Filetage visserie 1903A3

Bonsoir à tous

Pouvez-vous me renseigner sur les caractéristiques du filetage concernant la vis arrière du boitier sur un 1903A3 le même filetage sur N°4 LEE ENFIELD d'ailleurs.

J'ai deux vis au même filetage, l'une est celle d'origine, l'autre est destinée à se visser plus en profondeur dans le boitier. Le souci c"est que le corps de vis n'est pas fileté plus long donc je suis en butée sur le corps de la vis avant d'avoir terminé mon serrage.

Je vais donc entreprendre de reprendre le filetage.... mais quelles sont les caractéristiques SVP ......Merci

Diamètre 5,9 mm à 2 centièmes près, 25 filets au pouce. Je n'ai pas trouvé de filière et j'avais la flemme et pas d'écrou approprié pour les essais pour fileter au tour. Achète une vis plus longue chez AMS, ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup moins cher (quoique le benef doit être colossaln parce que 5 balles pour une pauvre vis... ). Elles sont plus longues et filetées beaucoup plus loin.
Perso j'ai aussi rajouté une entretoise (ou fourrure) pour la vis arrière.

Bonjour,

Peut-être qu'en faisant un dégagement à la fin du filet permettrait à la vis d'aller plus loin ; possible ?
Le dégagement peut être fait au tour pakistanais. lol

Cdlt,
Diabolo

Diabolo a écrit:Bonjour,

Peut-être qu'en faisant un dégagement à la fin du filet permettrait à la vis d'aller plus loin ; possible ?
Le dégagement peut être fait au tour pakistanais. lol

Cdlt,
Diabolo

Enlever de la matière en fait c'est ça, je n'y avais pas pensé merci.

J'avais acheté 2 vis chez SARCO INC , j'ai utilisé la première sur le 1903 à 2 rayures.... c'est passé juste car l’entretoise était un peu plus longue.
Pour phh, l’entretoise me parait effectivement obligatoire et elle était présente sur mon 1er 1903, je n'ai pas encore regardé sur celui de notre armurier en commun.

Pour l'entretoise, il faut élargir le trou dans le bois légèrement , enduire l'entretoise extérieurement et loger le tout dans le trou.

Pour en revenir à la vis, il a ça AMS ? je ne savais pas. Pas vu........

JIEME41 a écrit:Pour en revenir à la vis, il a ça AMS ? je ne savais pas. Pas vu........

C'est là que j'ai eu la mienne, voir dans les pièces de 1903 et 1903-A3, vis arrière du pontet.

Ils exportent en France, SARCO ?

phh a écrit:Diamètre 5,9 mm à 2 centièmes près, 25 filets au pouce. ...

Cotes un peu bizarres car on aurait plutôt attendu du 1/4 - 26 (British Standard Fine = 6.35 x 0.98, filet à 55°) ou sa déclinaison américaine à 60° (filetage Sellers).
Enfin, sauf erreur car je n'ai pas ma doc complète sous la main, alors j'ai peut-être raté une norme...
Mais d'un autre côté, sur une arme un filetage inusuel peut avoir l'intérêt de dissuader un armurier peu scrupuleux d'y mettre une vis en caramel mou de quincaillerie standard !

Si les cotes diamètre 5.9 et 25 filets au pouce sont exactes :
- 5.9 c'est assez courant sur des vis de théoriquement 6.0,
- 25 au pouce ça fait 1.016 mm, très proche du 1.00 des vis métriques de 6.

Certes, les métriques sont à priori à 60°, et la vis du 1903 a bien des chances d'être à 55°.
Il faudrait donc se garder de repasser toute la longueur avec une filière de 6x1.0 "fixe". Mais avec une filière ajustable (type usuel mais fendue, avec ou sans vis radiale) ou réglable (type LC à 3 segments, Landis à 4 peignes, etc.) on peut ouvrir un peu pour passer sans prendre de copeau sur la partie déjà filetée, et resserrer légèrement en arrivant à la partie qui reste à fileter. C'est pas très commode parce-que la plupart du temps il faut enlever le porte-filière pour corriger le réglage, puis le remettre, le tout en pataugeant dans le suif dont on aura généreusement enduit la vis pour travailler le plus proprement possible. La partie allongée sera filetée à 60° et avec un pas très légèrement différent, donc pour que ça ce visse sans coincer il faudra peut-être serrer un peu la filière ; plusieurs essais sont à prévoir, en testant sur l'arme (et pour faire passer la filière par dessus le filetage d'origine sans l'esquinter, à chaque fois il faudra réouvrir la filière - donc, penser à bien noter la position du réglage).

