Vectan SP7 pour 7,5x55 ?

Bonjour les amis,

Mon armurier habituel est en panne des poudres que j'envisageais pour débuter le rechargement à destination de mon K31. En l'occurence et par ordre de préférence RS62, 60, 52 ou 50 ; N150 ; Tubal 5000.

En revanche, un membre du club se sépare de deux bidons neufs de SP7, donc je suis tenté de les lui racheter.

Or, en faisant une recherche sur les différents fora, cette poudre ne semble pas utilisée par les rechargeurs de 7,5x55. Elle est pourtant listée dans le Gheerbrant et semble proche en vivacité avec les Tubal 5000 / N150.

Pour le reste des composants, j'ai des étuis de GP11, des amorces berdan RWS, des balles 308 Lapua Scenar 155gr.

A défaut de trouver cette semaine de la RS ou autre, puis-je espérer de bon résultats avec cette SP7 ?

Merci !

Pour de la balle en 155grains, il propose plutôt de la SP11. (mais repropose la SP7 pour du 180 & 200 grains...)

'tention aux "shériques"! Elles n'aiment pas les taux de remplissage faiblards!

Il indique 2,3 à 2,7g de SP7 pour de la 150gr et 2,4 à 2,8g pour de la 165gr.
Ça ne me semble pas aberrant de faire un escalier autour de 2,4g pour mes Lapua Scenar.

Mais ce que je me demande, c'est pourquoi je ne trouve pas de retours d'expériences avec cette poudre dans ce calibre. Est-elle dépassée ? Trop Belge ?

Hello Laurent 
Je potasse régulièrement le manuel du regretté Alain Gheerbrant et je partirais sur la même base que toi pour débuter mon escalier : 2,40 grammes de Sp7 pour la lapua scenar de 155 grains.
J’utilise occasionnellement pour ma part plutôt la TU3000 ou 5000 avec une longueur de cartouche de 73,5mm pour la balle précitée et mon K31.
Ps : Je recharge peu malgré tout pour mon K31 car la GP11 lui va si bien... 

J'ai enfin récupéré mes deux bidons de SP7 auprès d'un collègue de stand.
Evidemment, le lendemain un armurier nouvellement installé m'appelle pour me dire qu'il reçoit de la RS en fin de mois !
Bon, de toute façon se serait trop tard pour les régionaux.

Donc, sur le Gheerbrant, il donne de 2,3 à 2,7g de SP7 pour une LHT de 73,05mm, sans sertissage.
J'ai des Lapua Scenar .308 155gr.


J'ai aussi plusieurs questions, vous vous en doutez !

D'abord pour l'escalier.
Dans le guide, il est indiqué des paliers de 0,03 à 0,05g.
Je pense donc réaliser 14 cartouches à :
2,30g / 2,33g / 2,36g / 2,39g / 2,42g / 2,45g / 2,48g / 2,51g / 2,54g / 2,57g / 2,60g / 2,63g / 2,66g / 2,69g
Jusque là, j'ai bon ?

Pour la LHT, je vais demander à mon canon ce qu'il en pense.
Je sais déjà que la prise de rayures est très précoce.

Lors du tir, 100m sur C50 ou 200m sur C200 ?
Je monterai le dioptre sur le K31 pour l'occasion.

Je chauffe le canon avec des GP11 avant les essais ?
Cinq, ça va ?
Et quand on n'a pas de cartouches manufacturées pour chauffer, peut-on assembler des cartouches avec une charge de milieu de table, pour cet usage seulement ?

Et entre les cartouches de test, une seule minute de refroidissement ou on peut faire plus, le temps de noter les vitesses et de regarder les impacts ?

Avec une cartouche inactive dont la balle était noircie au marqueur, j'ai déterminé une LHT de 73,20mm ! C'est encore moins que les 73,50mm donnés par quelques habitués avec les mêmes composants et pour le même fusil, mais puisque j'avais encore une petite trace de rayure à 73,35mm,  je préfère m'assurer un peu de vol libre, aussi minime soit-il

MikeDundee a écrit:Hello Laurent 
Je potasse régulièrement le manuel du regretté Alain Gheerbrant et je partirais sur la même base que toi pour débuter mon escalier : 2,40 grammes de Sp7 pour la lapua scenar de 155 grains.
J’utilise occasionnellement pour ma part plutôt la TU3000 ou 5000 avec une longueur de cartouche de 73,5mm pour la balle précitée et mon K31.
Ps : Je recharge peu malgré tout pour mon K31 car la GP11 lui va si bien... 

