recycler une cheminée d'epoque

salut a tous, je vous ai présenté ma carabine fédérale suisse il y a qq temps avec sa cheminée particulière (voir dans armes suisses )
j'ai fabriqué un nouvel insert a partir d'une vis sthc de 4mm après avoir taraudé l'ancien trou et percé la vis a 0,8 mm . je pense essayer ça ce week-end, si ça marche bien voila une bonne solution recycler les cheminées pour les cheminées. photos. vos remarques m'intéressent 
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/04/4geu.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/04/byrs.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/04/4qct.jpg

remi30 a écrit:...
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J'ai pas compris!

le trou de la cheminée s'agrandi a l'usage jusqu'au moment ou la cheminée est morte.pour éviter de changer la cheminée:
on taraude et on fait des inserts avec des vis que l'on perce a 0,8 mm. il suffit maintenant de changer les vis .
aucun intérêt avec une cheminée standard, c'est pour le cas ou la cheminée n'est pas remplaçable.

à tous et santé
Au problème des cheminées en fin de vie j'utilise la même méthode mais au lieu de vis hexagonale creuse en acier je mets des vis en inox M3 après montées à l'envers puis je les percent à 0,8 mm

Merci! C'est plus clair!

Et ça va m'être peut être utile.

Bonjour.
Indispensable sur les réglos français ou le trou fait 2 mm.
Pour les armes de poing:vis M 2.5 percée à 0.5 mm.

quelles sont vos astuces pour percer a 0,5 ou a 0,8 ? parce-que moi je me suis fait ch.er j'ai bouffé 10 forets pour percer 2 cheminees et trois inserts 

remi30 a écrit:quelles sont vos astuces pour percer a 0,5 ou a 0,8 ? ...

  !

En plus, le trou est long! Le foret est fin!
comment faire pour percer "droit", & pas tout "foirer"

à tous et santé
Pour éviter de me faire ierch je détrempe la cheminée cela devient très facile de la percer et de la tarauder ensuite je la retrempe
pour le perçage à 0,8mm j'ai un petit tour qui peut tourner à 2200 tours,foret carbure et huile de coupe voilivoilou

salut 

ça m'intéresse de savoir comment on fait pour détremper de l'acier !! et le retremper après ! toujours bon a savoir

merci

denis

Pour savoir si la cheminée est trempée,la passer sur une lime aiguille,si elle glisse,c'est trempé.Si il y a copeaux,ce n'est pas trempé.
Détrempage: on chauffe au rouge cerise et on laisse refroidir à l'air libre.
Trempage: on chauffe au rouge cerise et on trempe dans de l'huile de vidange.
Pour percer à 0.8 ou 0.5: au tour et je lubrifie à la lanoline pure.
Après chaque perçage,vérifier à la loupe si l'angle de coupe n'est pas émoussé.
Souvent un trou = un forêt.

je n'ai pas de tour alors j'ai fait ça avec une dremel montée sur une colonne, en lubrifiant a l'huile de coupe.

j'ai fait refaire trois cheminée a l'identique dois-je les tremper ?

Quel type d'acier a été utilisé ?
Perso,je taille ce genre de bestiole dans des vis 6 pans creux.
XC 38:acier mi-dur non trempé si ma mémoire est encore bonne ?

 

Merci de vos contributions (précieuses & utiles! )
Mais...pour une cheminée "coincée/soudée", avec une lumière "énorme"

moblot70 a écrit:Quel type d'acier a été utilisé ?
Perso,je taille ce genre de bestiole dans des vis 6 pans creux.
XC 38:acier mi-dur non trempé si ma mémoire est encore bonne ?

je ne sais pas mais j'ai demandé au tourneur un acier assez dur et c'est vrai que j'en ai bavé pour percer, alors c'est peut-etre pas la peine de les tremper, ça risque peut-etre de les rendre cassante:?:

à tous et santé

Pâtre si tu peux démonter tes cheminées ??? il y a une solution pour ses cheminées aux diamètres démentiels plus de 2 mm.La solution un ami possédant un poste à souder T I G il te boucheras le trou puis il faudra le repercer à 0,8 mm

