Restauration d'une épave de Lebel

Verchère a écrit:Plusieurs mondes co-existent : le monde du bois, celui de la tôlerie, des boulons, de la plomberie, de l'engrenage, des transmissions de mouvement, etc. Des mondes réels et tangibles, certes structurés par des définitions humaines mais cependant basés sur des lois naturelles universelles. Les mêmes lois pour tous ces mondes, ce qui leur permet de co-exister pacifiquement et harmonieusement ; et nous permet de passer sans trop de mal de l'un à l'autre...
L'électricité et l'électronique sont régies par des lois moins flagrantes mais tout aussi naturelles et logiques ; avec un peu d'imagination on peut donc aborder ces univers invisibles.

A l'opposé, le monde humain n'est basé que sur des lois qui n'en sont pas, faites d'un ramassis de croyances, caprices et élucubrations sans fondement réel. Un monde beaucoup plus attrayant que les mondes matériels, car le mensonge y a valeur de vérité et permet de s'en tirer confortablement à ceux qui savent faire prendre des vessies pour des lanternes.

Mais ce monde fictif n'est qu'une vue de l'esprit : le pain, les patates, l'eau potable, le toit et la chaleur, relèvent en fait des mondes réels et bassement matériels. Sans eux le monde humain n'est plus rien, avec eux il peut être comme ci, ou comme ça, ou comme on veut, ça ne change pas grand chose : quelle que soit son odeur, la merde c'est de la merde...

Les mondes matériels, fondements de tout, sont bien assez riches pour remplir plusieurs vies ; alors si l'on n'est pas congénitalement improductif à tendance parasitaire, pourquoi aller voir ailleurs ? Le Matériel est même déjà trop vaste et il faut forcément faire un choix ; tout aborder c'est mieux (ne serait-ce que pour savoir où on met les pieds), mais on ne peut pas tout approfondir (hormis bien sûr les domaines indispensables à la survie : produire un minimum de nourriture, se pourvoir en eau, confectionner son abri et générer le combustible nécessaire).

On ne peut pas non plus tout assimiler instantanément ; l'existence est donc une longue quête de connaissances, ce qui autrefois justifiait le statut des "anciens" ou "sages" (dans notre monde de diplômés autosatisfaits, ils ne sont plus bons qu'à constituer le cheptel des EPAD).

C'est bon ? Ais-je assez sacrifié aux considérations abstraites pour en venir aux choses matérielles, les seules qui aient quelque intérêt d'ailleurs ?

Parfait, je pige et j'adhère !

Le Lebel est assurément un thème porteur en ce qui concerne la réfection de pièces, mais c'est aussi sans doute le plus ardu. Car la perfection mécanique y avait été portée à une apogée ; quand on travaille simultanément sur Gras et Berthier on s'en rend compte, la précision d'usinage du Gras c'était "pas encore ça", et celle des Berthier était revenue à un niveau plus raisonnable, quoique toujours élevé.
Le Lebel ne supporte donc pas l'à peu près ; il est parfait et donc exige la perfection !

Sur ce point j'oserais me permettre quelques remarques, relativement aux mises à bois (ajustage bois/fer) visibles sur les photos ci-dessus. Tant au niveau de la grenadière que du battant de bretelle, c'est "pas encore ça" : on y voit des "sardines" et des irrégularités très excessives, on ne devrait au pire que pouvoir passer par endroits qu'une feuille de papier, et encore, difficilement. L'ajustage requis est presque du niveau d'un raccordement de deux pièces de meuble, le battant doit rentrer sans effort mais n'avoir aucun jeu et pour ainsi dire tenir tout seul avant de mettre les vis (perso je ne pense pas y arriver directement avec ma mortaiseuse à mèche, l'ajustage aux ciseaux de sculpteur s'impose).