Merci pour ta réponse que j'avais un peu zapée. Finalement, étant donné que je suis descendu à 73,25mm de LHT, ce qui réduit le volume intérieur et augmente vraisemblablement la pression, j'étais parti pour faire de 2,30g à 2,69g. Mais au moment de faire la dernière, j'ai préféré faire une marche en dessous de l'escalier prévu. Ça donne donc de 2,27g à 2,66g par palier de 0,03g.

J'ai trouvé le rechargement de ces quelques cartouches à la fois simple et agréable.
Le seul souci que j'ai eu, c'est simplement que j'ai failli foirer complètement mes pesées, en essayer de trop bien faire... mais mal !

En effet, après avoir pesée la charge dans la coupelle et avant de la verser dans l'étui, je tarais la balance électronique avec ce dernier, vide, et je vérifiais que j'avais toujours la même mesure. Si ça n'était pas bon ou si j'avais un doute, je vidais l'étui et recommençais.
Mais je me suis rendu compte que malgré quelques tapotages, il restait une petite charge dans l'étui. En passant une sorte de coton tige plat de labo, j'ai sorti presque 0,1g de poudre ! Ce décigramme faussait forcément tout, en s'additionnant à la nouvelle pesée !
Evidemment, je l'avais fait sur une des 6 cartouches précédentes mais je ne savais plus laquelle ! J'ai donc recommencé tout le processus et me retrouve avec six cartouches de chauffe, à la charge pas tout à fait connue, bien que en bas de table, heureusement.

Pour les quatorze nouvelles cartouches, j'ai pris soin de :
- vérifier que les étuis, tirés dans cette arme et recalibrés seulement du collet, chambraient et éjectaient facilement.
- mesurer L3 entre 55,65mm et 55,75mm, ce qui fait un poil au dessus de la norme CIP, mais puisque ça chambre, je n'y touche pas pour cette fois et de plus j'ai mesuré après avoir mis les amorces, qui dépassent peut-être d'un chouilla.
- passer mes cotons-tiges magiques dans chaque étui, pour m'assurer qu'il n'y a rien qui traine dedans.
- faire des pesées soigneuses et dont je suis sûr
- poser la balle et assembler la cartouche immédiatement après chaque charge
- pointer la charge sur l'escalier noté sur le cahier
- noter la charge en clair sur l'étui
- noter de A à N les culots

Résultat dimanche matin avec le chrono de l'ami Romeo33.

Demain j'ai mes trois premiers matchs ISSF à 25m ! J'attaque demain matin avec la percussion centrale (le combiné, avec mon GSP en 32L), puis l'après-midi je tire d'abord le pistolet 25m (du combiné encore, avec le même GSP, mais en 22LR) pour enchainer en fin d'après-midi par le standard !

Autant dire que j'aurai le bras bien fatigué et ne vais pas faire le malin dimanche matin. Tant pis pour la bravitude du tariste, l'essai des rechargements sera sur appuis !

Laurent C a écrit:Autant dire que j'aurai le bras bien fatigué et ne vais pas faire le malin dimanche matin. Tant pis pour la bravitude du tariste, l'essai des rechargements sera sur appuis !

C'est bien aussi pour des essais

Sauf à avoir jaugé la chambre et être sûr de son coup, mieux vaut respecter la longueur CIP_L3 ; parce-que les étuis recalibrés non chargés ont plus de jeu que les cartouches chargées, et que quand sertissage il y a, ça facilite le chambrage mais ça peut coincer quand la balle avance.
Enfin, c'est pas souvent mais il vaut mieux que ce genre de précautions soit un réflexe.