Rémi tu peux tremper tes cheminées,refroidies à l'huile et ensuite après une à blanc d'icelles tu poseras tes cheminées sur une plaque de tôle et au chalumeau en chauffant sous la plaque de tôle afin d'avoir une couleur bleu nuit retrait et refroidissement à l'air.
Tes cheminées seront trempées et revenues,au travail

moblot70 a écrit:Pour savoir si la cheminée est trempée,la passer sur une lime aiguille,si elle glisse,c'est trempé.Si il y a copeaux,ce n'est pas trempé.
Détrempage: on chauffe au rouge cerise et on laisse refroidir à l'air libre.
Trempage: on chauffe au rouge cerise et on trempe dans de l'huile de vidange.
Pour percer à 0.8 ou 0.5: au tour et je lubrifie à la lanoline pure.
Après chaque perçage,vérifier à la loupe si l'angle de coupe n'est pas émoussé.
Souvent un trou = un forêt.

un grand merci pour l'explication !! 

ah c'est bien aussi le coup du rebouchage au TIG 
je crois que demain je vais essayer la trempe et le revenu, vous me corrigez si j'ai faux :
chauffer au rouge cerise refroidissement a l'huile puis monter au bleu nuit sur une plaque en tole et refroidir a l'air
 

moblot70 a écrit:Quel type d'acier a été utilisé ?
Perso,je taille ce genre de bestiole dans des vis 6 pans creux.
XC 38:acier mi-dur non trempé si ma mémoire est encore bonne ?

Je sais pas si j'ai bien compris...

Mais les vis "6 pans creux", c'est pas forcément un acier de composition fixe : elles doivent simplement répondre aux caractéristiques mécaniques demandées (souvent 8.8, soit : Rupture 80 Kg / mm² et Elasticité 80 % de ces 80 kg). En général elles sont trempées-revenues, mais pas toujours bien uniformes sur la longueur (et même, la plupart du temps bien plus merdiques à usiner que l'acier analogue en barre brute).
Les vis CHc ou Hc sont généralement en acier supportant le forgeage (pour créer l'empreinte).

Pour le perçage, sur une cheminée il n'a pas besoin d'être parfaitement centré. Si on prévoit un chanfrein intérieur autant le faire d'abord, ce sera toujours autant de moins à percer en petit Ø.
Les forêts fins sont très fragiles ; au tour, il faut une contrepointe parfaitement centrée ; à la perçeuse à colonne, un mandrin absolument concentrique ; à la main, un certain doigté.
Si l'acier est trempé, le forêt rentrera mieux en recuisant l'acier auparavant ; les arêtes de coupe s'useront moins, donc le trou restera mieux centré, et le forêt aura moins envie de casser. Lubrifier généreusement à l'huile, ça fait toujours du bien.
Débourrer dès que le copeau paraît sortir moins librement (surtout, ne pas se dire "y-a plus qu'un millimètre, pas besoin de débourrer").
Bien repérer la profondeur, pour réduire la poussée sur le forêt juste avant de déboucher.
Etc.

NB : un trou parfaitement rond et parfaitement droit, à la perceuse c'est tout simplement impossible. Même au tour, c'est pas garanti !

Sinon, pour une cheminée je pense que le XC38 ou le 35MF6Pb doivent suffire, mais il faut les tremper (ni dur ni mou : moyen).

Attention, une bonne lime sur un acier trempé-revenu, ça mord un peu ; parfois même assez pour fignoler la pièce. Un acier sur lequel la lime ne mord pas, est trempé très dur, et on ne fait guère ça que pour l'outillage ; même les ressorts, sont souvent entamés par la lime.

Une petite pièce comme une cheminée, ça refroidit très vite ; souvent trop vite (ça peut même "tremper à l'air"). Mieux vaut donc la chauffer avec un morceau de fer plus gros (p.ex. segment de tube formant cuillère, ou engagée dans un trou d'un fer plat). Et sortir l'ensemble du feu (le gros fer gardant le petit en température).
Pour le recuit avant forage - taraudage, poser l'ensemble dans une gamelle remplie de cendre de bois récente (donc bien sèche) et couvrir de cendre. Ça restera rouge pendant près d'une heure, d'autant que le fer rouge ré-enflammera les débris de charbon de bois, et refroidira ensuite très, très lentement.
Pour la trempe, renverser le fer-support au dessus d'une gamelle d'huile (de colza, par tradition), ou à défaut d'eau tiède.

