Finition / couleur des crosses de Mauser 98K WW2

Bonjour à tous, 

Question sans doutes déjà posée mais qu’elle était là « finition » / « couleur » des crosses d’origines des Mauser 98K en sortie de chaîne de production allemande ?

Je suis en train de restaurer trois crosses de 98K (enfin trois 98k complets mais là ce sont les crosses qui m’intéressent) et nettoyées de la même façons elles ressortent de trois teintes, voir photo (1).

J’ai pour habitude de correctement nettoyer mes crosses et des les cirer avec une cire incolore (voir résultats photo (2)). Le résultat me satisfait mais je me demandais si je devais les teinter artificiellement avant pour coller plus à leur couleur d’origine ? 

A vos claviers

Je viens de vérifier dans ‘’Backbone of The Wehrmacht’’ le passage concernant la crosse : il est seulement indiqué que le bois est huilé. On ne parle pas de teinte.
  On peut quand même tenir compte du fait que les crosses des carabines civiles allemandes sont traditionnellement de couleur très claire, voire paille. De toutes façons, la crosse lamellée-collée a toujours été faite à partir de hêtre qui est un bois naturellement clair.
  Je note avec intérêt que sur tes trois crosses en lamellé deux ont une plaque de couche plate et la 3° à emboîtement. Or la doxa est que les crosses lamellées ont des plaques de couche emboîtées et rien d’autre…

Merci pour la réponse, j’avais le même avis concernant la teinte de la crosse. Le bois devait être laissé brut et clair sans chercher à intervenir sur la couleur. (Quoique ce pu être une idée pour rendre les armes moins visibles en combat de nuit) 
Mais sais t on jamais. Je prends d’autre avis.

Concernant les crosses en photo : la plus claire à droite vient d’un Mauser code 243 de 1939 attribué à la Luftwaffe. L’arme est au numéro - vis, ressort d’embouchoir, détente, tenon compris - hormis l’ensemble culasse. 
Celle du milieu d’un BCD42 (plaque enveloppante) et la dernière inconnue, la mécanique dedans n’est pas au numéro. 
Pour info j’ai un AX 1940 au numéro avec crosse à plaque de couche plate mais en lamellée collée. Ainsi qu’un CE41 prise russe dans la même configuration.

obaneck a écrit:
  Je note avec intérêt que sur tes trois crosses en lamellé deux ont une plaque de couche plate et la 3° à emboîtement. Or la doxa est que les crosses lamellées ont des plaques de couche emboîtées et rien d’autre…

Bonjour
Jamais entendu ça ! 
Les lamellees-collées à plaque de couche plate sont a priori communes pour certaines années

Bonjour, en ce qui me concerne, selon le résultat voulu, j'utilise de l'huile de lin ou bien de la (ou du) Danish Oil, et rien d'autre en une ou plusieurs applications, c'est selon, mais surtout en essuyant l'excès assez rapidement (10-15 minutes, celà dépend aussi de la température ambiante).

Ceci étant, ces crosses en lamellé collé sont bien belles une fois nettoyées, et je pense qu'un post sur la méthode pour en arriver là plairait beaucoup... en tout cas moi je suis preneur 

waldy45 a écrit:

obaneck a écrit:
  Je note avec intérêt que sur tes trois crosses en lamellé deux ont une plaque de couche plate et la 3° à emboîtement. Or la doxa est que les crosses lamellées ont des plaques de couche emboîtées et rien d’autre…

Bonjour
Jamais entendu ça ! 
Les lamellees-collées à plaque de couche plate sont a priori communes pour certaines années

La confusion pour les modèles en lamellé-collé à plaque de couche plate vient sans doute du fait que les crosses de ceux-ci sont généralement assez foncées au point qu'il faut regarder de près pour y discerner les différentes "strates" propres à ce procédé et les distinguer de celles en bois massif.
D'autre part les crosses plus tardives sont généralement beaucoup plus claires et d'autre part je soupçonne que si c'est toujours du lamellé-collé les strates doivent être plus minces (peut être du fait de la pénurie de certaines essences ?). 
Celà induit qu'avec ces strates plus minces la moindre variation d'épaisseur crée les "ondulations" caractéristiques de ce procédé et donc beaucoup plus visibles que sur les premières crosses.  