Pour la LHT maxi, mieux vaut jauger avec une baguette, parce-que les traces sur un badigeonnage au feutre c'est pas très fiable (elles donnent souvent une LHT exagérément courte).
Ceux qui font ça à la fausse cartouche, vont généralement jusqu'au point où la prise de rayures commence à se marquer réellement sur le métal de la balle ; puis ils en font une plus courte, etc. Ce qui oblige à siéger plusieurs cartouches à des longueurs différentes, puis à récupérer les balles (elles restent tirables) ; alors en fait avec la baguette passée par la bouche ça va plus vite (la précision de cette mesure variant beaucoup selon les astuces mises en oeuvre)...

Le vol libre optimal...
Certains descendent à 0.1 mm ; d'autres tiennent la 1/2 MOA avec 4 mm ! Alors...
Ce qui est certain, c'est qu'un raccourcissement du vol libre n'augmente pas forcément la précision, mais augmente toujours la pression.

Merci pour ces précisions.

J'avoue que j'aimerais bien jauger la chambre, mais je ne sais pas comment faire. Je croyais être précautionneux en chambrant les étuis vides... dommage !

Pareil pour les marques sur la balle. Mais la mesure avec la baguette que j'ai faite était encore plus courte. J'ai dû me planter quelque part. Bon, cela étant, je suis à 0,15mm de la LHT donné par un certain nombre de taristes pour cette balle Lapua dans un K31.

Je vais donc tirer ces cartouches, mesurer les vitesses, et j'aviserai ensuite.

J'ai le case trimer offert par Gerg, donc je peux très bien, pour la prochaine étape d'essais, ramener L3 à la norme. Tout comme je peux refaire la mesure avec la baguette pour revoir la LHT.

Mais là ce soir je ne fais rien ! Je rentre d'une journée marathon aux départementaux ISSF au 25m et j'ai les oreilles qui bourdonnent. Comme je débute, je croyais que 10h sur le pas de tir pour trois matchs, c'était easy. Sauf que les matchs ISSF, c'est 70 cartouches, pas 25 !
J'suis rincé !!! Bon, je suis pour l'instant 4ème en pistolet 25m, 2ème en PC, 2ème en standard et je fais les quotas dans les trois pour tirer les régionaux 35/50 le WE suivant les régionaux TAR.

Pour jauger la L3 maxi, y-a une possibilité de bricolage :
Sacrifier un étui (recalibré intégral) en sciant le collet à mi-longueur. Ebavurer les tranches et trouver un moyen d'enfiler la bague du bout autour d'une balle, bien serrée et même collée à la Loctite. Ebranler un peu le moignon de collet restant sur la douille, afin que cette balle puisse y glisser à frottement mi-doux.
En positionnant la balle "un peu trop sortie", le chambrage va la faire rentrer du nécessaire ; après extraction délicate on pourra mesurer la L3 maxi. Mais :
- Une fois rentrée, faudra pouvoir faire ressortir la balle, pour la prochaine utilisation (d'autant qu'il vaut mieux faire plusieurs essais). Le trou d'amorce est un peu petit pour y passer une tige assez rigide ; alors mieux vaut le re-percer préventivement plus gros (Ø 5 p.ex.),
- Il ne faut pas que la balle interfère, en butant trop précocement sur les rayures. On peut prendre une balle à culot plat enfilée à l'envers, qui ne dépassera donc pas du collet télescopique (en .308, une balle militaire de 30-06 traçante ou perforante donne une grande longueur cylindrique),
- l'alimentation suit usuellement un tracé sinueux, qui pourrait faire rentrer la partie télescopique. En chambrant directement, la poussée de l'extracteur pourrait faire de même. Mieux vaut donc "chausser" manuellement la cartouche dans la cuvette de tir, sous l'extracteur, et la maintenir dans l'axe durant la fermeture de la culasse.

Bien sûr, si on dispose d'un tour à métaux il vaut mieux monter sur cette douille à collet tronqué un poussoir usiné spécialement, cylindrique au Ø de balle avec un court épaulement au Ø CIP_H2 (sans simuler l'ogive de la balle).

