Papier pour calepin

Merci pour ce retour Tupolef, à en juger par les photos que tu montres, il semblerait que ça fonctionne plutôt bien. Tu n'as tiré que 3 balles ? Pourrais tu nous montrer la planchette que tu as confectionné ? Ca m'intéresse

MARSOUIN a écrit:Merci pour ce retour Tupolef, à en juger par les photos que tu montres, il semblerait que ça fonctionne plutôt bien. Tu n'as tiré que 3 balles ? Pourrais tu nous montrer la planchette que tu as confectionné ? Ca m'intéresse

Bonjour Marsouin,

Non j’ai tiré plus que ça, mais c’était une scéance de réglage. Donc le carton n’est pas extraordinaire. Je me suis juste arrêté un moment sans toucher au réglage pour tirer trois balles et voir le potentiel des balles calepinées et de ma nouvelle arme fraîchement acquise. Lorsque j’aurai l’arme bien en main je ferais une photo du carton. 

Après un peu de lecture, je vais tenter de ne pas du tout lubrifier les balles même avant tir. Le graissage apporterai une certaine irrégularité au niveau des vitesses. De plus si l’on graisse juste avant recalibrage, le papier prends un aspect cartonné ciré, et il serait moins enclin à être découpé par les rayures et donc à se détacher de la balle une fois sorti du canon.

Pour la planchette rien de compliqué, un bout d’aluminium avec une rainure. Ici pour l’exemple la balle est un peu longue, il ne reste plus grand chose à replier au « cul » de la balle. Mais c’est simplement pour illustrer le principe. 

En graissant le calepin, je crains toujours que ça ne le rende plus souple et moins cisaillable ; mais ça doit surtout dépendre de la vivacité des arêtes de rayures, donc de l'âge et de l'état du canon.
P. Matthews parle de tremper complètement le projectile dans la cire d'abeille fondue, mais c'est surtout pour rendre l'assemblage étanche sur des cartouches de chasse ou de conservation (afin d'éviter que l'humidité ne chemine par le papier). Et il utilisait des canons neufs chambrés sur mesures pour la balle calepinée...
Une autre solution serait de lubrifier le calepin au graphite en poudre, ça glisse bien et n'imprègne pas le papier.

Mais pour mes petits essais, le papier sec ne vas pas trop mal... Toutefois, comme je charge par la culasse, je mets derrière la balle une rondelle de cire, qui lubrifie sans doute un peu pour le coup suivant.

Si les rayures cisaillent bien, le sens d'enroulement est peut-être indifférent. Mais enrouler dans le bon sens n'est pas plus difficile, et ça fait "ceinture et bretelles".
Quel sens ?
Facile, il faut se représenter la balle qui vrille l'air, et l'air immobile qui s'engouffre sous le bord du calepin et le soulève (mais si ça cisaille mal et que le calepin est trop bien posé, ça ne suffit pas forcément).

Avec la planchette à calepiner présentée, il n'y a pas de rab pour faire un tortillon. Ce qui ne doit pas faciliter la tenue pour le séchage, ni protéger la base des gaz de poudre, mais évite aussi le culot compact formé par un calepin bien tortillé, qui a fâcheusement tendance à rester collé au cul de la balle si le cisaillement est insuffisant. Quand on retrouve ces culots devant la cible, c'est pas bon du tout !

Ah, les fameuses "ogives"...
Autrefois les ogives étaient graissées, par trempage dans la graisse fondue. Je parle bien des ogives ! Sur les cartouches de 11 mm Gras la graisse ne descendait pas jusqu'aux lèvres du collet ; sur celles du revolver suisse calibre 7.5 il me semble qu'elle descendait nettement plus bas (ce qui a l'avantage d'éviter le refoulement de crasse de PN dans la chambre, mais peut demander un certain effort pour enfoncer les cartouches). Pour les autres calibres je n'en sais rien, il est extrêmement rare que sur ces vieilles cartouches la graisse soit restée jusqu'à nos jours.

Mais en chargement pas la bouche ça pourrait poser problème : imaginez que la graisse du nez d'ogive colle au poussoir, c'est un coup à ramener la balle en avant en ressortant la baguette...

Lors de la mise au point de la cartouche 1874 du fusil Gras, il y a eu de nombreux essais pour déterminer le meilleur sens d'enroulement du calepin, sans conclusion claire...

