Cartouches pour Lefaucheux

Bonjour

Suite au visionnage de cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=r2KGMaMDZfw&ab_channel=svartkrutt.net l'envie m'est venue d’acquérir un revolver de type Lefaucheux.

Mais voila, il y a une kyrielle de calibre et ma question est lequel serait le plus facile a recharger en prenant en compte que je vais me fabriquer moi même mes étuis, car c'est surtout ça qui me fait plaisir...

L'idée de partir d’étuis de 45 acp a l'air sympathique, mais pour un 11mm, en va t'il autant pour le 12mm ?

Si en passant vous avez des conseils sur les méthodes, je suis preneur.

Merci par avance

Salut 

Si cela peut t’être utile, j’ai envoyé ça à mon père, lui aussi un Lefaucheux addict.

Je trouve ça bien expliqué.


https://m.youtube.com/watch?v=r2KGMaMDZfw

Merci, mais malheureusement tu me donnes exactement le même lien que j'ai posté plus haut, si tu as d'autres informations je suis preneur.

Pour travailler à partir de douilles courantes, on trouve tout de même un petit choix en diamètres : le 45 ACP c'est comme 30-06, Mauser et foule d'autres, un peu plus gros il y a le 6.5 suédois et le 7.5 MAS, puis le 7.5 suisse, etc.
Si on a un tour ou dispositif analogue on peut s'attaquer aux calibres à bourrelet ou ceinture, 7.62 Mosin ou 300WM, et on a aussi plus petit (303, 30-30, etc.).
Mais avec un "vrai tour", il peut s'avérer plus rapide de tailler des godets dans la masse, en laiton ou en cuivre (le problème sera alors le moule à balle qui devra présenter un culot rétreint, et le sertissage qui sera aléatoire).

Par contre fabriquer ces douilles minces par emboutissage, c'est pas évident ; mais en "repoussage au tour" ça devrait marcher (un collègue de TCAR s'y était attaqué ; je ne sais pas s'il a finalement obtenu des résultats satisfaisants).

L'idée de la vidéo est bonne quand on ne dispose pas de tour, et comme dit Verchère, il existe plein de douilles en divers calibres pour trouver celle qui conviendrait le mieux pour le calibre que tu vas choisir. Moi aussi je suis en ce moment entrain de rechercher avec quoi je vais faire pour ceux que je refais en ce moment. Du 8 et 14mm. J'ai du temps devant moi, vu que je n'ai pas encore fini d'en faire un!

salut :perso pour mes étuis je les fait avec des douilles de 9.3/74 
que me donne un ami chasseur ;c'est un peut de boulot  a faire 
mais j'ai un tour a ma disposition au stand  et c'est  facile a 
travailler 

Je suis complètements novice en rechargement et j’ai eu ces derniers mois à faire quelques cartouches pour des revolvers  12mm , et 7mm à broche  et pour un fusil à broche cal 20.
 
J’avais alors demandé quelques conseils aux amis Verchere et Cromagnon, il vaut mieux deux qui savent qu'un qui cherche

Cromagnon avait d'ailleurs fait un excellent tuto ici :  https://blackpowderonly.forumactif.org/t12443-les-cartouches-a-broches

La solution de la vidéo est excellente et ça a fonctionné pour mon revolver 12mm en retouchant des étuis 45ACP
Pour le fusil par contre je n’ai pas trouvé de cartouche modifiable facilement : les culots sont en métal cuivré et usiner le bourrelet d'une cartouche de chasse fragilise trop le culot
 
J’ai  alors envisagé de faire ces étuis par   en repoussant le cuivre sur un tour .
 
J’avais vu des vidéos qui le montraient ce genre de travail :

 
J’ai attaqué mes premiers essais avec du cuivre de 0,5mm et déception… c'était  plus compliqué que prévu : le cuivre se déchire rapidement au pli du culot ou bien il se plie vers l’extérieur du flan ( c’est le nom pour ces disques minces qu’on emboutit)
 



Verchère qui avait déjà repoussé ce genre de  flans minces m’avait alors conseillé pour les recuits, pour sentir aussi lorsque il est temps de recuire…juste une seconde ou deux avant que le cuivre craque .
  Voici le post où il en avait parlé :
 
https://www.tircollection.com/t31951-fabrication-de-cartouches-rf-perc-annulaire#429642
 
 Ça y est ça fonctionné …au bout d’un paquet d’essais ratés : je suis un peu obstiné dans mon genre et je n'aime pas que le cuivre ne se plie pas à mes désirs  


 
Je vous montre un aperçu des opérations :
 
Découpe bandes de cuivre de 40mm de large de 0,5mm et passage de ces bandes au laminoir pour les ramener à 0,35mm
 
Découpe des flans de 30mm à l’emporte-pièce sous une presse
 
1^er recuit pour ramollir le cuivre qui a été écroui par le laminage
 
Montage sur le tour en le positionnant sur un mandrin usiné au diamètre intérieur de la future douille. Le flan est entraîné grâce à la pression d’un serre-flan  en buis monté sur la pointe du tour .
 