Mais honnêtement, ce genre de jauge n'est utile que dans des cas très particuliers, par exemple pour une carabine US en 30 Short qui n'accepte pas les cartouches standard, ou pour évaluer l'opportunité de raccourcir des douilles de GP11 destinées à un SR 1889.
Dans les cas courants, mieux vaut s'en tenir à la cote normalisée CIP_L3 ; s'y tenir aveuglément, en raccourcissant systématiquement si ça dépasse, ne serait-ce que d'un poil (raccourcir pour rien, ça prend guère plus de temps que de mesurer pour savoir s'il faut raccourcir).


La mesure de la LHT maxi avec telle balle, est assez facile à faire en passant une baguette par la bouche, mais si on trace des traits sur la baguette c'est assez imprécis ; en ce cas on devra prévoir un vol libre dépassant 1.0 mm.
L'astuce est de trouver 2 segments de tube à peine plus gros que la baguette, chacun pourvu à mi-longueur d'une vis de blocage radiale. On enfile ces deux tubes sur la baguette avant de jauger la chambre vide, culasse fermée, baguette appuyée contre la cuvette de tir ; on pousse alors les deux tubes l'un contre l'autre, appuyés contre la bouche, et on bloque la vis du tube le plus éloigné de la bouche. Ensuite on retire un peu la baguette, on ôte la culasse, on glisse une balle dans la chambre et on la pousse délicatement contre les rayures avec une baguette courte. Tout en maintenant cette balle, sans la forcer dans les rayures, on pousse la baguette longue contre sa pointe, on avance le tube encore non bloqué au contact de la bouche, et on le bloque.
On peut alors prendre la mesure L3, entre les deux tubes, avec les becs d'intérieur d'un pied à coulisse.
Mais :
- pour maintenir la balle sans forcer, mieux vaut s'y mettre à deux (généralement les dames ont la délicatesse nécessaire),
- il faut que les tranches des tubes soient bien perpendiculaires à l'axe du trou (ce qui est plus difficile à obtenir qu'on croit),
- la baguette doit être pourvue d'un poussoir plat, évitant que le filetage ou le taraudage ne se place mal sur la pointe de balle,
- mieux vaut faire plusieurs mesures et ne retenir que la cote trouvée plusieurs fois,
- si on utilise des balles "apacher" ou des pointes creuses genre Scenar ou Matchking, faire l'essai avec plusieurs balles prises au hasard, conserver la cote la plus courte, et s'interdire de jouer au vol libre quasi-nul (si c'est des balles TPM, pas la peine d'en essayer plusieurs : elles sont toutes identiques).
- on peut à la place des tubes utiliser des pinces à linge en inox ; je faisais ça au début, mais ça bouge trop facilement en plaçant le pied à coulisse, c'est pourquoi j'ai eu l'idée des tubes.

NB : si ce genre de tubes s'avère difficile à trouver (et c'est le cas, en fait), faut le dire. Je pourrais en toucher deux mots à un armurier-usineur ; s'il y avait une réelle demande une production commerciale pourrait s'envisager... Faudrait juste définir les diamètres nécessaires, car plus le tube est ajusté sur la baguette plus parfaitement il se cale quand on serre la vis ; et plus la mesure est précise.

Un petit bricolage comme ceci, c'et bien plus précis qu'un baguette en bois avec des trais au crayon.



Une douille recalibrée pour que cela serre un peu sur l'ogive, on perce et taraude le culot.
On siège une ogive et roule ma poule.
Il suffit de pousser la cartouche dans la chambre, puis on la retire et on serre un peu ce qui fait avancer l'ogive puis on re-teste.
Quand on arrive a la prise de rayures, cela se sent nettement. 
Il suffit ensuite de mesurer la longueur de la cartouche ou de desserrer un peu et enfoncer l'ogive si elle coulisse pas trop serré.
Pour les perfectionnistes (façon de parler, c'est pas au micron, surtout avec des ogives cuivrées  ), on serre le contre écrou, on coupe la tige filetée et on a une cartouche étalon pour régler le siégeur.

Merci à Roméo pour le prêt du chronographe ce matin.


