Recharger le 577 Snider

oxi81 a écrit:

Nicomidway a écrit:A voir par la suite mais pour commencer l'option étuis en plastique voir carton sur des cartouches de .24 de récup feront très bien l'affaire.

Par contre quid de la mise en forme aux côtes de la chambre avec l'étui en carton ?

Mise en forme plus facile avec les étuis plastiques : 

https://www.tircollection.com/t32833-rechargement-577-snider-avec-cartouches-plastiques-de-24?highlight=577+snider

Merci pour le lien oxi. Excellent sujet au passage.
Les étuis en cartons m’intéressent car ils se rapprochent plus des premières .577. A l'inverse il est indéniable que les étuis plastique sont une excellente alternative au laiton vu que de toute façon ce sera du jetable...

Au passage j'ai vu que Turbine mentionnait un rechargement à la A0. Je ne savais même pas que c'était possible dans ce genre de fusil.


Concernant la charge, auriez vous un escalier à me recommander en Suisse N°3 ?
La PNF1 est-elle envisageable par la même occasion ou est-elle trop vive ?

Dernièrement, le graissage de la balle ronde est-il obligatoire ?

Edit:
J'ai vu sur les fora US que certains graissés leurs balles avec ce qu'ils appellent du "bore-butter"... kézako ???

Je suis toujours très heureux de voir remonter ce sujet que j'ai débuté il y a une dizaine d'années maintenant.

Je pense que le couple douille plastique / balle ronde est la manière la plus efficace d'aborder le rechargement du 577 Snider pour quelqu'un qui voudrait ne pas se prendre la tête et limiter son investissement en matériel.

Si devais recharger de telles cartouches, je m'y prendrais de cette manière.

- Douilles plastique de calibre 24 déjà amorcées. Je pense qu'il est possible d'en trouver à un tarif très abordable.
- Poudre suisse N°3 (mais aussi N°2) disons autour de 3 grammes. On peut bien sûr envisager la Mousquet Tir et aussi la PNF1.
- Bourre fibre imprégnée de graisse à balle.
- Balle ronde en 0.600". Cette balle ne sera en aucune manière roulante mais assez sensiblement sur-calibrée. Elle se déformera pour prendre les rayures. Pour moi mais je raconte peut-être des bêtises, l'expression balle roulante s'emploie pour des balles sous-calibrées utilisées dans des armes à canon lisse comme les fusils réglementaires à silex...

Le plus difficile sera de définir la longueur à laquelle couper les douilles de manière à ce que la cartouche chambre. Avec une grosse balle ronde et considérant l'épaisseur du plastique, une cartouche trop longue risque de ne pas rentrer dans la chambre tronconique du Snider. Des essais sont à prévoir.

A titre personnel, je n'utiliserais pas de PSF dans un Snider. Le canon, un simple tube ouvert aux deux extrémités, se nettoie sans difficultés. Je peux être plus explicite si tu le souhaite.

Nicomidway a écrit:

A l'inverse il est indéniable que les étuis plastique sont une excellente alternative au laiton vu que de toute façon ce sera du jetable... 

Pourquoi jetable? 
Après le tir, les étuis plastiques sortent intacts de la chambre et après réamorçage peuvent très bien resservir (et de très nombreuses fois, je pense).

L'autre avantage indéniable de ce étuis c'est qu'on les recharge sans outil.

Le seul inconvénient des étuis plastiques, c'est qu'ils sont moches. Mais ça c'est secondaire. Ou alors, on peut essayer de les peindre en doré à la bombe


Par contre, je sais pas du tout ce qu'est le bore-butter. 

le bore butter est un lubrifiant proposé par Thompson Center pour le tir à poudre noire.
Il est supposé permettre de tirer "un millier de coup sans nettoyer son canon".

Je laisse les gens ayant déjà tirer à la PN apprécier le bien-fondé de la chose.

C'est un lubrifiant naturel sans dérivé du pétrole (limite si la pub ne dit pas qu'il parfume agréablement le tir), il existe d'innombrables recettes à faire soi-même qui donneront après essai un résultat équivalent. (ou si on a peur, acheter une graisse approprié à Dupré, faut faire marcher le petit commerce).