2^e recuit lorsque le cuivre se durcit au cours du repoussage
 
Remontage sur le mandrin et repoussage final, une fois le culot repoussé il faut le couper à la longueur sur le mandrin puis le chasser , ce qui n’est pas simple car le cuivre est bien serré sur le mandrin
 Les outils sont : le brunissoir , un galet monté sur roulement à bille, et on ne le voit pas sur la photo: un burin en V à 60° pour la découpe finale. Le graissage a été fait TRES fréquement en frottant sur le flan en rotation un pain de paraffine.
 
 
J’ai fait  les culots : j’ai juste un petit problème de dimensions : j’étais parti avec un mandrin calculé pour une épaisseur de 0,35 , mais le cuivre repoussé s’est aminci, il faut que je tourne un mandrin plus grand de 2/10^e .
 
Maintenant je suis en train de réfléchir à un système pour sertir l’étui en carton sur le culot.  
Je cherche aussi comment améliorer le positionnement interne de l’amorce pour qu’elle ne balade pas trop dans l’étui au moment où la broche est frappée par le chien . J’ai plusieurs protos en cours de test pour les 12mm du revolver
 
 
J’explore aussi d’autres pistes dont l’idée m’a été fournie pas les cartouches Spalek . Ces cartouches ont un étui  en plastique .
J’ai utilisé des tubes qui pourraient aller pour des charges homéopathiques et j’ai un copain qui possède une imprimante 3D qui devrait me faire quelques étuis à tester  



Edit: J'ai mis une vidéo ici , j'espère que le lien fonctionnera : https://www.dropbox.com/s/9s8tg7wypjdmc1x/VID_20210109_105505.mp4?dl=0

Question bête mais vous les trouvez où les petites tiges de 2mm pour faire la percussion de l'amorce?

El Pasota a écrit:Question bête mais vous les trouvez où les petites tiges de 2mm pour faire la percussion de l'amorce?

Les miennes je les fais avec des bouts de baguette de brasure argent de 2mm , je meule l'extrémité pointue qui tape sur l'amorce en montant la tige sur la Dremel et en frottant sur un bout d'abrasif. Ce n'est certainement pas le plus économique ...mais pour faire ces cartouches je crois que le but n'est pas l'économie

Je pensais que la partie qui frappait l'amorce devait être plate.

El Pasota a écrit:Je pensais que la partie qui frappait l'amorce devait être plate.

Oui ça doit fonctionner aussi, mais j'avais vu que sur le kit H&C les broches étaient affûtées ( à 120°) alors j'ai affûté aussi .   Lorsque j'ai eu des râtés lors des tests , c'était souvent parce que l'amorce avait glissé.
L'ami CRO m'a dit qu'une fois que la cartouche est pleine de poudre bien tassée par la balle , ça ne bougeait plus , mais j'aimerais avoir uen portée bien plane pour l'amorce et qu'elle soit bloquée : Pour ça le kit H&C me semble bien conçu, je vais certainement usiner un truc de ce genre pour mes cartouches cal20 . Par contre pour les petits calibres Cro m'a dit que ça réduisait trop la charge de poudre , ça tient trop de place

Je vous remercie pour tous vos conseils.

Il est clair que le repoussage du cuivre serait la meilleur solution pour avoir des étuis a taille, mais étant équipé d'une simple perceuse en guise de tour pakistanais, la tache sera compliquée...

Je me rabattrais donc sur des étuis commerciaux à modifier.

D'ailleurs, pour du 11 ou 12mm du 44 mag serait-il bon ?

Fais un essai avec une douille recoupée à la longueur de ta chambre pour voir,j'ai procédé ainsi car je ne savais pas le calibre de mon pistolet à 2 canons avant de le trouver. (plusieurs douilles diverses et variés avant de prendre plus gros!)

Bien content que tu te sois obstiné et que tu aies finalement réussi !