Voici le résultat.
(Les charges sont en grammes et les vitesses sont m/s)



Suivant la méthode Audette, je pense donc refaire des lots de 5 cartouches dans le laps 2,42g à 2,48g.
Avec cette fois 0,02g de palier, cela donnera : 2,42 ; 2,44 ; 2,46 ; 2,48.
Et contrairement à l'essai que j'ai fait aujourd'hui à 100m pour des questions de commodité, je tirerai cette fois à 200m.

La suite pas avant le WE prochain, car le 50/100/200m des Ragondins sera fermé pour travaux cette semaine.

J'ai largement de quoi m'occuper d'ici là, car outre ces cartouches pour le K31, j'ai aussi 5 types de balles cuivrées à tester en escalier pour le 9x19. J'ai d'ailleurs reçu ce matin en cadeau un petit flacon de mercure pour redonner, autant que faire se pourra, une nouvelle jeunesse au canon de mon GP35.

Si j'ajoute à ça qu'il faut que je refasse de la 7,65 para pour mon petit suisse, histoire de m'entrainer avant les régionaux du 1er juin et de tirer ceux-ci, je ne crois pas que ce soit la peine de ranger la presse cette semaine !

La courbe de Vo est assez indicative, mais vu les paliers elle ne me semble pas totalement significative.
Si une seule cartouche a été tirée par charge, il faut prendre en compte le fait que les vitesses présentent souvent des écarts de 5 à 10 m/s ; ça ne devient alors significatif qu'en prenant la moyenne de plusieurs coups à la même charge (ce qui n'est peut-être pas indispensable à ce stade).

On peut en effet avoir, avec les mêmes composants, quelques charges donnant une Vo très régulière, les autres donnant des écarts bien plus forts ; et ça ne correspond pas forcément aux charges les plus précises (en fait, à 100 ou 200 m ça n'a même pas grand rapport avec les charges les plus précises).
Il n'y a qu'en tir à longue distance, où l'on recherche à la fois le groupement angulaire serré ET la plus grande régularité de Vo ; à courte distance c'est le groupement angulaire qui compte, la Vo on s'en tape.

Le groupement angulaire est, sauf bizarrerie, identique à 100 et 200 mètres ; donc pas la peine d'aller à 200 pour optimiser la munition ! Pour des raisons de facilité, la plupart des tireurs de TLD mettent d'ailleurs leurs munitions au point à 100 mètres ; des munitions pourtant destinées à tirer entre 1400 et 3200 mètres... Sauf balistique farfelue du projectile, les données relevées à 100 mètres leur suffisent souvent pour "impacter au premier shot" à longue distance.

Par contre, l'escalier "soigné" par 0.02 g c'est un peu large ; d'autant que la plage d'essais a déjà été dégrossie (en espérant que l'escalier primaire par 0.03 g n'a pas laissé passer une bonne charge aux vitesses élevées ; mais ça...).
Il faudrait au moins le faire par marches de 0.01 g.
"Viper65" dirait même 0.1 gn, soit environ 0.005 g ; peut-être que par 0.005 g c'est utile en 223 mais excessivement serré dans ces calibres chargés à environ 3 grammes (je n'oserais me prononcer) ; mais 0.02 g ça me paraît un peu large (il me semble que c'est les paliers qu'on utilise en 338 LM).
Et 5 coups par charge c'est inutilement trop : 3 coups suffisent pour éliminer les mauvaises charges, après quoi il n'en reste jamais beaucoup à tester par séries de 5 ou 10 (10, dans un fusil à canon léger c'est beaucoup ; mieux vaut sans doute superposer des séries de 5).

Enfin, tout dépend comment on tire, et dans quoi on le tire...
Ayant l'habitude d'assister des essais de carabines de tir longue distance (lunette, autant d'appuis qu'on peut, etc.), j'ai tendance à étendre ça à tous les tirs expérimentaux, afin de séparer nettement ce qui est du domaine de la munition, de celui des instruments de visée, et du tireur lui-même. Parce-que ça ne se règle pas de la même façon, et pas dans le même atelier...

Salut et merci,

Donc, je vais me permettre de te demander conseil pour la suite. Quitte à ne pas m'occuper de ce premier essai s'il le faut.