J'ai vu aussi utiliser du Crisco, qui à ma connaissance, est l'équivalent de la végétaline. Les gars trempent largement le bout de la cartouche dans la graisse avant de chambrer.

freebird a écrit:

Je laisse les gens ayant déjà tirer à la PN apprécier le bien-fondé de la chose.

T'as raison, 1000 coups sans nettoyer... j'imagine la confiture dans le canon... 

Tout simplement superbe.
Un grand merci à vous tous pour tout ces compléments d'informations.

Pour la bourre je pensais me tourner vers de la semoule fine mais à 4€ les 100 il ne faut pas s'en priver.

Il me tarde d'avoir mon Snider à présent.

oxi81 a écrit:

Nicomidway a écrit:

A l'inverse il est indéniable que les étuis plastique sont une excellente alternative au laiton vu que de toute façon ce sera du jetable... 

Pourquoi jetable? 
Après le tir, les étuis plastiques sortent intacts de la chambre et après réamorçage peuvent très bien resservir (et de très nombreuses fois, je pense).

L'autre avantage indéniable de ce étuis c'est qu'on les recharge sans outil.

certes !
j'imagine bien que pour désamorcer, l'étui posé sur un écrou, un chasse goupille; et hop ! clic ! clac ! kodak ! l'affaire est dans le sac !
pour ré-amorcer ? :
on trouve facilement ces amorces (chasse?) ? Ce sont les mêmes que celles pour le calibre 12 par exemple ?
et pour les mettre dans l'étui, => fastoche ?

range ton atelier  , tu trouveras surement l'outil-qui-va-bien

20, 24, 12, 16 = même combat ?
Amorce : pareil ?

et je reviens sur les étuis laiton (MAGTECH) quand on en trouve...
QUI bénéficie eux, d'une amorce LARGE des plus basiques, 
c'est pas mieux ?

à tous et santé

Pour le rechargement du .577 snider avec des étuis Magtech il y a un petit problème en fonction des chambres des dit snider il faudra surement utilisé un tour ou tout autre moyen pour diminuer le diamètre avant bourrelet d'au moins 2/10 de mm pour que la cartouche chambre correctement,j'en aie fait l'amère expérience et reprendre la cartouche finie j'étais pas tranquille.

WICHITA a écrit:et je reviens sur les étuis laiton (MAGTECH) quand on en trouve...
QUI bénéficie eux, d'une amorce LARGE des plus basiques, 
c'est pas mieux ?

D'après moi, c'est pas mieux car JO obligatoire, bien sur.
En plus, c'est du JO "large series" qui ne se montent pas sur toutes les presses.
Alors, si en plus, faut les passer au tour... 

Comme disait Plastic Bertrand, la plastique c'est fantastique.


Pour les amorces chasse, je crois qu'est toutes les mêmes.

oxi81 a écrit:

WICHITA a écrit:

Comme disait Plastic Bertrand, la plastique c'est fantastique.

C'était pas plutôt Elmer Food Beat par hasard ?

Je sais plus. C'est tellement vieux. Mais tu as surement raison. 

1000 coups sans nettoyer, il paraît que c'est possible...
Mais il faut arriver à obtenir un encrassement "non cumulatif" : l'excès de graissage (bien plus qu'il n'en faut pour éviter l'emplombage) ramollit les crasses, qui sont raclées par la balle suivante.
Il faut donc non seulement la bonne graisse, mais aussi la bonne quantité et le bon emplacement (usuellement derrière la balle, sur la poudre). Plus une balle à profil bien racleur.
Y-a donc sûrement pas de recette "passe-partout" ; lire les fascicules de P. Matthews, ça peut aider...

Le semoule n'est assurément pas le meilleur bourrage anti-encrassement ; la bourre grasse est sans doute mieux, le "grease-cookie" mieux encore. En rondelle de séparation sur la poudre, une mince rondelle de cire pure serait d'après P. Matthews préférable à une rondelle carton.
Mais difficile à obtenir l'étancheité si la bourre de graisse descend sous l'épaulement ; il faudrait donc bourrer "neutre" jusqu'à l'épaulement, puis graisse ensuite. C'est d'ailleurs la raison d'être de ces anciens calibres à collet interminablement long...