Pour l’enroulement, j’ai pu lire que cela dépendait de la profondeur des rayures.

Pour des rayures fines de moins d’un dixième de millimètre, rouler dans le sens inverse des rayures pour permettre au patch de se desserrer et de libérer la balle.

Pour les rayures plus fortes, rouler dans le sens de rotation des rayures, le patch sera resserré lors du tir et sera découpé par les rayures.

Dans mon cas les rayures font 0,15mm de profondeur je roule donc dans le sens des rayures, les lambeaux que j’ai retrouvé sur le pas de tir montrent bien que le patch est découpé.

En revanche je n’ai pas essayer de rouler le papier dans l’autre sens, je ne sais donc pas si il serait découpé de la même manière ou non par les rayures.

Verchère, la photo de la planchette avec la balle est là pour illustration, je l’ai précisé car effectivement il ne reste plus beaucoup de matière à rabattre à l’arrière de la balle. J’ai usiné cette planchette pour une balle plus légère et plus courte.

Avec la bonne balle, il me reste 5mm de papier à rabattre à l’arrière de la balle, pour un diamètre de 11,43mm.  
Ça laisse donc une petite surface circulaire d’un à deux millimètres de diamètre non recouverte par le papier à l’arrière de la balle. Je ne suis pas fan des tortillons, sans aucune raison technique, c’est simplement que je n’aime pas.

Bonjour Tupolef et merci pour ce complément d'infos. L'idée de la planchette est bonne mais avec un peu d'habitude je pense qu'elle ne sera plus nécessaire.

Bons essais et bons tirs

Sur cette planchette la butée pour le nez de balle est réglable, le trait blanc (Tip-Ex dans une rainure) matérialise le bord du calepin, et une grosse rainure permet de caler bien perpendiculairement la balle en position de démarrage (une rainure à chaque bout, permettant les deux sens d'enroulement).
Important : en dessous sont collés 4 patins en caoutchouc, pour empêcher le truc de se promener pendant qu'on roule la balle.

Du même tonneau ; planchette taillée dans un distributeur d'amorces .
La rainure de départ est essentielle .
Pour le sens d'enroulement c'est simple , il faut essayer les deux .
Moule custom : la balle lisse PN a un diamètre calculé selon les règles de Paul Matthews .
.442 + 0,07 = .449 = coulissement gras sur les cloisons des rayures du canon ( Bore Diameter ) .
L' ogive de la balle est fortement sécante .
La hauteur d'enroulement du calepin est déterminé par le décrochement ; en fait je préfère qu'il vienne recouvrir un peu de la base de l'ogive ( ... de la balle :parce que si pour vous l'ogive est la balle on n'y comprend plus rien ) .

.45-75 WCF calepiné . Cas d'école : Le chevauchement du papier n'est pas encore parfait et la longueur a été mal calculée ; on discerne le manque par transparence sur les 3 de droite .
Papier spécial 9 pound Onion Skin Paper Patch de chez Buffaloarms . 100 feuilles à 17 USD ; 0,17 la feuille ; si je taille 17 calepins c'est 0,01 USD l'unité .
L'extracteur agressif ( cartouche à gauche ) a été radouci .

Un outil bien pratique pour la balle calepinée , le cône sur manche à gauche .
Il permet d'évaser légèrement le collet pour éviter que le Paper Jacket  ne soit accroché à sa descente . Buffaloarms .
Bien sûr on aura soin d'ébavurer le collet au préalable , intérieur-extérieur .
Ébavurages du logement d'amorce , du canal par l'intérieur ; mise à poste de l'amorce de manière sensitive - léger contact en fond de logement - par un outil Ram Prime . Précision assurée .
Equerrage de l'étui au Trim Die ; quand cet outil n ' existe pas ou en rupture de stock aux USA , le plus simple est d'en confectionner un dans un outil inutilisé - sacrifié .

Bien sûr on ne serti pas sur une balle calepinée , mais comme je tire aussi de la balle à gorges de graissage j'aime avoir tous mes étuis à la bonne longueur et équerrés .
Des Trim Dies " maison " tournés dans de vieux Dies ; l'avantage c'est que le filetage est déjà présent .
La surface au contact de la lime est trempée .

En haut à G : .45-75 WCF
En haut à D : .45-70 Government et .45-90 Sharps
En bas : .40-60 et 40-65 WCF  .

Merci pour tous ces échanges très instructifs!