A noter que la paraffine, ça ne lubrifie pas trop bien ; autrefois à l'atelier pour beaucoup d'usages c'était le suif (surtout de mouton), tant pour repousser que pour fileter, voire pour étamer. Ça ne dégouline pas comme l'huile, ça ne colle pas comme la graisse, et ça résiste assez bien à la chaleur...

Mais j'avais compris "12 mm à broche" !
Pour le 20 GA à étui composite c'est autre chose, le tube carton complique tout. Il me semble que le culot doit être un poil conique, avec un bord tranchant un peu rentrant, de façon à ce qu'une fois le tube carton "gonflé" à l'intérieur il ne puisse pas glisser vers l'avant (à défaut, peut-être une colle ?) Le tube était peut-être légèrement rabattu vers l'intérieur contre le fond, et il était gonflé par une très épaisse rondelle (ou un court tube) de papier mâché comprimé à la presse autour d'un mandrin central ménageant l'espace de l'amorce.
Si le mandrin présentait un plat, ça pourrait donner un bon appui à l'amorce.


A la place du 9.3x74R (ou 7x65R, ou 8x57JRS) le 44 Mgm ou le 44-40 devraient convenir, avec l'avantage d'une épaisseur moins importante.
Pour repousser, le "tour pakistanais" semble exclu : il faut tout de même appuyer assez fort, et une contrepointe est nécessaire pour maintenir le flan.

De mon côté je devrais bientôt étudier le 7 mm à broche ; j'usinerai les douilles en nylon, en cuivre pur ou plutôt en laiton doux et je prévois les problèmes surtout au niveau du perçage, avec ma grosse machine de 1898 dont la broche est légèrement faussée, et qui ne tourne pas bien vite...
La Dremel manque de puissance pour bien percer les métaux mous, alors ça pourrait finir sur le tour d'établi, en serrant dans les mors un montage présentant la douille en travers.
Le calage de l'amorce, dans le microscopique culot de 7 mm, j'ai aussi quelques craintes !

Vu que tu parle du 7mm, j'ai commencé à me pencher dessus en attendant de dégotter un modèle en 11/12mm, j'ai un bulldog type lefaucheux.

Comme j'ai des étuis de 320 bulldog, j'ai scié le culot , brasé le puits d'amorce et percé le coté, mais je suis trop prêt du fond de l’étui car l'amorce a vraiment du mal a descendre au fond, car ça ce rétrécit, du coup ma broche est en diagonale et fou le camps a la percussion, je perds pas espoir, je vais me repencher dessus dans un moment, j'ai tellement de trucs en cours et en retard...

Je disais plus haut qu'en repoussage il fallait un peu forcer sur l'outil : les professionnels s'attachaient au tour par une sangle passant derrière les reins, afin qu'en repoussant le métal ils ne soient pas eux repoussés en arrière.
Mes essais ont été assez brefs pour m'en passer, mais il m'a fallu poser devant le tour une palette pour me surélever afin de pouvoir appuyer assez fort ; et si j'avais poursuivi j'aurais mis une sangle, parce-que c'était plutôt crevant !
Un tour à métaux déjà correct paraît donc nécessaire, mais un gros tour à bois devrait aussi faire l'affaire (d'autant que l'outil s'appuie et se manipule un peu de la même façon - mais avec beaucoup plus de vigueur).

Sinon, je crains que le 7 mm à broche ne soit pas le plus facile : plus c'est petit, moins il y a de place pour la bidouille.
Personne n'a essayé les capsules "confetti" en papier rose, que l'on peut coller et au besoin plier à ras de l'amas de composition fulminante pour mieux plaquer au fond du culot ? J'avais fait quelques trucs amusants, avec ces capsules de pistolets pour gamins ; mais peut-être ne les trouve-t'on plus...

Verchère a écrit:
Personne n'a essayé les capsules "confetti" en papier rose, que l'on peut coller et au besoin plier à ras de l'amas de composition fulminante pour mieux plaquer au fond du culot ? J'avais fait quelques trucs amusants, avec ces capsules de pistolets pour gamins ; mais peut-être ne les trouve-t'on plus...

Tu parles de ce type d'amorces ? https://www.amazon.fr/amorces-Jeux-Jouets/s?k=amorces&rh=n%3A322086011

Je pense que Verchère parle plutôt de ça : https://www.amazon.fr/Peterkin-Lot-rouleaux-amorces-papier/dp/B00426JNBK

Elles existent (ou existaient) au format "confetti" rondes de 3 ou 4 mm de diamètre ?