D'abord pour ce dernier, les conditions étaient les suivantes :
- 6 cartouches de chauffe avec celles dont je n'étais pas certain de la charge, échelonnées théoriquement de 2,30g à 2,45g.
- je profite de ces six tirs pour régler mon dioptre à 100m.
- Je note qu'à partir de 2,39g et en approchant les 700m/s, la trajectoire se stabilise en hauteur et que je n'ai plus besoin de cliquer.
- Je tire sur appuis avant et arrière et donc au dioptre. Je me suis efforcé de soigner ces tirs mais je ne suis pas un tireur de bench.

Donc, pour continuer ou recommencer ces tests destinés à me fournir assez rapidement une bonne munition à tirer aux régionaux TAR du 1er juin, que me conseilles-tu ?


EDIT: j'ajoute que je tiens à poursuivre mes essais à 200m, puisque l'arme est précise, le bonhomme sait l'être quand il s'applique et ce sera la distance d'utilisation de la munition. De plus, chez nous il n'y a pas de différence au niveau du pas de tir puisque c'est le même.

Y-a généralement pas besoin de 6 cartouches pour la chauffe. 2 ou 3 suffisent, et parfois y-a besoin d'aucune ; mais si on a des cartouches de précision douteuse, c'est le moment de les passer...

Faut pas jouer avec les clics pendant les tests de groupement. Même pas chercher à toucher le point visé : ça déconcentre... Mais toujours bien prendre la même visée ; celle qu'on peut reproduire à volonté, pas celle qui fait toucher au milieu.
Faut juste régler pour que tous les impacts soient dans le carton, et ensuite se contenter de grouper le plus serré possible. Si on peut "ne pas voir les impacts" c'est encore mieux.
Après, on compare les groupements et on trie...

Une fois connu le système de clics de la visée, il suffit de tracer le point moyen et de calculer les clics ; même pas besoin d'un tir de confirmation (ou alors, c'est qu'on change insidieusement de position ou de visée, qu'on a mal évalué la valeurs des clics, ou que le bazar est déglingué).

Question distance, pas mal de tireurs TLD qui jouent dans la cour des grands testent et réglent à 100 m car ils ne voient aucun intérêt à marcher 200 mètres... Même en 408 CheyTac...
Leur jeu, c'est "zéroté à 100 mètres, first shot impact à 1400 (ou plus)"... Et ils y arrivent souvent...

Et me... !
J'ai pété le capuchon de mon collet die.
J'ai réglé l'outil comme indiqué, c'est à dire contact du SH + 1 tour.
J'ai mis un étui et j'ai forcé "un peu" trop.
Plang !
Les filets en alu du bouchon n'ont pas résisté.

J'ai donc deux questions : L'étui que j'ai ainsi retravaillé est-il encore bon ? 
Euh... en fait je ne sais pas lequel c'est. Comment le reconnaitre ?
Le diamètre du collet ?

Et ce foutu outil, comment peut-il être précis s'il faut "sentir" une force de 25 livres d'une manière répétitive ?


Edit : OK, je crois que j'ai compris (trop tard) comment fonctionne l'outil et ce qu'il fait. Si le démontage m'a bien fait comprendre mon erreur, l'outil ne fait que resserrer le collet autour d'une tige calibrée, avec une pince actionnée par un emmanchement conique.
L'épaulement n'est pas touché. C'est bien ça ?
Il faut donc simplement exercer une pression suffisante pour faire pince et c'est tout. Correct ?
Donc direction l'armurerie demain matin pour remplacer le bouchon, en espérant qu'il a du stock.
Sinon je dois utiliser le sertisseur intégral. Et dans ce cas, cela changera-t-il le résultat en cible de mes charges d'essai ?
Merci !

Vu la lamentable faiblesse du bouchon de Collet-Die, y-a peu de risques que la douille soit esquintée. Et si tu ne peux pas la reconnaître des autres, c'est qu'elle ne doit pas l'être, esquintée...

