Gomme-laque

cette technique utilisé sur les K31 ce faisait elle également sur le K 11 ?
j'ai un doute sur la finition d'origine du mien et que je suis entrain de restaurer.....merci de tes bons conseil Jef

Salut,

Vu le modèle et l'année, c'est certainement noyer et gomme-laque. Il n'a pas l'air trop moche comme ça, il porte les stigmates de son utilisation (probablement assez intensive jusqu'en 1945). J'en ai en moins bon état que je n'ai pas refait.
Parmi mes K11, il y a celui-là que j'ai refait entièrement ( https://www.tircollection.com/t21595-quizz?highlight=Lienhard#309944 ), parce que c'était nécessaire. En tête du même sujet, celui avec la conversion 1er type m'a coûté une soirée de nettoyage le jour même de son achat, c'est tout.
Enfin, j'ai reçu récemment un mq11 100% d'origine, en GP11, sans conversion, et celui restera dans son jus.  

Ce qui est souvent justifié sur des armes "de sport" maintes fois modifiées (89/11 en .22) n'est pas forcément un bienfait sur des armes d'ordonnance. M'enfin, j'ai aussi fait un certain nombre d'erreurs lors des premières rénovation, je sais maintenant lorsque je prends une crosse en main ce que j'arrive à faire. Ou pas.

Amitiés,
A+,
le Jef-marrant:-avec-le-petit-dernier,-j'ai-un-gun-ratio-à-1-uniquement-avec-les-armes-longues-suisses!

effectivement le bois est en noyer.
maintenant je n'ai + à me poser la question si je refais ou non les bois !!! C déjà commencé car il y avait 2/3 gros pets. je ferai passer quelques photos du début de ma restauration.
merci à toi de tes conseils !!!!

Bonsoir à tous,

J'ai trouvé il y peu une crosse complète pour K11, elle est état rigoureusement neuve.

Bien sur elle n'a pas de N°, car pièce de remplacement, elle est datée 12- 1938  sous la plaque de couche.

Je peux dire quelle est bien noyer et traitée à la gomme laque (couche pas très épaisse) et que ce procédé était encore employé à la fin des années 30.

Autres détails,sur le flan droit de la crosse, on trouve non pas un petit écusson traditionnel, mais deux côtes à côtes.

Fabrication SIG.

Si j'ai monté cette crosse, c'est parce que celle en place était fendue au niveau du boîtier et plus ou moins bien réparée et n'était pas au numéro de l'arme.

N° 204XXX De 1932

Bonjour à tous,
Licencié et ayant gouté aux joies dur K31 avec avec dioptre, je peaufine mon propre outil pour continuer l'aventure.
Mon K31 (1945) était en fait reverni. le bois brut laisse apparaitre un beau veinage de noyer
quel choix entre ces gommes laques pour un rendu origine; sachant que le clair optimise le veinage
j'ai trouvé ça avec plusieurs choix:
(je ne peux poster mon lien étant nouveau mais c'est chez boesner ref: AS 1100)
Vernis liquide, incolore, très clair.
Vernis en écailles liquide, décoloré, garanti sans cire, "double soleil“
Vernis en écailles liquide, jaune citron, orient Nr. 17, contenant de la cire
Vernis en écailles liquide, orange doré, Nr.440, garanti sans cire

avez vous d'autres retours d'expériences avec d'autres produits souhaitant rendu clair mais pas trop brillant ...?
Merci

pour les mulhousiens, j'ai trouvé les paillettes de gomme laque chez rougier et plé ; dispo aussi via leur site.
C'est parti pour dissolution ; posterai les photos avant/après

Bonsoir à tous. Je viens de recevoir mon 31 de 1937 ( du service matériel suisse ) .la meca est très belle peut usée mais le bois porte comme les coups des clous des chaussures du soldat (comme indiquer dans un précédent poste) j'aimerais le restaurer, mais je veux pas le rendre neuf, est il pas iconoclaste de lui laisser ces blessures marques et coups ( juste égaliser les petites marques au niveaux de la plaque de couche) mais lui faire un beau filfting par une belle gomme laque ? On peut être tireur et aimer avoir une jolie carabine !! Dans les postes précédent ont parle de papier de verre entre les couches mais mon papa était peintre il utilisait du 3m Scotch brite  ( sa resemble a gratounette de l'eponge mais en en souple) sa marque la couche précédente mais pas sillon profond. Quel est votre avis sur cela ?
Merci de vos avis éclairés

Salut,

Relire mon premier post: "laine d'acier 0-0-0"! 