Pour rappel malgré l'avance technique de l'industrie chimique allemande ne pas oublier qu'en fin de guerre les pénuries augmentent sans parler des bombardements alliés qui désorganisent la production.Le meilleur exemple de celà est le FW Ta154 "Moskito" https://fr.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Ta_154_Moskito.
Pourquoi je vous parle de cet avion à propos des crosses en lamellé-collé ?
Tout simplement parce que les allemands en 1943 voulurent réaliser une quasi "réplique" du chasseur bombardier britannique DH "Mosquito" dont le fuselage était en bois..... mais n'y arriverent jamais faute de pouvoir disposer de la colle adaptée...

Il y a t'il des archives de documents sur le traitement des crosses en bois en usine qui expliqueraient ces variations de couleurs ?
Le fait qu'ils les teintaient/traitaient en début de conflit et que ce procédé aie été supprimé au fur et à mesure que la guerre avancait est problable aussi > histoire de réduction / rapidité des coûts de production.

Je vois beaucoup de crosses en lamellé-collé très foncées (résultat que j'obtenais aussi avec l'huile de lin) que je trouve peu esthétiques. J'ai réussi à trouver la bonne recette pour les avoir plus claires mais je me pose maintenant la question de la finition originale WW2 d'où mon post. 
Les photos colorisées que j'ai trouvé ne permettent pas de juger de la couleur d'origine du bois.

Je pense que dans le lamellé-collé la couleur de la colle intervient pour beaucoup car le pressage est tel que cette colle s’infiltre dans les veines du bois. À partir de là, la teinte ne peut pas évoluer beaucoup. L’incrustation de la crasse est plus tenace et, surtout, se fait tous les jours au combat.
La seule solution à ce problème de couleur serait de trouver une épave de crosse, d’en couper une tranche et de la huiler comme cela aurait pu être fait chez Mauser ou d’autres. Avec quelle huile ? Pourquoi pas la bonne vieille Ballistol️ qui existait depuis déjà longtemps ?
Tout cela reste bien hypothétique…

Bonjour,


Sauf erreur:
Il n'y avait pas de finition d'usine, les armes sortant avec des bois brut.

Il était recommandé au soldat de huiler son bois. Avec de l'huile de lin, produit de base à l'époque.

cordialement,

Horatio a écrit:Bonjour,


Sauf erreur:
Il n'y avait pas de finition d'usine, les armes sortant avec des bois brut.

Il était recommandé au soldat de huiler son bois. Avec de l'huile de lin, produit de base à l'époque.

cordialement,

Je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais personne ne cite jamais la source de cette affirmation.. Un document écrit ou photos d'époque prévos sur le reste et les croyances populaires 

Sur du bois ancien, j'ai tendance à mettre de l'huile de lin avec siccatif en petite dose, plutot huile de lin bouillie
Huile d'olive, j'y crois pas en D
Mais ca peut aussi être un vernis façon tampon ( colophane alcool) ou autre
Par contre, la cire , je n'y crois pas trop, ca fait des taches blanches sur le bois avec de l'eau
Le frene et le hètre ont et gardent une couleur plus jaunatre que le noyer ou le chêne

C’est dans ‘’Backbone of the Wehrmacht’’ (Collector Grade Editions) que j’ai lu que le bois (seul le garde main est mentionné) est huilé. Le manuel technique de la fabrication du 98k est le TL 1/1003 (TL = Technische Lieferbedingungen) et le manuel spécifique pour les crosses est le TL 1/1007. C’est dans ce document spécifique que l’huile est mentionnée, mais sans préciser laquelle…
  Concernant l’huile d’olive, il est bon de savoir qu’elle contient jusqu’à 1,5% d’acide oléique. Si c’est excellent pour la santé, c’est calamiteux pour l’acier qui ne demande qu’à rouiller sévèrement au contact du bois d’olivier ou d’un bois traité avec cette huile. Les armuriers du Sud de la France en ont fait leurs choux gras pendant des décennies ! Si beaucoup de canifs ont leurs plaquettes en bois d’olivier, c’est parce qu’ils sont montés avec des aciers inoxydables
  Traditionnellement, les Allemands ont les crosses d’armes de chasse poncées/huilées. Pareil en pays Scandinaves. L’entretien est simple : un coup d’huile de temps en temps. Les Américains vernissent leurs bois mais sans aller jusqu’aux miroirs des crosses de carabines Weatherby MkV !

Selon moi, huil de lin cuit, ou, comment à dejà bien dit Obaneck, le "bon vieux Ballistol".

J'ai oublié, pas le spray.

Bien joué

Et comment fais tu pour nettoyer ta crosse sale, de manière à ce qu'elle revienne si claire? Ayant une crosse toute sombrea nettoyer (et peut être même deux), je m'interroge...