Pour le papier j’utilise un papier pelure qui provient d’une papeterie qui a malheureusement fermé et qui se trouvait pas très loin de chez moi.

C’était la papeterie Wiart à Solesmes dans le nord.

Madame Wiart vend ses fonds de tiroirs sur eBay, et on trouve encore son papier pelure fin par ramette de 500 feuilles, pour un prix bien inférieur au papier onion skin de chez Buffalo. A savoir que ce papier à la même épaisseur que le dit onion skin 9 pounds soit 0.002 pouce ou 0,055mm. 

Je met deux liens, il lui reste du vert et du rose (le bleu n’est plus disponible):

https://www.ebay.fr/itm/265601692644?hash=item3dd71833e4:g:6yEAAOSwdYxiGh22

https://www.ebay.fr/itm/265601692006?hash=item3dd7183166:g:CpwAAOSwc69iGhi9

Pour avoir une idée c’est avec ce papier que j’ai patché la balle présentée un peu plus haut dans le topic, idem pour les lambeaux retrouvés sur le pas de tir après tir, c’est avec ce papier.

Ce qui montre qu’il se prête bien à notre activité!

Bonjour deGuers

Merci pour toutes ces explications et illustrations.  

Une question : as-tu déjà tiré des balles calepinées dans un Sharps Pedersoli en 45/70 ?

J'ai tout ce dont j'ai besoin pour tirer des balles  de cette conception dans ce calibre et avec cette arme mais j'ai un doute quand à la possibilité de le faire sans risquer de déchirer le papier à l'entrée du canon de la balle calepinée.  Je ne suis pas certain que le canon soit  adapté à cette pratique.  Qu'en dis tu ? Ne doit t'il pas y avoir un chanfrein en bout de chambre pour ce faire  ?

A moins de faire chevaucher très légèrement le papier sur la partie ogivale pour permettre l'introduction sans incidence du papier dans le canon ?

Mon tout récent Quigley est en .45-90 ; pour l'instant j'en suis à la recherche du meilleur dioptre ; j'en ai plusieurs , Holbrook , Goodwin , Soule , Pedersoli .
J'ai aussi une Malcolm x 6 que je monterai dans l'éventualité où ma vue soit déficiente aux 640 m ( c'est loin ! ) dont dispose mon stand ; en fait on passe de 400 m à 640 , sans intermédiaire , c'est dû à la configuration du terrain . Donc 640 à voir .

Pour chaque distance et type de balle j'ai une astuce - connue -  pour retrouver mes marques , une balle de 350 gr ne se comportant pas comme une 550 gr . C'est plus pratique que le pied à coulisse .
A suivre sur ce point si intéressé .

Quelques cartouches tirées en A0 pour me familiariser puis des PN 405 grains pour le plaisir .
J'ai une dizaine de moules divers , à gorges et lisses , que j'utilise dans ma 1885 Hi Wall en .45-70 Gvt . Bien sûr ils serviront tous pour le Sharps , à savoir :
- l'idéal serait de prendre une empreinte au Cerrosafe ( Buffaloarms , pas cher , on en a pour une vie ) de la chambre , du Throat , du Leade et du départ des rayures .
Ce qui représente , ajoutés , le vol libre de telle balle x ; ou Free Bore ( une image : canon libre de toute butée ) ; c'est la distance que parcours un point quelque part sur l'ogive ( de la balle ... ) avant qu'il ne vienne en butée sur le début des rayures .
Un autre balle z au profil différent n'aura pas le même Free Bore ( ogive sécante vs ogive tangente )

Une empreinte au Cerrosafe donnera le diamètre du canon sur les fonds de rayures : on en a besoin pour le calibrage futur genre .458" mesuré , je calibre ma balle à gorges à .459 " .