Amitiés,
A+,
leJef-ça-au-moins-je-suis-sûr-que-ça-fonctionne!

Sujet très intéressant. Conseillez-vous d'humidifier le papier à poncer pour plus de douceur ou, on en est pas la faut pas déconner ?

Merci à vous pour ce passage de "Savoir faire" Je vous bien ce traitement sur une crosse américaine en ronce de noyer par exemple !
Travail prévu cet hiver. ....

Attention toutefois aux finitions vernies pour ceux qui veulent concourir dans les régions un peu chaudes de la France.
Avec la transpiration et le fait que la finition vernie est imperméable,cela devient vite glissant pour l'appui de la joue sur le busc.
Prévoir une serviette....

Je n'utilise pas du tout la laine 000.
Mais alors ça brille et en été, ça glisse, encore plus avec les mains!

Jef.ch a écrit:

Michel gaschen a écrit:hello jef ,eh bien que dire de plus sinon bravo et merci! mon 96/11 mériterait bien un de ces (petits traitements) mais la peche c 'est chronophage ¨¨!salutations

Rénover un Schmit-Rubin à la gomme-laque ne prend pas tellement de temps.
-démontage (15 minutes?)
-laver le bois dans sa baignoire, à l'eau tiède avec une lessive, décapante au besoin (1 heure maxi?)
-laisser sécher 10 jours dans un local sec ne t'empêchera pas d'aller à la pêche...
-reprendre les plus gros "pets" avec chiffon et fer à vapeur, poncer au 240 ou 320 (15 minutes?)
-laisser sécher encore une semaine...
-passer la gomme-laque (10 minutes chaque soir pendant 10 jours)

Tu vas bien trouver 3 heures pour ton mousqueton?   

cd ram a écrit:Merci Jef pour ces infos utiles, mais quelle gomme (paillettes) utilises-tu ?

J'ai trouvé des paillettes chez Boesner. Ce magasin existe aussi en France ( http://www.boesner.fr/dorure/gomme-laque-shellac  , réf. BS500 ), mais ils sont actuellement en rupture de stock...   
Les autres paillettes -brunes- sont moins pures et le résultat est AMHA moins satisfaisant (j'ai essayé...)

Amitiés,
A+,
le Jef-pour-vous-servir...    

Bonsoir les pets on passe à fer sur le chiffon coton à la température coton ??

Salut,

Moi qui fais généralement dans la douceur,     j'avoue que j'ai simplement poussé le bouzin à fond. Il faut quand même que l'eau se vaporise, donc on doit flirter avec les 100°C. Par commodité, j'avais pris un tissus naturel, je crois avoir essayé avec du lin(?)
Mais sinon, la méthode de la grosse goutte d'eau que l'on vaporise avec la panne brûlante d'un fer à souder marche très bien. A condition de ne pas toucher le bois. Mettons que c'est parfois assez spectaculaire, et j'aime faire le spectacle!    

Amitiés,
A+,
le Jef-on-attend-les-photos! 

Je suis dans la même douceur 

Fer à fond (Madame a dû en acheter un autre ) appliqué sur un chiffon gorgé d'eau plié en 8.

On se croirait dans le Londres industriel de la grande époque!

Plus la tonche est prononcée, moins c'est efficace. Je me retrouve aussi parfois avec des enfoncements négatifs. Le bois ressort par endroits...

Jef.ch a écrit:Salut,

Moi qui fais généralement dans la douceur,     j'avoue que j'ai simplement poussé le bouzin à fond. Il faut quand même que l'eau se vaporise, donc on doit flirter avec les 100°C. Par commodité, j'avais pris un tissus naturel, je crois avoir essayé avec du lin(?)
Mais sinon, la méthode de la grosse goutte d'eau que l'on vaporise avec la panne brûlante d'un fer à souder marche très bien. A condition de ne pas toucher le bois. Mettons que c'est parfois assez spectaculaire, et j'aime faire le spectacle!    

Amitiés,
A+,
le Jef-on-attend-les-photos! 