A propos du tour à bois, on ne peut effectivement pas visser par derrière une petite pièce, dans le plateau. Mais on peut la visser (ou la coller pour travailler au plus court) sur une plaque de contreplaqué plus grande, elle même vissée au plateau. Il n'est alors pas inutile de monter préalablement la plaque seule (en repérant sa position angulaire) pour dresser la face de fixation de la pièce afin de compenser le voile du plateau.
On peut aussi boulonner au plateau 3 ou 4 courtes équerres assez fortes, avec dans l'autre aile une vis M6 ou M8 (la tête vers l'intérieur) pourvue d'un écrou de chaque côté de l'aile. Les têtes feront alors office de mors de mandrin (mors indépendants : il faut centrer à chaque fois mais on peut monter des pièces de toute forme) ; c'est schématiquement le montage "à pompe" largement utilisé en tournage métaux, pour des pièces biscornues et assez plates. Il peut bien sûr arriver que la pièce gicle, mais pas si souvent que ça...Compris, bonnes idées!

Les garnitures on est bien d'accord : la mise au point d'une fabrication correcte serait une activité à plein temps !

J'avais oublié de parler du battant de bretelle.
Celui-ci est différent, car l'embase est réalisée en métal massif. On peut donc l'ébaucher à la scie à métaux et le finir à la lime, mais le respect des bombés est alors bien difficile (et laisse souvent des dérapages de lime sur la surface voisine ; dérapages certes parfois visibles sur une pièce d'origine, mais pas si souvent). Par contre l'usinage est très possible, car une fois les trous préparés on peut s'en servir pour brider la pièce sur un support oscillant selon l'axe nécessaire. Le tour ne peut pas en faire beaucoup, la fraiseuse ou l'étau limeur peuvent tout faire d'une façon impeccable, mais au prix de montages spéciaux (pas si compliqués qu'on croirait, mais il faut tout de même une petite série pour les rentabiliser) Peut-être même des montages oscillants placés devant une simple disqueuse bridée à poste fixe...
Mais la réalisation de ces montages nécessite certainement un tour !

Cependant, ça ne concerne que le support !
Le battant lui-même c'est une autre histoire (tout comme celui de la grenadière).
Un battant neuf, il faudrait sans doute le finir avant de le riveter ; c'est quand même plus facile que de le limer en place. Mais pour l'instant j'ai surtout réparé des battants cassés, les rosettes restant en place. Finition donc peu commode, quoique j'arrive à faire assez bien au prix de longues heures avec diverses petites limes, sur un établi fixé au bureau et sous la loupe. Acceptable pour exceptionnellement réparer une pièce d'origine, pas pour produire des pièces neuves.
Et comment fabriquer complètement un battant, bien symétrique, sans bosses ni creux malvenus, et avec juste l'entrefer nécessaire entre les deux rosettes... J'ai pas encore trouvé !

Mais un truc que je n'ai pas encore essayé, c'est de souder une boucle préalablement pliée (à chaud, sur gabarit) sur un rondin pré-percé figurant la longueur cumulée des deux rosettes et de l'entrefer. Puis de scier l'entrefer après avoir repris la soudure à la lime.Pas con. J'essaierai de m'en souvenir.

La plaque de couche a des courbures bien spécifiées. Si elles ne sont pas exactes un amateur exigeant s'offusquera. En plus elle présente un allégement intérieur avec nervure, qui ne peut sans doute être reproduit qu'à la forge, avec une matrice et un petit marteau-pilon !
On peut certes se contenter d'une approximation avec l'intérieur plein, mais elle devra présenter des cotes d'interchangeabilité parfaites avec une plaque d'origine ; au niveau du retour c'est pas évident.
Ayant toutefois obtenu (pour d'autres choses) de bons résultats avec une disqueuse de 115 mm bidouillée en "rectifieuse agricole", l'évolution en "rectifieuse - copieuse" pourrait être intéressante pour reproduire les courbures ; et pas si compliquée car pour cette pièce on peut sans doute admettre des tolérances de plusieurs dixièmes de mm. Rectifieuse - copieuse qui serait aussi utile pour le dessus des ressorts - épingle ; les disques à ébavurer de 115 mm c'est pas bien cher et ça dure longtemps. Effectivement, je suis loin de la vérité avec ma plaque de 3 mm pliée