PS : ça peut paraître fastidieux, mais ça ne doit pas être plus long que de remonter la vis sur un tour, bien centrée, et régler pour que l'outil retombe bien dans le filet existant.
A tout hasard, une vis ISO de 6x1.0 "un peu petite", ne convient-elle pas ?

phh a écrit:

JIEME41 a écrit:Pour en revenir à la vis, il a ça AMS ? je ne savais pas. Pas vu........

C'est là que j'ai eu la mienne, voir dans les pièces de 1903 et 1903-A3, vis arrière du pontet.

Ils exportent en France, SARCO ?

Oui, j'ai déjà commandé plusieurs fois ces dernières semaines.
Ils ont même battu les délais de livraison.....8 jours.

Verchère a écrit:

phh a écrit:Diamètre 5,9 mm à 2 centièmes près, 25 filets au pouce. ...

A tout hasard, une vis ISO de 6x1.0 "un peu petite", ne convient-elle pas ?

Faut voir....
Sinon la solution radicale, comme je sais que la vis "extra longue" bute à cause de son filetage trop court, mais qu'elle est un peu trop longue en hors tout et que je dois la raccourcir de 3mm sinon ça depasse du boitier....et bien je la coupe au niveau du corps et je soude les deux morceaux......ça devrait le faire , non?

J'ai fait ça une paire de fois, avant d'apprendre comment fabriquer efficacement une vis sur mesures...
Ben c'est jamais très facile, pour rabouter proprement et parfaitement en ligne ; ni très rapide (c'est sans doute la technique la plus laborieuse pour faire une vis). Et c'est jamais aussi costaud qu'une vis d'origine !

Alors avant de te lancer là dedans, vérifies déjà ce que donne une vis moderne M6 ; au moins elle sera droite.
Le résultat donnera matière à réflexion...

Verchère a écrit:J'ai fait ça une paire de fois, avant d'apprendre comment fabriquer efficacement une vis sur mesures...
Ben c'est jamais très facile, pour rabouter proprement et parfaitement en ligne ; ni très rapide (c'est sans doute la technique la plus laborieuse pour faire une vis). Et c'est jamais aussi costaud qu'une vis d'origine !

Alors avant de te lancer là dedans, vérifies déjà ce que donne une vis moderne M6 ; au moins elle sera droite.
Le résultat donnera matière à réflexion...

Oui je vais regarder, surtout que je n'ai qu'une vis donc qu'un essai...

Je reviens  sur le sujet du remplacement de la vis d'origine par une de filetage M6 tel que conseillé pour essais par Verchère.

Et bien je pense que la vis M6 peut remplacer celle d'origine, je viens de tester, et la vis peut venir en butée tout en etant en blocage ferme sans desserrage à, la moindre occasion.
Peu de jeu latéral en filet ( avant blocage), quasi à l'identique du filet en pouce. 
Je pense que je vais adopter le système. Reste juste la dimension de la tête de vis que je vais devoir reprendre en diamètre car un peu trop large et ne rentrant pas dans le logement du pontet. Comme c'est une vis à empreinte cruciforme j'aurai une meilleur prise, et je pense mettre un peu de frein filet tendre (rouge) ce qui fera un blocage parfait à mon avis.


Il reste une question......
Sur le 1903a3 qui vient des US il y a bien une entretoise qui assure la sauvegarde du bois entre le pontet et le boitier, cette entretoise doit être de dimension telle que le serrage en sandwitch soit en butée sur le bois et à la fois sur l'entretoise...