Pour une balle calepinée il faudra se confectionner une pige ( alu , laiton , acier ) à plusieurs étages ; le diamètre entrant sera celui de l'alésage  sur les cloisons des rayures ( les hauts pour simplifier ) .
On peut essayer des balles de différents diamètres connus , mais c'est moins précis ; et en balle calepinée ( on ne calepine pas l'ogive ... ) la précision est de rigueur ; il y tant de paramètres dont il faut tenir compte .
Un exemple : je trouve un Bore Diameter ( alésage ) de .450 " ; mon papier à calepin , mouillé et enroulé 2x puis séché fait .0,07 " avec mon Onion Skin .
A mesurer bien sûr avec tout autre papier à calepin .
Ma future balle lisse devra avoir un diamètre de : .450 - .007 = .443 "  / je prends une petite marge de sécurité pour préserver le calepin , sachant que  mon moule devra sortir une balle en aloi à 1:25 à .442 " . 1/25 c'est un aloi " mou " , standard en PN  , qui va gonfler du cul au départ du coup .
En balle calepinée on ne peut pas jouer sur la dureté de l'aloi comme on le fait avec la balle à gorges ; on reste dans les 1/20 à 1/30 selon ses essais et son arme . En balle graissée , un peu plus d'étain et j'obtiens un diamètre plus fort , parfois suffisant pour aller en fonds de rayures .
Si je veux ceinture plus bretelles je passerai la balle calepinée ( à peine suifée ) dans un calibreur à .442 pour que le calepin adhère bien au plomb ; elle sera ensuite essuyée ; mais c'est controversé : une balle calepinée , avec un bon papier , bien enroulée , n'a pas besoin de cet artifice .


- mais faute de Cerrosafe on peut s'en tenir à la bonne vieille méthode de la balle à gorges ( sans graisse ) calibrée ( .458 " sur les répliques italiennes ) montée sur son étui à frottement doux ; la cartouche vide est chambrée doucement , la culasse verrouillée , c'est elle qui va placer la balle au contact des rayures .
La balle a été au préalable sortie exagérément de l'étui ; on peut noircir au feutre l'ogive jusqu'au collet .
On sort délicatement la fausse cartouche : les rayures ont marqué ( ou non ) le feutre de l'ogive ; le pied à coulisse donnera la longueur maxi pour cette balle , à inscrire pour s'en souvenir . Déjà on saura quelle L aura la future cartouche , selon que l'on cherche le contact des rayures ou au contraire si l'on souhaite s'en éloigner ( 3 mm par exemple ).

En fait cette méthode est plus facile que le comparatif avec le Cerrosafe , en effet le Free Bore et ses diamètre ne sont pas simples à mesurer au Palmer sur les divers diamètres ; mais on a le plaisir de savoir à quoi ressemble la chambre , en relief .

Le calepin qui monte un peu plus haut sur la base de l'ogive , ça rassure . Mais je tire des balles calepinées uniquement sur le corps de la balle sans souci ; il faut juste maîtriser ses diamètres , la dureté de son aloi , ses dons " d'enrouleur " ; c'est pas une mince affaire la Paper Jacket .
Il faut faire ses gammes avec la balle à gorges .

Une partie des balles utilisées .
Hi Wall 1885 Uberti en calibre .45-70 Gvt .
Toutes ces ( fausses )  cartouches ont un seul point commun : chaque balle est au contact des rayures . Surprenant non ? Comme quoi , l'ogive ...
C'est plus simple que de remplir des carnets .

Pour éviter le deshabillage du calepin à la prise de rayures, et peut-être pour éviter tout risque de contact du plomb avec l'acier, il vaut sans doute mieux que le calepin morde à peine sur le départ d'ogive, mais sans faire de plis : donc un départ d'ogive doux, ce qui rend parfois embêtant le fréquent décrochement devant la première ceinture de forcement des projectiles usuels (il faut alors placer le calepin avec une très grande précision). Pour l'enroulement parfait du calepin, les corps de balle légèrement coniques posent aussi problème (pourtant, autrefois ils y arrivaient).

Une trop faible longueur de calepin, laissant voir un "vide" par transparence, me semble bien moins gênante qu'un excès de longueur, produisant une bosse. Et comme la "longueur exacte" est une notion mécaniquement impossible, d'autant plus quand on tend manuellement un papier humide, "plus court" est la seule possibilité rationnelle. Juste "le moins plus court possible"...

Un chanfreinage bien adouci du collet est nécessaire, le "bien adouci" étant plus important que le "chanfreiné" (car même non chanfreiné, si on adoucit bien ça devient "comme légèrement chanfreiné"). Il faut surtout éviter l'arête micro-dentelée en bordure du chanfrein (même pour les balles chemisées, d'ailleurs).
Il est aussi important d'utiliser un expandeur parfaitement ajusté, qui en cas de balle "contact rayures" permet d'enfoncer le projectile à la main (le papier est susceptible de s'écraser, et si on doit forcer un peu pour rentrer la balle, elle restera bien bloquée en place, tout au moins dans une arme à 1 coup).
Ensuite, sertir sur un calepin, autrefois ils le faisaient ; pour un magasin tubulaire c'était même indispensable ; d'ailleurs P. Matthews en parle à propos du 30-30. Faut juste y aller mollo.