Ce bouchon est le point faible de l'outil ; à moins que ce ne soit délibérément une pièce de sécurité, auquel cas ils pourraient en mettre 2 ou 3 dans chaque boîte.
C'est un filetage à la con, non seulement US (Unified) mais aussi en série secondaire, et plutôt en limite de tolérances par rapport à la norme. Il semble toutefois qu'un raccord hydraulique standard utilise un filet compatible (ce qui n'a d'intérêt que pour ceux habitant à côté d'un atelier de réparation de pelleteuses).
On peut aussi froidement remettre le bouchon tant bien que mal, et percer un trou à travers manchon et bouchon pour y glisser une goupille (mais y-a pas trop de place). Ou emprunter le bouchon d'un autre Collet-Die, c'est tous les mêmes (encore faut-il avoir un atelier de rechargement bien garni).

Cette histoire de réglage "contact SH + 1 tour", je pige pas...
Cet outil ne se règle pas "à la position" : il se place approximativement, sans se casser la tête, pour que la zone de travail corresponde à une position confortable du levier. Puis on appuie le levier, ça gratte imperceptiblement quand la pince commence à serrer, puis ça devient plus dur mais ça monte encore pendant que le collet se resserre, puis d'un coup ça devient très dur : l'opération est finie, le collet est coincé entre la tige et les mâchoires de la pince et ne peut pas se déformer plus.
La seule chose qui pourrait encore se produire c'est que le métal du collet flue comme de la cire et bave par les deux côtés des mâchoires ; mais il faudrait une pression colossale et le pauvre bouchon en alu saute longtemps avant (je pense même que le corps du manchon casserait ou que les branches de la pince se mettraient en Z, avant que le collet ne flue).

Le problème, malheureusement très fréquent (presque systématique dans les sociétés se prétendant "évoluées") est d'avoir utilisé un outil relativement sophistiqué sans l'avoir préalablement démonté pour examiner et comprendre comment il fonctionnait !

Il m'avait semblé indispensable de démonter / remonter un moteur de 125 avant de m'inscrire au permis moto ; idem pour le permis bagnole, et je continue à faire de même chaque fois que je récupère une ancienne machine-outil. Et si tout le monde faisait comme ça, y-aurait bien moins d'accidents de la route ! Certes en bonne partie parce qu'elles seraient quasi-vides...

Verchère a écrit:
Il m'avait semblé indispensable de démonter / remonter un moteur de 125 avant de m'inscrire au permis moto ; idem pour le permis bagnole, et je continue à faire de même chaque fois que je récupère une ancienne machine-outil. Et si tout le monde faisait comme ça, y-aurait bien moins d'accidents de la route ! Certes en bonne partie parce qu'elles seraient quasi-vides...

J'aimes bien ta façon de voir 
Un autre avantage serait qu'il y aurait des stock de pièces détachées énormes entre ceux qui ont toujours une pièce en trop   et ceux qui sont incapables de remonter.

Pour revenir au sujet, il faut forcer un peu mais pas trop.
C'est sur que vu sa conception une RC2, ça doit envoyer un peu plus qu'une lee challenger, d'ou la rupture.
Tu reconnaîtra la douille surement avec une ogive: 
 - non calibrée l'ogive s'enfonce facilement. Un exemple ressent avec des étuis de 222 que j’étais persuadé d'avoir recalibrés, l'ogive tombe au fond de l’étui.
- calibré, tu auras du mal a enfoncer l'ogive dans le collet a la main, enfin normalement.

Pour le réglage de l'outil en butée plus un tour, c'est simplement ce qui est écrit dans la notice.

Mais en fait, mon erreur vient de ce que j'avais cru comprendre que l'outil intervenait aussi sur la partie tronconique du collet. Je voulais donc descendre à fond pour que L1 et L2 soient les mêmes pour chaque étui.


Pour le reste, si j'aurais effectivement évité les ennuis en regardant avant, comment fonctionnait l'outil, la méthode a ses limites. Je ne démonterais pas un chronographe avant d'apprendre à lire l'heure, mais je lirais la notice pour savoir à quoi servent les boutons.


Mais je reviens à une question :
Si je ne trouve pas la pièce détachée à $4 chez mon local armurier, je serai réduit à utiliser le recalibreur intégral.