Le revenu est alors INDISPENSABLE, immédiatement. Si on ne recherche pas la belle couleur bleue (qui exige un polissage entre trempe et revenu) on peut accrocher la pièce à un fil de fer, la plonger dans l'huile, l'égoutter à peine, puis la chauffer (si possible pas en flamme directe) jusqu'à ce que l'huile s'enflamme et brûle plus ou moins complètement (selon le niveau de revenu désiré). Le revenu à l'huile fumante/flambante/flambée est bien plus facile à réaliser et à doser que le revenu à la "montée en couleur" ; il semble que les pièces étaient autrefois souvent revenues 2 fois : la première à l'huile pour la précision du traitement, puis polissage et second revenu rapide, juste pour la couleur souhaitée. Ça permet d'avoir du jaune sur une pièce bien revenue (p.ex. certaines vis de Lebel).

ce matin trempage des cheminées, mes impressions:
chauffer au rouge cerise oui mais laquelle ? bigarreaux ? burla ? coeur de pigeon ? quand on a jamais vu c'est pas évident .
une fois le rouge atteint je l'ai trempé dans l'huile puis je l'ai trempée dans l'eau, oups pardon ça c'était ma souris verte .
donc trempée dans l'huile, puis le revenu et là autre problème :  évaluer le bleu vu que la cheminée est noire après la trempe c'est pas évident alors j'ai attendu que l'huile résiduelle ai fini de bruler et j'ai laisser refroidir a l'air .
voilà on verra a l'usage. 
mais pour dire que si on a quelqu'un qui peut nous montrer, ça doit etre mieux
en ecrivant ça je viens de penser qu'il y a peut etre des video sur youtube, a voir 

attention aux vidéo youtube, les couleurs visibles sur l'écran n'ont pas grand chose à voir avec les couleurs réelles qui donnent la température...

Pour la température de trempe d'un acier classique: le métal devient amagnétique à la température critique (à tester avec un doigt aimanté télescopique). Quand on atteint cette température, on maintient la chauffe "un certain temps" selon la taille de l'objet à tremper (quasi rien pour une cheminée) et on trempe. (si la cheminée se trouve dans le tube décrit précédemment par Verchère, on admettra que la temp du tube et celle de la cheminée sont les mêmes...)

Comme "freebird", je mettrais en garde contre les couleurs des vidéos. Celles que j'ai vues ne me paraissant d'ailleurs pas apporter grand chose à un débutant ; et même quand on connaît un peu, sauf la démonstration de la façon de tenir certains outils...
Mieux vaut sans doute aller voir dans les bouquins ; les Instructions de 1884 et 1905 ont un d'excellents chapitres couvrant ce sujet (réparation des armes), d'ailleurs analogues sur les deux documents.
Disponibles par le lien :
http://p.lacour.malvaux.free.fr/Arquebuses.htm (enfin, j'essaierai de les y mettre tout à l'heure).

Par contre, pour le "point de Curie" (perte du magnétisme) je serais moins affirmatif. Il est un peu plus bas (vers 720° peut-être, à vérifier) que le "point de transformation" (lequel varie d'ailleurs avec la composition de l'acier). Mais effectivement, en surchauffant un peu après le point de Curie, on atteint assez vite ce point de transformation...
Il ne doit pas s'agir de ces cerises presque noires ; plutôt celles qui sont rouge vif (mais comme il y en a de presque blanches, on n'est pas plus avancés !)
Pour ma part, je chauffe jusqu'à ce que le rouge paraisse devenir à peine orangé ; mais là je ne traîne pas !
Dans un tube, la pièce paraît moins rouge que le tube ; mais durant le trajet forge >> gamelle de trempe, le tube continue à l'échauffer, et on voit les couleurs s'équilibrer (au besoin, j'attends quelques secondes).