Merci d'avance pour l'info

Laurent

Il faut la racler avec une lame, comme celle d'un cutter, tenue en verticale, et travailler sur la longueur. En italien on dit "lamare", je ne sais pas le mot français, et ce n'est pas possible le retrouver dans un vocabulaire, pourquoi c'est un mot un peu d'argot. (Excusez moi pour les erreurs, mais n'est pas trés facile penser en italien et écrire en français ).

Classiquement c’est eau chaude + lessive Saint-Marc + nettoyage de la baignoire avant le retour de madame car avant le nettoyage de la baignoire, va falloir frotter fort et un bon moment et on en fout de partout. Puis rinçage et séchage à l’air le temps nécessaire puis ponçage léger à la laine d’acier et enfin la finition désirée (teinture, huile, vernis…). À noter que les frottages à l’huile, répétés, donnent un résultat étonnant : brillant (mais pas trop) et doux.

obaneck a écrit:C’est dans ‘’Backbone of the Wehrmacht’’ (Collector Grade Editions) que j’ai lu que le bois (seul le garde main est mentionné) est huilé. Le manuel technique de la fabrication du 98k est le TL 1/1003 (TL = Technische Lieferbedingungen) et le manuel spécifique pour les crosses est le TL 1/1007. C’est dans ce document spécifique que l’huile est mentionnée, mais sans préciser laquelle…
  Concernant l’huile d’olive, il est bon de savoir qu’elle contient jusqu’à 1,5% d’acide oléique. Si c’est excellent pour la santé, c’est calamiteux pour l’acier qui ne demande qu’à rouiller sévèrement au contact du bois d’olivier ou d’un bois traité avec cette huile. Les armuriers du Sud de la France en ont fait leurs choux gras pendant des décennies ! Si beaucoup de canifs ont leurs plaquettes en bois d’olivier, c’est parce qu’ils sont montés avec des aciers inoxydables
  Traditionnellement, les Allemands ont les crosses d’armes de chasse poncées/huilées. Pareil en pays Scandinaves. L’entretien est simple : un coup d’huile de temps en temps. Les Américains vernissent leurs bois mais sans aller jusqu’aux miroirs des crosses de carabines Weatherby MkV !

Effectivement , Richard LAW est peu prolixe concernant le traitement du bois alors qu'il décrit en détail le traitement du métal.
J'ai aussi cherché dans le guide d'utilisation donné aux recrues et daté de 1936 (der Karabiner 98 und seine Handhabung) mais qui ne donne aucune info sur l'entretien des bois ce qui aurait pu nous fournir une indication.
On ne peut pas non plus se fier aux photos couleurs d’époque car le kodachrome est arrivé principalement avec les GI et la stabilité des couleurs dans le temps n'est pas fameuse.
Quand aux films en couleurs, ils ont presque tous été colorisés après guerre...

Donc seule source potentielle de référence, le noir et blanc ce qui n'est pas évident.
Enfin, on peut imaginer que des crosses déjà assez peu protégées par un passage à l'huile plus ou moins intensif, devaient s'assombrir en un temps record compte tenu des conditions d'utilisation (boue, poudre brulée, huile moteur, etc..).
N'oublions qu'il s'agit d'armes prévues pour faire la guerre , pas pour tirer au stand!

majkejevrosime a écrit:Bien joué

Et comment fais tu pour nettoyer ta crosse sale, de manière à ce qu'elle revienne si claire? Ayant une crosse toute sombrea nettoyer (et peut être même deux), je m'interroge...

Merci d'avance pour l'info

Laurent

Un petit mélange maison à base de d'eau (à température ambiante pas chaude), savon noir, vanish blanc et cristaux de soudes ! Ca a pour avantage de ne pas attaquer la colle du bois, de blanchir la crosse, de ne pas avoir a gratter ou poncer le bois et de laisser les marquages et WAA bien visibles ! 
Honnêtement je suis content du résultat et de ma recette. J'ai récupéré un AX40, je vais le présenter dans un prochain post et montrer comment je le refais vu que ca à l'air d'intéresser du monde !

Alogen a écrit:Il faut la racler avec une lame, comme celle d'un cutter, tenue en verticale, et travailler sur la longueur. En italien on dit "lamare", je ne sais pas le mot français, et ce n'est pas possible le retrouver dans un vocabulaire, pourquoi c'est un mot un peu d'argot. (Excusez moi pour les erreurs, mais n'est pas trés facile penser en italien et écrire en français ).