Les amorces "chasse" me semblent désormais toutes les mêmes (et bien coûteuses).
Mais attention aux anciennes douilles carton de récup, autrefois il y avait 36 sortes d'amorces différentes...

à tous et santé

Pour les étuis en calibre 24,une fois coupé à la bonne longueur il faut reprendre les collets pour les faire conique sur 10 mm de longueur comme cela il chambre plus facilement,expérience vécue

Ces vidéos ont peut étre été évoquées ultérieurement (ou pas) mais j'ai trouvé utile de les (re)faire partager pour ceux préférent cette méthode:

Le rechargement du .577 Snider avec étui laiton et ogive minié:

Rechargement du .577 Snider (EN):

Autre sujet qui n'a apparemment pas été abordé jusqu'ici, le nettoyage après le tir.
Etant coutumier des armes à chargement par la bouche, le nettoyage une fois rentré au bercaille nécessite une dépose totale du canon (...) ainsi que de la platine. Qu'en est-il du système à tabatière Snider ? Démontage complet obligatoire ou comme le tir PN avec une LSG, un nettoyage du canon ainsi que du mécanisme au nettoyeur vapeur suffit-il ?

Pas mal d'armes PN à culasse se nettoient très bien en plongeant la bouche dans un petit seau d'eau chaude, et en écouvillonnant par l'arrière (brosse nylon ou crin frottée sur un savon de Marseille).
Il est utile de bricoler un entonnoir spécial, coinçant dans l'entrée de chambre, pour éviter de faire dégouliner dans le mécanisme. Si les cartouches étaient plongées dans la graisse un peu plus bas que le collet, la crasse n'est pas remontée dans la chambre et encore moins jusqu'à la culasse.

Mais si ça marche bien sur un Rolling-Block, sur Snider ou Martini (ou Trapdoor) la baguette ne passe pas par l'arrière. Il faudrait une baguette souple, réalisée à partir d'un câble d'acier (assez rigide) gainé plastique ; la difficulté est d'y fixer la brosse (j'ai fait ça pour revolver 11 mm, pas pour fusil - pas encore mais ça me paraît un accessoire indispensable).
Quelqu'un a parlé de la baguette souple du FAMAS...
Voir aussi les scions de canne à pêche en fibre de verre...

Après avoir tiré avec mon Snider, aucun démontage.
J'introduit un entonnoir métallique coté chambre, dirige le canon vers le sol (il faut le faire dehors) et j'envoie dedans de l'eau bouillante (pas chaude, bouillante)
Pour ça, les petites bouilloires à thé électriques sont parfaites.

Résultat : un canon miroir, séché ensuite avec une baguette et un porte chiffon.
J'essuie la face avant de la culasse, un peu d'huile et c'est fini.

Seule précaution à prendre : ne pas attraper le fusil par le canon, il est brulant (et ça dure un bon moment)

C'est en fin de compte le même principe que pour les cartouches à amorçage corrosif.

Par contre si l'eau est versée bouillante, elle devrait normalement sécher très rapidement ?

L'idée de la gaine souple n'est pas mauvaise en tout cas. Je garde ça sous le coude.

PS: Je pense partir pour mes premiers testes de charges par marches de 0.2g. Est-ce correcte selon vous ou trop fin ?

Nicomidway a écrit:

Par contre si l'eau est versée bouillante, elle devrait normalement sécher très rapidement ?

Oui, c'est vrai mais je préfère passer un coup de chiffon pour être sûr d'enlever toute humidité résiduelle.

Nicomidway a écrit:... Par contre si l'eau est versée bouillante, elle devrait normalement sécher très rapidement ? ...

Il reste souvent quelques grosses gouttes d'eau, qui ne sèchent pas instantanément. Le passage d''un chiffon en absorbe une partie, et étale le reste ; ça sèche alors immédiatement.

NB : quand on manipule l'eau bouillante on fait gaffe... Mais quand ensuite on empoigne l'arme on se méfie moins ; c'est un coup à la lâcher par terre, si on l'a prise par le mauvais bout !

Je valide bien sûr le nettoyage à l'eau bouillante. Je l'utilise pour l'entretien de mes fusils à percussion. Je confirme donc que l'utilisation d'une eau la plus chaude possible permet d'obtenir un canon brulant gage certain d'un séchage efficace.