Est-ce que les possesseurs des 1903a3 de Nolasco ou autres, ceux qui ont fait l'objet d'un remontage, peuvent faire un retour et confirmer l'existence ou non de cette entretoise.  Je sais déja que PHH n'en avait pas avant d'en mettre une.( NOLASCO)

Je n'ai pas démonté encore celui qui vient de chez NOLASCO, mais je vais le faire bientôt ( vraiment pas le temps en ce moment ).


Alors un petit retour concernant cette entretoise sur serrage arriere de boitier SVP.
Et merci à Verchère pour le tuyau.

Et encore bonne année à tous......

La dimension de l'entretoise en théorie 27,9 mm (1,1 pouce) de long, diamètre extérieur à ajuster en fonction du bois pour que ça rente "glissant juste", pris dans du rond de 10mm. J'avais percé à 6,5 mm. J'avais un peu ajusté la longueur pour que ça ne baille pas trop.

phh a écrit:La dimension de l'entretoise en théorie 27,9 mm (1,1 pouce) de long, diamètre extérieur à ajuster en fonction du bois pour que ça rente "glissant juste", pris dans du rond de 10mm. J'avais percé à 6,5 mm. J'avais un peu ajusté la longueur pour que ça ne baille pas trop.

Je vais regarder si il en a chez Leroy Merlin, ( du rond de 10mm)

L'entretoise que j'ai remplacée sur le 1er fusil, je l'avais enduite d'acraglass avant de l'enfiler dans le bois ( bois repris à la queue de rat juste pour donner un peu de place à la résine.

Attention, j'avais du charioter à environ 8mm, je n'ai pas retenu la cote exacte mais c'est entre 8 et 8,2 mm, tout dépend de la crosse.

J'ai un peu de mal à suivre à propos de cette entretoise...
Si elle figure sur les exemplaires d'origine mais pas sur les "remontés", c'est pas sérieux !
A moins qu'elle n'ait été délibérément ôtée, pour supprimer toute contrainte transversale sur la vis et / ou assurer un meilleur serrage sur le bois.

Car pour n'être pas parasite, cette entretoise ne doit avoir avoir exactement la longueur du bois au repos, mais la longueur du bois quand il est comprimé par le serrage de la vis. Sinon l'ensemble boîtier + entretoise + magasin va avoir du jeu sur le bois !

La solution simple serait de la faire un poil trop longue, et d'écraser au montage une "résine de bedding" sous la queue de culasse (résine pouvant être constituée de colle à bois + sciure fine). Bien dégraisser la surface du bois concernée, et cirer fortement partout où la résine ne doit pas coller !


Une vis cruciforme c'est pas bien élégant ! En plus c'est peut-être pas très robuste.
Les vis d'armes sont généralement en acier mi-dur avec trempe légère, ce qui correspondrait à peu près à la boulonnerie "haute résistance" 8.8, qui n'est pas facile à trouver au détail (ou alors la peau des burnes), et se présente généralement en tête CHc (dite "BTR"), peu élégante sur une arme ancienne (et n'offrant guère de matière pour tailler une fente de vis).
Les vis qu'on trouve en quincailleries et brico-machin sont le plus souvent du caramel mou, avec traitement de surface qui plus est ; et le choix est réduit.
Pour plus de choix il y a internet, à l'unité c'est "la peau des ...", à la boîte c'est trop ! A noter que chez Amazon le tarif est souvent du genre "peau des ... plaquées or" ; mais on trouve des prix bien plus honnêtes (je conseillerais d'essayer "Champion", quincaillerie en ligne avec plusieurs magasins, bon choix et prix souvent très corrects).
Cependant, commander pour une seule vis...

Verchère a écrit:J'ai un peu de mal à suivre à propos de cette entretoise...
Si elle figure sur les exemplaires d'origine mais pas sur les "remontés", c'est pas sérieux !
A moins qu'elle n'ait été délibérément ôtée, pour supprimer toute contrainte transversale sur la vis et / ou assurer un meilleur serrage sur le bois.

Car pour n'être pas parasite, cette entretoise ne doit avoir avoir exactement la longueur du bois au repos, mais la longueur du bois quand il est comprimé par le serrage de la vis. Sinon l'ensemble boîtier + entretoise + magasin va avoir du jeu sur le bois !

