supprime son élasticité pour le rendre mou et déformable. Certes, ce n'est ici qu'une question de sémantique.
Toutefois, un laiton de décolletage bien recuit restera toujours notablement plus dur et plus élastique qu'un laiton de sertissage aussi bien recuit.
Décidément, le laiton de décolletage n'est pas bon pour faire des douilles...

NB : je n'étais pas spécialiste des laitons, mais au début de l'étude des balles TPM il a bien fallu creuser ces questions. J'avais donc bricolé une petite presse à dureté Brinell, pour confirmer par quelques tests ce que les documentations indiquaient.
Le domaine est peu connu des tourneurs et même des décolleteurs, sauf ceux qui fabriquent des pièces devant être d'un côté usinées avec précision, et de l'autre serties ou rivées pour leur utilisation (et elles ne sont pas si courantes).


Hormis la modification de 348 ou les 10.3 x 60 R (la première étant un peu courte et toutes deux souffrant d'un bourrelet trop mince), le "bricoleur avancé" pourra trouver des solutions à partir de 300 Winch-Magnum, agrémentées d'un bourrelet rapporté et soit énormément gonflées du corps (on est en limite du raisonnable) soit chemisées d'une gaine aux cotes extérieures du 11 mm Gras. Gaine qui pourrait alors très bien être en laiton de décolletage, car si elle se fissure ce n'est pas si grave. Ce procédé est utilisé pour le 450-577... Pour du 300 WM la gaine serait toutefois très mince ; avec du 9.3 x 74 R elle serait un poil plus épaisse...
Dans ce domaine la seule chose que j'aie vaguement testé réellement c'est la douille de 300 WM encastrée de l'arrière dans un vieux culot de 8x51R Lebel et gonflée de l'avant. Trop fastidieux pour être réellement utilisable !
Recalibrage forcené d'une 300 Lapua Magnum ? Je sais pas ; recalibrer le culot pour le réduire de 0.7 mm j'ai déjà fait mais là il faut réduire plus, et j'aurais peur que le logement d'amorce ne rétrécisse...

Ok merci à tous pour toutes ces informations!

Donc ça: https://www.naturabuy.fr/Lots-10-douilles-11-mm-Gras-item-3521733.html , ça serait pas mal?

Caym a écrit:Ok merci à tous pour toutes ces informations!

Donc ça: https://www.naturabuy.fr/Lots-10-douilles-11-mm-Gras-item-3521733.html , ça serait pas mal?

C'est du 10.3x60R tu auras toujours le problème de la feuillure a corriger comme cité plus haut (le plus facile c'est un élastique ou bien une rondelle d'épaisseur ).