Pourtant, je n'utilise pas cette technique pour mon Snider car je l'estime trop contraignante et chronophage. Je nettoie mon vénérable Snider Francotte un peu comme une arme à PSF en moins de 10 minutes montre en main et avec un minimum d'efforts.

Voilà ce que j'utilise comme matériel :





Cela peut prêter à sourire, je vois bien la mine réjouie de mes camarades de stand, mais l'utilisation de tampons périodiques est justement ce qui rend ma technique très efficace.

J'ai pris une photo de la boîte de tampons car cela vous évitera d'hésiter sur la taille à acheter. Elle est parfaitement adaptée au Snider. Il faut forcer un peu pour insérer les tampons mais ce serrage permet un raclage / essuyage très efficace. Le produit dans les sprays est du lave-glace hiver pour automobile. Le grand spray reste à la maison, le petit rentre dans ma caisse de tir. La brosse nylon vient d'un kit de nettoyage "Decathlon" pour fusil de chasse calibre 20.

Je vous détaille ma technique, c'est plus long à décrire qu'à faire.

- Une fois le tir terminé, au stand, je pulvérise généreusement du produit dans le canon et je passe un premier tampon. Je le pousse avec une baguette de la bouche vers la culasse. Il sort très sale et largement gonflé par l’absorption du produit. Le fusil est horizontal et à l'envers pour éviter la pollution de la monture.
- Je répète cette opération avec un deuxième tampon.
- Arrivé à la maison, je mets le fusil à l'horizontale et à l'envers dans l'étau. Je pulvérise à nouveau du produit généreusement dans le canon.
- Je passe une brosse nylon montée sur une baguette pour une dizaine d'aller retour.
- Je remets l'arme à l'endroit pour nettoyer la chambre, l'intérieur du boîtier et le bloc de culasse. Pour la chambre, j'utilise une baguette coudée (fil électrique de forte section) et un chiffon imbibé de produit. Le même chiffon sert à essuyer l'intérieur du boîtier et le bloc de culasse.
- Je passe un tampon dans le canon et il ressort bien sale.
- J'essuie la chambre, l'intérieur du boîtier et le bloc de culasse avec un chiffon propre. Ce chiffon peut d'ailleurs resservir pour le nettoyage suivant car il est à peine sale.
- Je passe un autre tampon dans le canon et c'est là que le miracle se produit, il ressort impeccablement blanc et sec ! Ce tampon rejoint ma caisse de tir et sera le premier utilisé à la séance de tir suivante.
- J'huile l'arme avec du WD 40.

Au bilan : 3 tampons, un chiffon, un peu de lave-glace et de WD 40 et moins de 10 minutes !

lolo577 a écrit:Je valide bien sûr le nettoyage à l'eau bouillante. Je l'utilise pour l'entretien de mes fusils à percussion. Je confirme donc que l'utilisation d'une eau la plus chaude possible permet d'obtenir un canon brulant gage certain d'un séchage efficace.

Pourtant, je n'utilise pas cette technique pour mon Snider car je l'estime trop contraignante et chronophage. 

Chronophage? La méthode eau bouillante prend moins d'une minute. 


Sinon, pour en revenir au rechargement de la .577 Snider...
@Nicomidmway : as tu vu cette video sur youtube?
Rechargement étui de 24 avec balle ronde graissée :
https://www.youtube.com/watch?v=IsTzwCB86Yg

oxi81 a écrit:
Chronophage? La méthode eau bouillante prend moins d'une minute. 

J'ai peine à imaginer que le chauffage de l'eau, le nettoyage lui-même, le séchage, et l'huilage lui-même ne prennent qu'une minute. Verser l'eau dans le tube surement mais le tout reste ? J'aimerais bien nettoyer mes armes à percussion en une minute. Il m'en faut malheureusement bien plus... Je ne suis probablement pas très doué .


Pour rigoler et sans aucune envie polémique. Montre en main, faire bouillir 1,7 litres d'eau dans ma bouilloire électrique m'a pris exactement 4 minutes et 58 secondes...


Quand j'évoque 10 minutes c'est tout compris : de l'arme sortie de la housse à l'arme remisée au coffre...