La solution simple serait de la faire un poil trop longue, et d'écraser au montage une "résine de bedding" sous la queue de culasse (résine pouvant être constituée de colle à bois + sciure fine). Bien dégraisser la surface du bois concernée, et cirer fortement partout où la résine ne doit pas coller !

C'est exactement cela que j'ai pratiqué sur le 1er fusil , celui des US.

En condensé:
- Décaper un peu le bois pour laisser de la place à la resine, faire un montage boitier culasse sans le bois et prendre les cotes diverses, cela donne la longueur à adopter de l'entretoise. Elle DOIT effectivement depasser afin que la resine prenne la place nécessaire et que le serrage se fasse bois/entretoise.

Tu as raison encore , sur le fait que ces entretoises existent au détail aux US, et je ne comprend pas pourquoi elles ne sont pas montées lors des assemblage made in France. 
Cette entretoise, ou du moins sa longueur est déterminante sur la pression exercée au niveau de l'embouchoir, le tenon de boitier formant une sorte de pivot entre l'embouchoir et la vis arrière.

Oter l'entretoise, non je ne pense pas que ce soit pour améliorer le serrage, cela permet au contraire si la longueur est bien ajustée d' avoir une serrage ferme et qui se bloque, sinon tu vis tu bloques et tu n’arrêtes pas de resserrer au fil du temps, mon montage, ne bouge pas, pas donné un coup de tournevis depuis.

Je vais peut-être dire une bêtise, mais ces entretoises n’auraient pas un rôle de pillard bedding ?

La crosse initiale fournie avec l'arme de 1942 ( une crosse droite) était équipée de cette entretoise, ce n'est bien évidement pas celle que j'ai résinée.
Donc il n'y a pas de rapport direct avec un beding.
Il semblerait par ailleurs, que quand on monte une type C il faille mettre une vis plus longue (est-ce du à l'épaisseur du bois?), dans mon cas il a fallu que je mette une entretoise plus longue également, celle de 1942 étant trop courte.

J'ai intégré un renfort metal. dans la resine au niveau du tenon, afin d'augmenter la resistance au serrage avant et au choc.
Pour le colmatage avant resine, j'avais acheté de la pate à modeler mais aujourd'hui c'est un mélange de blé ou atre et ça ne vaut rien, j'ai donc opté pour du mastic de vitrier n'ayant pas d'argile.
[url=https://servimg.com/view/19722530/483][/url]
[url=https://servimg.com/view/19722530/485][/url]

Un colmatage avant résine peut aussi se faire à la cire de Babybel...

Je comprends la difficulté, à propos de l'ajustage de cette entretoise (c'est peut-être bien pour ça que dans les remontages simplistes ils l'ont purement et simplement virée).
Il me semblerait plus commode de régler la tension du fût au niveau de la vis AV, en plaçant des cales de cliquant sur un insert métallique (comme sur le K31). Ce qui permettrait de ne pas trop s'en préoccuper pour ajuster l'entretoise de la vis AR...

Verchère a écrit:Un colmatage avant résine peut aussi se faire à la cire de Babybel...

Je comprends la difficulté, à propos de l'ajustage de cette entretoise (c'est peut-être bien pour ça que dans les remontages simplistes ils l'ont purement et simplement virée).
Il me semblerait plus commode de régler la tension du fût au niveau de la vis AV, en plaçant des cales de cliquant sur un insert métallique (comme sur le K31). Ce qui permettrait de ne pas trop s'en préoccuper pour ajuster l'entretoise de la vis AR...

Je souhaitais obtenir une tension au niveau de l'embouchoir entre 5 et 8 lbs une pression en fait du canon sur le bois, tu verras sur la 1ere photo que j'ai mis une cale metal. afin de renforcer mais également de regler la hauteur par rapport au fût. Bien entendu , cette cale n’apparaît plus par la suite car elle est noyée dans la résine.

La cire de babybel, je n'y avait pas pensé, mais le mastic de vitrier va bien également, on peut le conserver en mettant un peu d'huile de lin à la surface du pot, huile qu'on pourra essorer sur un peu de sopalin avant d’utiliser le mastic.

Bon, pour en revenir à cette fichue crosse: l'historique......