Y a-t-il un inconvénient à ne pas le descendre jusque en bas ?

Le fait d'utiliser un recalibreur de collet ou un recalibreur intégral modifie-t-il le résultat de mes essais ?

Avant d'utiliser les outils de recalibrage partiel, la plupart des tireurs s'y essayent en devissant un peu la matrice de recalibrage totale
Parfois on n'obtient pas un recalibrage partiel mais une chose entre les deux si la chambre est un peu large et que l'outils est aux tolerances minimum.
Dans ce cas, le corps est un peu recalibré.

A voir avec les SR, car certains n'aiment pas les recalibrages partiels de la matrice full et ont tendance à ne plus verrouiller sans un recalibrage full.

Il n'y a à priori pas d'inconvénient à ne pas recalibrer la totalité du collet, sauf si la partie restante est tout de même trop gonflée pour rentrer librement dans la chambre ; ça va dépendre du fusil et des charges préalablement utilisées...

Par contre, il y aura forcément une différence de rétention entre des douilles recalibrées au Collet-Die et des douilles recalibrées-collet par introduction partielle dans un recalibreur intégral. Tout comme il y aura des différences entre des douilles recalibrées-collet par introduction partielle dans des recalibreurs intégraux différents...
Est-ce que ça fera rater la cible ? Sans doute pas.
Est-ce qu'en panachant dans une même série des douilles différemment recalibrées, ça empêchera de les mettre toutes dans le même trou minuscule ? Y-a des risques, oui...
Donc ça dépend dans quoi et pour quoi on les tire, mais vaut de toutes façons mieux éviter de panacher.

Les tireurs méticuleux paraissent unanimes (ou presque) en faveur du recalibrage par bushing à la cote exactement nécessaire pour les douilles en question, sans passage d'expandeur.
Ça tombe bien, c'est de très loin l'outil le plus facile à fabriquer ... si on l'usine soi-même ; curieusement, si on l'achète c'est le plus cher !


Il est utile d'ouvrir un appareil exposé aux incidents, avant que l'incident ne survienne. Ne serait-ce que pour noter la référence de certains composants sensibles. Parce qu'une fois qu'ils ont été cramés, foudroyés ou flingués par une bastos tirée trop bas, les écritures microscopiques deviennent bien difficiles à déchiffrer.

Ton erreur fut la mienne bien souvent, il est possible d'utiliser des bouchon Acier Hydraulique en remplacement  , Filetage US bien sur .
C'est l'adaptation du diametre de la tige qui fait le serrage par la suite sur le projectile .
Il ne faut pas avoir peur de faire ta tige qui va bien .

Jean louis

Bon, le lendemain le canard était toujours vivant mon cher armurier habituel, Bruno Tronel, m'a dépanné d'un bouchon et m'en a commandé deux de plus, au cas où !
Vous ai-je dit que mon armurier est génial ?

J'ai donc pu reprendre aussitôt la préparation des étuis, mais ils attendent gentiment, amorces berdan posées, que j'ai un moment également posé, pour faire des charges d'essais aux petits oignons.

C'était prévu pour aujourd'hui, mais de grandes discussions familiales ont lieu depuis mercredi et ont un peu pris d'ampleur. Mon fiston a en effet eu une très belle réponse du fameux parcoursup, qui nous perturbe un peu. Alors pour quelques jours le rechargement et même le tir sont un peu mis de côté.

bx19gt a écrit:Avant d'utiliser les outils de recalibrage partiel, la plupart des tireurs s'y essayent en devissant un peu la matrice de recalibrage totale
Parfois on n'obtient pas un recalibrage partiel mais une chose entre les deux si la chambre est un peu large et que l'outils est aux tolerances minimum.
Dans ce cas, le corps est un peu recalibré.

A voir avec les SR, car certains n'aiment pas les recalibrages partiels de la matrice full et ont tendance à ne plus verrouiller sans un recalibrage full.

  Mes suisses ne supportent pas le recalibrage partiel (chambrage souvent difficile voire impossible)
Fais quelques essais quand même avant de préparer un gros lot de cartouches...