J'étais très consommateur de ces amorces quand j'étais gamin ...

jpmfalco a écrit:Je pense que Verchère parle plutôt de ça : https://www.amazon.fr/Peterkin-Lot-rouleaux-amorces-papier/dp/B00426JNBK

Elles existent (ou existaient) au format "confetti" rondes de 3 ou 4 mm de diamètre ?

J'étais très consommateur de ces amorces quand j'étais gamin ...

Les amorces "confetti" pour jouet ne sont elles pas corrosives (fulminate de mercure)? Cà remonte à quelques temps mais lorsque j'étais gosse et que je les l'utilisais çà laissait des marques blanches sur mes jouets ; puis je suis passé à d'autres "jouets"  
 
PS: Je dis çà uniquement pour que celà ne déteriore pas trop la "précision" de vos 7mm à broche

Je pense pas que ça soit bien plus corrosif que la poudre noire, mais cette histoire d'amorce pour jouet pourrait être intéressante pour des petites cartouches a broches, la flamme devrait être suffisante pour enflammer la poudre noire.

Oui, mais ou est le charme de se les fabriquer soit même ?

Le problème des amorces corrosives n'a commencé à se poser qu'avec la PSF : auparavant ça passait inaperçu au milieu des résidus de PN, qui imposaient de toutes façons le nettoyage à l'eau.
Il semble (d'après "ABC'S of Reloading") que cette corrosivité des amorces soit liée à l'abandon du fulminate (autour de ... 1860 à 1880) pour passer à des compositions chloratées. Le fulminate de mercure inquiétait énormément les artilleurs par sa sensibilité, puis dès les premières cartouches métalliques il s'est avéré laisser des traces de mercure suffisantes pour altérer la structure cristalline des douilles (par amalgame), réduisant fortement le nombre de rechargements possibles (les militaires ne rechargeaient pas, mais en gros calibre carabine les civils l'ont fait dès le début).

Le fulminate aurait ainsi disparu des munitions avec les derniers "fusils à piston" (voire même avant), pour réapparaître peu avant 1890 sous forme de détonateurs de 1 gramme, dans l'amorçage des obus chargés en explosif brisant. On s'était d'abord évertué à provoquer la détonation de la mélinite avec des cartouches de poudre noire, mais sans succès ; ça fonctionnait à la rigueur pour la dynamite, plus sensible, mais pas assez fiablement pour se passer de détonateurs au fulminate. Militairement, la dynamite n'était utilisée que par le Génie, les artilleurs pour détruire les pièces et les cavaliers pour saboter les voies de communication ; elle fut aussitôt que possible remplacée par les "pétards de cavalerie" à la mélinite, que pour couper un rail on disposait en "couple de cavalerie".
Les obus PN étaient auparavant mis à feu par un relais de poudre noire, avec au besoin une amorce à friction au chlorate de potassium et sulfure d'antimoine, dès les fusées Demarest de 1858 (les compositions exactes se trouvent dans tous les bons manuels d'artillerie de l'époque).



Les amorces dont je parlais précédemment, m'étonnerait bien qu'elles soient au fulminate ; plutôt au chlorate ou perchlorate. Il me semble que les "confettis ronds" étaient peut-être plus forts que les rubans (descendants des rubans pour amorceurs Maynard), et que les coupelles en plastique (bien plus coûteuses) étaient parfois moins chargées.
Le ruban se découpe aux ciseaux (entre les amas de composition, ça vaut mieux) et pourrait éventuellement être plus commode que les confettis (il est plus étroit).
J'ai quand même un doute sur la force de déflagration, car les rechargeurs de Chassepot ne paraissent pas utiliser ces amorces, qui pourtant seraient l'évidence si elles fonctionnaient.


PS : le chlorate de potassium est depuis longtemps difficile à trouver, le chlorate de sodium n'est plus en vente depuis quelques années... Les bons bouquins de chimie indiquent toutefois comment les fabriquer, et ça paraît assez facile (pas essayé, il me reste encore un peu de désherbant). En fait, le sulfure d'antimoine serait peut-être le plus compliqué (faudrait essayer en cramant un curé sur le bûcher...).
Le chargement des amorces aussi : dans les cartoucheries le local de fabrication des amorces et le matériel étaient agencés en prévision d'explosions, comme si elles étaient inévitables.

La différence sodium / potassium semble surtout tenir au fait que les sels de sodium absorbent beaucoup plus l'humidité que les sels de potassium, ce qui les rend inutilisables pour des produits devant rester bien secs.