L'arme de 42 était montée avec sa crosse droite d'origine, le fait qu'elle soit droite et mon probleme de tendon de la main droite n'arrangeait pas les choses j'ai opté pour l'achat d'une crosse C neuve sur un site belge bien connu.

J'ai reçu l'arme 3 mois après l'achat de cette crosse donc pas d'essai du bois à reception de belgique.
Quelques semaines se sont passées avant que je ne me décide de changer la crosse......
Une fois la ferraille en place la queue détente ne depassait que de 1cm :twisted: , j'ai donc entrepris dans un premier temps de rectifier la mise en bois. Rien n'allait en fait.

Donc premier assemblage, serrage, tout me semblait correct...... 1 entrainement, 2 entrainements ça groupé correctement, en progression....et d'un seul coup, je me retrouve avec des 3, des 2 à gauche à droite en bas, un peu partout, serrage toujours correct, retour pour inspection en mon atelier et là , snif je m'aperçois que la chère et tendre crosse est fêlée sur 8 cm au niveau de l'arrière sur le dessus..  

Analyse, lecture, recherches, j'apprends que les americains connaissaient le problème quand il ont fabriqué les type C et que certaines precautions indispensables devaient etre réalisées pour éviter l'accident.

Je me suis posé la question, soit je faisais don du bout de bois à mon épouse pour alimenter son cher poele à bois ( un peu comme Bernard Palissy qui brûlait ses meubles... ) soit j'entreprenais une reparation de nature à générer une crise cardiaque au collectionneurs de ce forum.

J'ai donc retenue la deuxieme solution , au vu du coût initial de la crosse.


J'ai considéré qu'une simple infiltration de colle ne serait pas suffisante et de loin, j'ai donc :

Pris des mesures de profondeur de la crosse après avoir fait des avant-trous, et comparé ces cotes avec des vis à épaulement en inox. 
Je souhaitais generer une tres forte tension dans le bois, j'ai donc opté pour des boulons à épaulement larges, ce qui a nécessite de forer des trous de 16mm.( epaulement).
J'ai agrandi la fissure et j'ai injecté de la collé avec une seringue puis j'ai rebouché au mastic à bois. Idem pour les trous de tte de vis, qui seront serrés au frein filet . L'empreinte BTR permettant une serrage efficace sans faire appel à une clef à douille.

Ensuite poncage complet, et traitement du bois après la mise en oeuvre de l'acraglass.

J'ai actuellement une pression de 7.5lb au niveau de l'embouchoir, la precision obtenue est celle qui figure sur les cartons que j'ai déja postés.^

L'ensemble du travail avec la mise en bois m'a demandé 3 jours. Et j'ai du attendre car j'avais commandé l'acra chez Brownells et les vis et entretoise chez Sarco US.

Ce n' est pas forcement joli, mais c'est très lisse au niveau des reprises, seul la différence de couleur pourrait être gênante pour certains, mais ce n'est pas ma préoccupation......

Et si je revends un jour, j'ai la crosse d'origine...donc. la type C sera un bonus.





Les essais ont confirmé la precision
à 200m en ce temps là apres remontage.

Eh ben... Si en achetant une crosse neuve il faut reprendre la mise à bois, réparer les fissures et ajouter des renforts, autant se la tailler entièrement, la crosse ! Bon, j'exagère peut -être à peine...

Pour les renforts, des têtes très plates non encastrées n'auraient-elles pas été préférables ? Du genre des "pattes à oreilles" de Lebel et Berthier ; c'est moins de travail, et affaiblit moins le bois car les lamages nécessaires sont très peu profonds.

Autrement dit un bout de tige filetée et deux écrous pour tournevis à cornes, très minces et à peine bombés. Difficile à trouver dans le commerce, c'est là qu'il s'avère utile au moindre bricoleur un tant soit peu sérieux, de posséder un tour à métaux. Ne serait-ce qu'un petit tour de modéliste, format "machine à coudre". Ceci résolvant aussi le problème de la fraise à lamer : la matière à fraiser n'est que du bois, avec un très faible volume de copeau à enlever, et la fraise se bricole alors avec un rondin ajusté en diamètre, foré bien au centre pour loger le pilote, et des dents simplement taillées à la lime. En acier trempé avant l'affûtage final c'est mieux ; mais sans tremper, si on réaffûte souvent ça peut le faire (on peut aussi "affûter" au matoir, le matage durcissant l'acier et la bavure de matage donnant l'arête de coupe).