Parfois je me rate : si ce n'était pas assez chaud quand c'est tombé dans le liquide, ça ne prend pas la trempe.

La trempe à l'huile salit beaucoup la pièce (surtout à l'huile de vidange), c'est pourquoi il est parfois préférable de tremper à l'eau tempérée (trempe dure) et de faire ensuite un revenu prononcé (bleu-gris, ou huile flambée - càd quand l'huile a cramé entièrement). Ou utiliser de l'eau à 70°, qui donne la même trempe que l'huile (pas facile à tempérer, alors je me contente d'eau un peu chaude).

Si on veut doser le revenu par la "montée en couleur", il faut préalablement passer un papier de verre fin sur une des surfaces, pour la "blanchir" (on fait comme ça pour les burins).
Mais si l'on veut du même coup donner une belle couleur à la pièce, il faut entre trempe et revenu la polir finement et la dégraisser (puis la tenir par un fil de fer, car les traces de doigt peuvent se voir). Attention à ne pas laisser tomber la pièce pendant ce polissage avant revenu : certaines pièces fragiles peuvent casser en tombant sur le béton (ou même casser toutes seules, dans un tiroir, si on a estimé pouvoir différer le revenu de quelques jours).

Pour la chauffe, la flamme directe est à éviter : elle peut altérer l'acier (surtout pour les ressorts, en lame mince ; pour une cheminée peut-être pas). A défaut de forge, on peut placer la pièce sur une tôle, ou dans un tube ; un peu de charbon de bois au contact de la pièce ne lui fera que du bien.
Mais une forge c'est facile à bricoler, avec un barbecue ou un vieux tambour de frein, et en guise de ventilateur un ventilo de chauffage de bagnole, un sèche-cheveux très peu puissant, etc. A défaut de briques réfractaires, des morceaux de brique pleine ordinaire vont aussi, mais ils ne servent qu'une fois.

Tout ça paraît compliqué !
Ça l'est un peu ; pas tant que ça... Mais il vaut mieux se faire la main sur des bouts d'acier quelconque, p. ex. du fer à béton strié de petit Ø. On peut alors faire des essais de trempe suivis de tests de limage, de flexion ou de choc, avant revenu ou après (pour les tests de flexion ou choc avant revenu, mieux vaut emballer la pièce dans un fort torchon, parce-que les éclats peuvent gicler à une Vo incroyable !)
Ce qui donne une idée des températures nécessaires, et de l'effet des diverses duretés de trempe et adoucissements de revenu...

Pour une pièce particulière, les températures optimales ne peuvent être déterminées que "comme dans le temps" : en faisant les susdits essais sur des barreaux d'échantillon (c'était fait par les manufactures à la réception de chaque lot de métal).
Mais avec des températures "passe-partout au pif", on a tout de même généralement des résultats assez satisfaisants. Eviter toutefois de travailler sur des aciers très élaborés, qui sont généralement beaucoup plus exigeants en précision de température et de temps de chauffe ; idem pour les aciers à très fort taux de carbone (limes), qui commencent à "cramer" à peine au dessus du point de transformation (et c'est irréversible). Les ressorts (genre XC80 ou alliages spéciaux modernes), ça va encore...

merci pour l'explication, deux questions: j'ai chauffé au chalumeau est-ce que c'est bon ? est-ce qu'on peut détremper et retremper une pièce plusieurs fois ?

Par contre, pour le "point de Curie" (perte du magnétisme) je serais moins affirmatif. Il est un peu plus bas (vers 720° peut-être, à vérifier) que le "point de transformation" (lequel varie d'ailleurs avec la composition de l'acier). Mais effectivement, en surchauffant un peu après le point de Curie, on atteint assez vite ce point de transformation...

Tu as tout à fait raison, la température de Curie n'est pas la température de trempe. Le point de Curie (quand la pièce perd son magnétisme) n'est qu'une indication du moment où on s'en approche. Cela permet de se "faire l'œil" pour les couleurs lors des tests.
Pour les aciers entre 0.7 et 1.1 % de carbone, les températures (Curie et trempe) sont assez proches pour que l'indication ait de l'intérêt. Ce qui s’applique plus à la trempe de couteau que de cheminée de fusil