Pour mettre les étuis à longueur l'outil manuel LEE fonctionne très bien. Et si l'on prend soin de faire tourner l'étui (sur une perceuse) tout en maintenant la fraise fixe, l'équerrage est parfait (ce n'est pas du tout le cas si on fait l'inverse). L'avantage de cet outil est qu'il est très facile de fabriquer les pilotes au diamètre du collet (avec un peu de jeu) et les aiguilles-jauge à la longueur désirée ; il n'y a que la fraise à acheter (les fraises pour sièges de robinet fonctionnent, mais ne coupent généralement pas si bien).

Au niveau des moulages, le lingot de plomb pur tassé en place vaut bien le Cerrosafe ; il coûte moins cher mais demande la confection d'accessoires pour bien tasser puis éjecter
Pour la position de balle au contact des rayures, les moulages (cerrosafe ou soufre) s'avèrent bien insuffisants car ils donnent pas la position de la cuvette de tir. Il faut donc tâtonner, mais la mesure du vol libre avec une baguette enfoncée par la bouche donne déjà une excellente approche.
De toutes façons, "contact"... Une fois la balle plongée dans la graisse fondue le contact devient nettement plus ferme ; et s'il est trop ferme, un Rolling-Block ne tient pas fermé ; un Martini j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais ça doit aussi poser problème.

Je n'en demandais pas tant mais merci quand même pour cette belle démonstration des plus instructive deGuers.  

Ca fait environ 25 ans que je tir avec mon Sharps 1874 en utilisant principalement des balles     (j'ai fait des progrès deGuers ) comportant des rainures de graissage, j'ai toujours opté pour un léger retrait de la balle par apport à l'entrée des rayures car après chaque coup tiré, j'avais du mal à faire entrer la cartouche suivante sans forcer du coup je ne me suis pas attardé sur cette pratique qui consiste à toucher les rayures avec l'extrémité de la balle ( Postell 520 grains.) et je suis tout de même content des résultats.  

Mon Canon mesurant .458" à fond de rayures je calibre mes balles à .459"  

Je tir des balles calepinées avec le fusil Gras et autrefois avec un fusil à chargement par la bouche. Je souhaite maintenant tenter l'expérience avec le Sharps et comme j'ai déjà les mesures du canon,  je vais approfondir cette histoire de moulage de chambre mais l'idée de venir très légèrement sur la partie ogivale avec le papier me semble effectivement une option intéressante pourvu qu'elle soit appliquée avec soin, ça va de soit.

Toutes ces balles ont un poids différent ; les ogives vont de tangente à très sécante .
J'ai besoin de savoir , sans trop perdre de temps à tâtonner , quelle longueur hors tout elles feront au contact des rayures ; une base solide pour calculer la hauteur de PN disponible en fonction de la hauteur du Grease Cookie choisi .
Balle lisse ou à gorges , peu importe .

Pour une ou deux balles la méthode de l'étui poussé balle sortie est exploitable si l'on n'est pas regardant sur les dixièmes de mm .

Voila un outil des plus simple ; un étui sacrifié , percé , taraudé au culot ; ici un .45-90 . Un fourreau fileté-vissé-collé au culot ( distributeur d'amorces en alu )  , une tige poussant la balle au contact des rayures , une vis de blocage pour ne pas perdre la mesure . Simple , pas cher , amplement suffisant .

Pour le calepin je m'en tiens au conseil des champions américains : laisser un tortillon humide qui aide au serrage du papier sur le plomb ; une fois sec , le découper aux fins ciseaux à moustache en laissant le centre du cul en plomb visible . Et ce que le cul soit plat ou creux .
On devine le souci de voir le calepin se dérouler de l'avant à l'arrière , sans contrainte .

Je viens de tenter un calepinage sur une balle conique ; confirmation de ce que disait Verchère c'est loin d'être  facile . Ça fait des plis , ça colle mal ; galère .

Y penser avant de passer commande d'un moule ; un corps cylindrique est plus facile à gérer pour un débutant ( qui bien sûr aura calculé le diamètre de la balle lisse souhaitée : merci Mister Paul Matthews ) .