Le plus gros problème est de forer le trou traversant bien d'équerre avec l'axe de la crosse. Si on dispose d'une perceuse à colonne, y-a une astuce :
- Tracer de chaque côté de la crosse le point exact où le trou doit déboucher,
- Pointer fortement ces deux futurs trous,
- Fixer une pointe verticale sur la table de la perceuse, exactement alignée avec le forêt,
- Poser la crosse avec un pointage engagé sur cette pointe, la crosse maintenue pour que l'autre pointage soit aligné sous le forêt.
- Percer jusqu'à un peu plus de la moitié de l'épaisseur,
- Retourner la crosse, le premier demi-trou engagé sur la pointe, et percer de l'autre côté.

Normalement les deux demi-trous tomberont en face, ou presque. Par précaution on peut forer d'abord les deux moitiés avec une mèche plus petite, puis repasser (à la perceuse à main, qui s'alignera mieux sur le trou ébauché) avec une mèche plus grosse d'un côté, puis une encore plus grosse par l'autre côté...
Cependant, un forêt mince dévie facilement ; peut-être le résultat sera-t'il meilleur en forant directement au diamètre final (faire des essais comparatifs sur un morceau de bois de dureté analogue).

En fait, je m'en suis posé des questions avant d'arriver à cette solution, je ne voulais pas avoir de reproche d'arbitrage concernant d’éventuelles " accroches saillantes " au niveau de la main droite, et il m'a fallu acheter un paquet complet de ces boulons chez Foussier, l’épaulement est de diamètre 16mm mais la vis par elle -même doit faire 5 ou 4mm ( je ne sais plus).
Je souhaitais un épaulement large ( enfin pas trop non plus) pour diminuer le risque de poinçonnage.

Pour la cale métal. au niveau du tenon, je m’apprêtais à sacrifier un jeu de cale quand j'ai eu l'idée (ça peu encore arriver) d'utiliser une lame de scie à métaux, cette dernière présentant l'épaisseur idéale pour ce que j'avais à faire. Les lames de scie ne sont trempées que sur les premiers millimètres de hauteur pour la denture, le reste se découpe parfaitement au mini-disque à la Dremel.

Pour mesurer/estimer la force appliquée par le canon sur le bois au niveau de l'embouchoir: 
Il faut être deux.

- Mettre la crosse équipée du canon/boitier sans les garde-mains dans un étau avec protections. Faut que ça tienne fort et que le serrage boitier/crosse soit abouti.
- Passer une feuille de papier de la largeur de l'embouchoir entre le canon et la crosse ( si vous voulez snober, vous passer un billet de 1 dollars) ce papier peut etre d'une vingtaine de centimètres de longueur c'est plus commode pour le tenir.
- vous passer donc le papier du tonnerre jusqu'à l'embouchoir en faisant des allers et retours ça ne doit pas accrocher.
- En tirant sur le canon à la main ( crosse fixe) vous passez le papier entre le canon et le bois au niveau de l'embouchoir, le papier se trouve donc coincé en son milieu.
A ce moment, le papier ne doit plus pouvoir être enlevé en tirant dessus, si on insiste il se déchire.
- Vous demandez à votre apprenti armurier d'exercer une traction sur une des extrémités de la feuille en permanence en limite de déchirure. La position doit être tenue.
- Conjointement,vous prenez un pèse détente à ressort linéaire ( celui qui a le petit curseur indicateur) vous positionnez l'embout dans le canon et tout en tenant l'extrémité de la crosse, vous tirez sur le pèse détente à l'opposé de la crosse dans l'axe de l'arme ( donc à la verticale) vous continuez à tirer sur le pèse détente jusqu'à ce que le papier se dégage gentiment, quand le papier se dégage, vous pouvez relever la force exercée sur le pèse détente. ( opération à répéter pour faire une moyenne).
Quand vous avez terminé cette opération, votre apprenti peut retourner dans sa cuisine pour s'occuper de ce qui il y a sur la gazinière pour le déjeuner du patron...