J'ai déjà essayé ce procédé. Le problème est toujours le même, l'altération des marquages d'origine ! 

obaneck a écrit:Classiquement c’est eau chaude + lessive Saint-Marc + nettoyage de la baignoire avant le retour de madame car avant le nettoyage de la baignoire, va falloir frotter fort et un bon moment et on en fout de partout.   Puis rinçage et séchage à l’air le temps nécessaire puis ponçage léger à la laine d’acier et enfin la finition désirée (teinture, huile, vernis…). À noter que les frottages à l’huile, répétés, donnent un résultat étonnant : brillant (mais pas trop) et doux.

Le problème que j'ai rencontré avec l'au chaude a été la fragilisation de la colle et l'apparation de fissure au fur et à mesure des tirs. Je suis tireur en plus de collectionneur donc j'attache pas mal d'importance à l'intégrité de la crosse en plus de l'aspect esthétique et de collection.
Sans vouloir le vendre mon mélange permet de ne pas frotter (juste avec le côté gratte-gratte de l'éponge à et rincer et hop !), rincer, sécher (dans une pièce pas trop chaude, j'ai fais l'erreur un coup de faire sécher une crosse contre le poele a bois, elle n'a pas apprécier le séchage trop rapide). Ensuite j'applique la cire incolore au chiffon microfibre et finito ! 

J'ai acheté aujourd'hui une huile incolore pour entretien des crosses Allemande. Je vais faire un test d'application avant le cirage ! 

Faudra que j’essaye le truc sur une crosse en lamellé. Jusqu’à présent, je n’ai nettoyé que des crosses en vrai bois (d’où ma précision : classiquement).
Merci de la recette

Premier test - sur les garde mains nettoyés et séchés - avec application légère de l’huile de crosse « incolore » balistol. Ça a foncé quand même beaucoup non ? Je vais cirer et voir ce que donne la couleur. 

Perso, nettoyage dans un bac eau chaude et st Marc, si besoin est, eclaircisseur de bois si taché, et le jet du nettoyeur vapeur pour gonfler les endroits où il y a eu des chocs . Séchage plusieurs jours puis ensuite passage huile de lin +siccatif +térébenthine en commençant par 50% de térébenthine, le tout à chaud (bien entendu sur un rechaud électrique...) ensuite on diminue progressivement la quantité de térébenthine et on finit à 10% .Cardage à la laine d'acier entre chaque couche, pas de poncage, pour ne pas faire disparaître les marquages de la crosse, ça prend du temps, mais les crosses sont imperméables à vie et ne demandent qu'un coup de chiffon .

majkejevrosime a écrit:Bien joué

Et comment fais tu pour nettoyer ta crosse sale, de manière à ce qu'elle revienne si claire? Ayant une crosse toute sombrea nettoyer (et peut être même deux), je m'interroge...

Merci d'avance pour l'info

Laurent

Des moyens de décolorer , nettoyer, éclaircir du vieux bois , il y en a à pèt
Comme pour blanchir de la traverse de chemin de fer, ca se fait mais la production d'O2 va créer une pression interne à la jonction des collages qui peut décoller Ca peut faire du bois de chauffe et comme le principe du lamellé coller est de contrarier les force du bois
La question qui me vient de suite à l'esprit, c'est comment pas dissoudre la colle comme avec les cristaux de soude
Je précise, je ne connais pas les colles utilisées
Ca semble être majorité de hètre
Mais si c'est du bois tannique la lessive de soude va remonter les tanins donc foncer plutot qu'éclaircir
J'ai vaguement vu altération des marquages d'origine sur le bois mais à partir du moment ou on met de l'eau chaude sur un bois, on altère ce marquage
C'est une astuce armurière pour gommer les coups que de mouiller et passer au fer chaud sur moillé
Si c'est une colle organique, elle sera dissoute par tout ce qui est OH- soude potasse donc colles de poisson, os tendon , peau
Une colle avec résine colophane etc sera dissout par des essences térébenthine, WS etc
En plus avec l'avance des allemands en chimie au debut moitié XXeme, ca peut aussi être une colle de synthèse à lakon
perso, j'hésiterai ou si vous en avez tant que ça, je recherche et je garde le flingue ou l'épave qu'il en restera
Mais je vous dis tout ce que j'ai pu observer

Law précise bien dans Backbone of the Wehrmacht que le lamellé collé est toujours fait à partir de hètre.
La colle utilisée n’est pas indiquée.