Merci jef pour l'explication de texte je ne connaissais pas cette technique pour le bois. On en apprend tous les jours lol.
Voilà le patient à sont arriver ( ps les pièces pour le KTA et KMV ne sont pas nominative ? D'ou l'absence du P et de la petite fiche soldat?) il y a du taff mais je veux pas complètement enlever ce blessures à voir après le décapage. " />

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Le fer est-il suffisamment précis pour travailler sur les surfaces arrondis ? Si non, comment travailler ce type de surface correctement ?

Le K31 que je viens d'acheter , bon qques tps déjà , a du servir de masse pour enfoncer des piquets !
La patte mouille n'a eu que très peu d'effet , le fer vapeur non plus !
Alors baignoire eau chaude une nuit ????

Faut pas rêver !
La vapeur diffuse entre les fibres, et "regonfle" celles qui ont été aplaties par un choc léger ou un appui constant.
Mais si c'est un enfoncement à bords francs, comme souvent les traces de tricounis, les fibres sont cassées, et la vapeur ne fera pas de miracles.

La technique n'a d'ailleurs strictement rien d'armurier, c'est une pratique usuelle pour la restauration de tous les objets en bois... Comme le passage au dessus d'une gamelle d'eau bouillante entre les passages de papier de verre.

Quant aux traces de tricounis sur les côtés des crosses de fusils suisses, il me semble qu'elles font partie de la finition réglementaire, non ? Auquel cas les faire disparaître ou même les atténuer fortement, c'est dénaturer l'arme réglementaire, non ?

Verchère a écrit:Faut pas rêver !
La vapeur diffuse entre les fibres, et "regonfle" celles qui ont été aplaties par un choc léger ou un appui constant.
Mais si c'est un enfoncement à bords francs, comme souvent les traces de tricounis, les fibres sont cassées, et la vapeur ne fera pas de miracles.

La technique n'a d'ailleurs strictement rien d'armurier, c'est une pratique usuelle pour la restauration de tous les objets en bois... Comme le passage au dessus d'une gamelle d'eau bouillante entre les passages de papier de verre.

Quant aux traces de tricounis sur les côtés des crosses de fusils suisses, il me semble qu'elles font partie de la finition réglementaire, non ? Auquel cas les faire disparaître ou même les atténuer fortement, c'est dénaturer l'arme réglementaire, non ?

Voilà mon dilemme et mon postula de départ 
Restaurer pour protéger le bois car a certain endroit il est à nu pour qu'il fasse encore 80 ans !! Par un nouvelle gomme laque mais en gardant les blessures. Une hérésie selon vous?   
Ce petit truc sauvera les coups de manipulations

JLPC a écrit:Le fer est-il suffisamment précis pour travailler sur les surfaces arrondis ? Si non, comment travailler ce type de surface correctement ?

Up up. Si quelqu'un à la réponse, je lui en serais reconnaissant. 

Sportivement,

Jean

Le fer avec la patemouille ?
C'est pas un traitement très précisément localisé, la vapeur diffuse dans le textile et baigne toute une zone. Mais là où le bois est intact il réagit peu, c'est surtout les fibres écrasées qui regonflent ; au bout de 2 ou 3 essais c'est pas la peine d'insister, ça ne reviendra pas plus.
J'utilise un ancien fer à repasser en fonte, posé sur la cuisinière à bois. Alors la température est ... ce qu'elle est ! Faut que ça fasse "pchitt", alors plus de 100°, forcément. Mais si c'est nettement plus chaud, vu que la vapeur se crée à 100° et s'évacue immédiatement en direction opposée du fer, elle doit difficilement pouvoir surchauffer beaucoup.
Un fer très chaud va sécher immédiatement la surface du textile, qui ensuite conduira moins bien la chaleur... J'ai l'impression que c'est relativement auto-régulant...

JLPC a écrit:Le fer est-il suffisamment précis pour travailler sur les surfaces arrondis ? Si non, comment travailler ce type de surface correctement ?

Comme dit Verchère, la vapeur n'est pas un traitement chirurgical.
Pour les arrondis rentrants ou sortants, tu peux mettre un linge plus épais pour avoir une surface de contact plus grande avec le fer.
Abondance de vapeur ne nuit pas.

C'est plus clair pou moi maintenant. Merci pour vos explications messieurs. Il ne me reste plus qu'a trouver un suisse blessé dans sa "chair" pour le soigner.

Voi" />là un petit essai sur le du garde mains. C'est il assez lessive ?? Maintenant séchage 10 jours