Bonjour.

Je remonte ce sujet suite à une discussion hors sujet dans un autre.

Verchère a écrit:

phh a écrit:... Parenthèse à propos des vis du Springfield 1903, les vis de pontet c'est du BA-0 (British association). Filet à 55° et pas métrique donc pas étonnant qu'une vis de 6 au pas de 100 passe crème dedans

T'es bien sûr de ton affaire ?

Parce-que sur mes tableaux (norme BS 93), le BA-0 c'est bien du 6.00 au pas de 1.00, mais un filet à 47°30' avec des crêtes arrondies au rayon de 0.18 mm.
Le profil Whitworth (BSW ou BSF) présente un angle plus important (55°) et un rayon plus faible pour l'arrondi des crêtes.

J'ai testé dans un Springfield 1903 des vis de 6.00 x 1.00 ISO (60°) ; ça se monte mais on peut pas dire que ce soit parfait ; ce n'est même pas réellement acceptable.
J'avais les vis d'origine, tordues mais filetages intacts (fusil vraisemblablement écrasé par un camion), et leur diamètre serait plutôt 6.35 ou 6.30 (càd 1/4"), avec un pas de 24 ou 25 tpi ; en tous cas, en filetant au pas de 1.00 à 60° il m'a fallu descendre le diamètre à environ 6.20 pour que ça rentre bien ; mais le serrage n'est pas franc, le pas doit donc différer de 1.00.

J'imagine difficilement des filetages UNF (60°) sur US17 ou Springfield 1903 car cette norme est bien plus récente ; par contre aux USA il y a eu le filetage Sellers, dont j'avais la norme mais l'ai paumée sans arriver à la retrouver, et qui à mon souvenir était en pouces mais triangulaire à 60°.
D'ailleurs, du UNF 6-40 ... où çà ?

Il est quand même bizarre qu'on n'ait pas les spécifications détaillées d'origine pour ces vis autrefois fabriquées en grande série aux USA, le pays du machinisme moderne, alors qu'on les a pour les vis de Lebel (Ø, pas, détail du profil, nuance d'acier et traitements thermiques) !

Sur l'US-17 les deux vis de pontet ont un diamètre de 1/4" donc 6,35 avec 30 filets au pouce. Je croyais 28, ben non...

Pour un 1903-A3 :
Je m'étais basé sur une vis vendue par AMS. Diamètre 5,9mm. Le profil écrasé du filetage m'avait fait penser à du BA-0, j'ai écrit 55° au lieu de 47° par erreur. Mais à y regarder de plus près à la loupe c'est un coup de lime passé sur le filetage parce qu'il reste un endroit où le profil est resté intact... Donc j'ai faux.


J'ai donc démonté une vis d'origine pour être sûr. Je parle de la vis arrière parce que la vis avant a un diamètre de 6,2 donc c'est du 1/4". Une vis avec un diamètre de 1/4" ne visse pas à l'arrière du boitier.

Vis arrière que je suppose d'origine donc :

Diamètre : 5,8 mm.

Un peigne withworth de 25 filets passe.

un peigne withworth de 26 filets passe.

un peigne métrique de 1.00 passe.

Un écrou de 6 visse mais avec du jeu. Tendance à sauter un filet.

La vis vendue par AMS a un diamètre de 5,9mm. Le test des peignes donne les mêmes résultats MAIS un écrou de 6 ne visse pas (normal vu le diamètre).

Je n'ai trouvé aucune vis anglaise ou américaine avec un diamètre voisin de 6mm. On passe effectivement de 4,82 à 6,35.

Donc la question est : c'est quoi ce filetage ??? Filetage métrique bâtard ?

Et tant qu'on y est curiosité :

Vis de pontet d'US-17 :

diamètre 6,35mm soit donc 1/4"

Mais... 30 filets au pouce. Et je ne trouve rien de normalisé withworth (26TPI) ni filetage US (UNF = 28TPI) qui corresponde à ça...

Doutant de mon peigne, et de mes yeux, Test avec une vis de 28 TPI qui visse mais pas très loin. Logique...