Chalumeau : on peut prendre une buse plus petite, même 40 litres, mais alors la chauffe est très longue et les surfaces voisines ont beaucoup plus le temps de s'altérer (en plus, ça ne va que pour une pièce "en l'air" ; si elle est plaquée sur un gabarit celui-ci absorbe trop de calories).
En fait mieux vaut aller le plus vite possible, mais si la buse chauffe trop on n'arrive pas à suivre... Et une grosse buse, on peut toujours la réduire pas mal à condition que les pressions soient parfaitement réglées (au besoin j'irais voir à l'atelier, c'est inscrit à côté du chalumeau car j'oublie tout le temps).
Le fichier PDF décrit la soudure de chauffagiste : rapide, économique, robuste et bien apparente. Notre contexte est très différent, donc tous les points sont à moduler. Eviter les baguettes trop grosses (qui font des grosses gouttes), le dard trop pointu (qui oxyde plus le métal), et les chanfreins ne sont pas indispensables car on arrive aisément à pénétrer toute l'épaisseur d'un assemblage jointif (d'où l'intérêt de souder sur un gabarit, sinon tout peut s'écrouler). La résistance, par contre, n'est pas cruciale (tandis qu'en chauffage les soudures sont très sollicitées par les déformations de dilatation / refroidissement des lignes de tuyauterie, même en prévoyant des lyres).
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Le support d'oreilles ("vis de joue de crosse")... arrêtes les frais ! Zut, j'étais content de moi!
Ces bricolages ça va bien sur un revolver de quincaillerie belge, genre Bulldog ou 7 mm à broche, mais sur une crosse de Lebel ça gâche tout le boulot de l'ébéniste !
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La fabrication rationnelle de visserie relève du décolletage, une branche très spéciale du tournage, très peu connue (même dans un manuel de lycée technique des années 50, c'est souvent bâclé en une demi-page). C'est aussi une spécialité qui a suscité la création de machines spécifiques dès les années 1840, avant le "boom" de la machine-outil ; c'est sans doute pas pour rien !
Donc fabriquer des vis sur un tour parallèle ordinaire c'est déjà limite, mais en bricolage c'est à éviter si on peut faire autrement (et je sais de quoi je cause, car je m'y suis emm... pendant longtemps).

Mais comme on ne peut pas avoir toutes les machines et savoir en plus s'en servir, il faut peut-être sous-traiter... C'est sûr que je pourrais échanger de la visserie contre une crosse bien ébauchée, mais alors à quoi me servirait le copieur de crosse en chantier ? Et puis j'aime bien travailler le bois de temps à autres ; c'est doux, propre et chaud ; ça repose...

Encore merci.

T.Jiel a écrit:
J'ai fait l'embouchoir sans avoir de baïo sous la main. J'hésite à en acquérir une même en mauvais état, pour vérifier. Il y a eu 2 modèles, avec et sans quillon. Je suppose que leur emboîtage était le même. Pouvez vous le confirmer?

Lestat a écrit:... (certains amateurs de légende urbaines diront que les quillons se prenaient dans les fils de fer barbelés). ...

Lestat a écrit: la baïonnette sans quillon n'est qu'une simplification de temps de guerre pour réduire les couts de fabrication (certains amateurs de légende urbaines diront que les quillons se prenaient dans les fils de fer barbelés)

voxan a écrit:

Lestat a écrit: la baïonnette sans quillon n'est qu'une simplification de temps de guerre pour réduire les couts de fabrication (certains amateurs de légende urbaines diront que les quillons se prenaient dans les fils de fer barbelés)

peu être un peu aussi, si non pourquoi s'emmerder à couper le quillon sur celles qui en avaient un  ....

T.Jiel a écrit:... je me demande comment des gens ont pu concevoir un tel objet (la baïo de Lebel) sans plus y réfléchir. Je n'aurais pas aimé à me retrouver à devoir transpercer la paillasse d'un "ennemi" avec un tel engin. Bien trop long, je trouve! ...