Springfield 1903 (Remington)

Je viens de trouver ce document avec une valeur "recoupe". Que signifie-t-elle ?






Ah et j'ai acheté le Lee Quick Trim Die aujourd'hui pour le 30-06, je vais relire les instructions d'utilisation mais à la vu de l'outil, j'ai pas l'impression que ce soit réglable, ça doit être une valeur unique pour toutes les douilles (je vérifie après !)

Iamgui a écrit:..."Pour conserver une même densité de chargement en utilisant des projectiles de masse identique, mais de profils différents, il faut respecter un enfoncement invariable du projectile dans la douille, et non une longueur totale définie de la cartouche."
"La longueur d'une douille à collet rétreint doit être inférieure de 1/10e de millimètre à la tolérance maximale admise."
or j'en ai qui sont encore plus courtes que ça. Veut-il dire par là que les douilles ne doivent jamais être à la côte maxi (pour ça qu'il préconise 1/10e de moins) ou doivent-elle être vraiment toutes à 1/10e de moins ?

Attention, il faut lire tous les mots !

Il est bien dit densité de chargement, et non pression. Or à densité de chargement égale, une balle plus lourde donnera généralement une pression plus élevée ; et une balle plus longue diminuera le vol libre, ce qui a souvent le même effet.
Car contrairement à la PN dont les caractéristiques sont relativement peu variables, la vivacité de la PSF augmente fortement avec la pression, ce qui amplifie beaucoup les variations géométriques de la munition.

Il est bien dit "inférieure de 1/10e de millimètre à la tolérance maximale admise." Donc si c'est plus court, c'est bon ! De ce point de vue la question ne se pose même pas !
Beaucoup trop court, c'est embêtant parce-que la balle peut avoir du mal à tenir (p.ex. les 8x56R faites à partir de 7.62x54 ... qui ne fait que 53.5). Et parce-que ça expose à la flamme le bout de la chambre (extrémité du logement de collet), normalement protégé : après un grand nombre de coups (centaines, milliers, dizaines de milliers ?) et de mauvais nettoyages, cette zone pourrait devenir piquetée. Des douilles de longueur normale pourraient alors s'y gripper, rendant l'extraction difficile.

Il en va autrement de la valeur 1/10 de mm, qui est une position personnelle de l'auteur... La tolérance maximale admise étant la norme CIP, à 0.00 mm ce serait bon (d'autant qu'en 30-06 par exemple, une chambre usinée au minimum des tolérances serait encore 0.2 mm plus longue). On trouve aussi des auteurs conseillant "CIP_L3 - 0.3 mm"...
Car il est d'usage de se réserver une petite marge :
- pour éviter d'avoir à recouper après chaque tir,
- pour éviter que les dernières opérations de rechargement effectuées après mise à longueur, ne fassent outrepasser cette cote.
Et justement, 1/10 c'est l'allongement que j'ai observé sur certains étuis de 8x57JRS durant l'opération de recalibrage qui suivait nécessairement une mise à longueur au Trim-Die ! C'est l'expandeur "tiré", qui semble coupable.
En fait, ceci vaut surtout pour les tables CIP (définissant des munitions et armes interchangeables), et les bouquins ou articles (mettant éventuellement en cause la responsabilité de l'auteur). Car dans les cas concrets, pour les calibres faisant la feuillure au bourrelet ou à l'épaulement, l'important est que la douille soit plus courte que la chambre de l'arme, afin que la lèvre du collet ne risque en aucun cas de coincer. Or il arrive (particulièrement sur certains calibres) que la chambre soit plus longue que la valeur théorique (à l'opposé, je suis certain qu'en cherchant bien on trouverait quelques chambres plus courtes que la norme).

Dans la table de tir, les informations entourées signifient :
Longueur max. de la douille 63.35 = Longueur maximale de la douille 63.35 mm
Recoupe à 63.15 = Recoupe à 63.15 mm
De rien ... la seconde ligne était d'ailleurs plus facile à traduire...
Ce qui signifie que ... faut vraiment que je décrypte ? Allez, je suis sympa je le fais : que l'auteur de la table de tir a estimé, pour des raisons qui lui sont propres, qu'il était convenable de recouper 0.2 mm plus court que le maxi des tables théoriques.

L'outil raccourcisseur LEE s'utilise plutôt après recalibrage, donc rien ne devrait ensuite altérer la longueur obtenue.
Ledit outil, je ne sais pas lequel tu as ; il y a 2 versions très différentes, un petit bidule à tenir en main (avec l'aide d'une perçeuse) et un gros machin à fixer sur la presse.
Pour ma part je ne connais que le premier (le petit bidule) et ne vois guère d'intérêt au gros machin ; dont je ne parlerai donc pas.

La tige de l'outil n'est pas réglable, afin qu'elle ne puisse pas se dérégler. Car c'est elle qui détermine la longueur maxi, en butant contre le fond du shell-holder. On peut éventuellement la raccourcir à la meule (peu d'intérêt sauf cas particuliers), mais pour l'allonger il faudrait l'extraire et la remplacer par une plus longue. Elle tient bien, alors le plus simple est de refaire une pige complète (olive de guidage filetée, hampe, tige-butée Ø 1.5 à 2.0 mm).
Ou de concevoir une pige modulaire :
- Hampes, en 4 longueurs couvrant toute la gamme des munitions, forées d'un trou borgne Ø 1.5 à 2,
- Olives enfilées sur la base de la hampe et coincées contre la fraise LEE, une par Ø de collet,
- Tiges Ø 1.5 à 2 mm, une par longueur d'étui.

La perceuse, il vaut mieux la mettre du côté de la douille (shell-holder à queue hexagonale), ce qui donne une tranche plus assurément perpendiculaire (tout comme le forage au tour crée un meilleur trou que la perceuse à colonne). Profiter de la douille en rotation pour ébavurer après recoupe (on peut bricoler divers outils, mais la fraise biconique - 1 cône mâle, 1 cône femelle - conçue à cet effet fonctionne généralement bien mieux) puis "ébavurer l'ébavurage" en appuyant un bout de scotch-brite sur la tranche du collet.
A défaut de perceuse on peut tourner les éléments à la main, et ça fait effectivement le travail, mais c'est vite lassant. Le tour à métaux, faut l'arrêter à chaque douille...
Ce qui va bien, c'est un bricolage "de bureau" constitué par une vieille visseuse à pile trouvée aux poubelles (accu HS) fixée par un serre-joints, branchée sur une batterie 12 V via un régulateur (surtout si c'était une visseuse de moins de 12 V) et actionnée par un interrupteur au pied. Du bricolage d'ado, certes, mais bien pratique !

Qui a dit que j'étais pas patient ?

Iamgui a écrit:J'ai relu quelques passages du Malfatti et j'ai trouvé quelques explications intéressantes

"Pour conserver une même densité de chargement en utilisant des projectiles de masse identique, mais de profils différents, il faut respecter un enfoncement invariable du projectile dans la douille, et non une longueur totale définie de la cartouche."


"La longueur d'une douille à collet rétreint doit être inférieure de 1/10e de millimètre à la tolérance maximale admise."

Donc, ma question sur l'enfoncement était loin d'être débile :P Mais aussi je me pose une question maintenant concernant la longueur des étuis. M.Malfatti dit que les longueurs doivent être inférieures d'1/10e de millimètre à la taille maxi, or j'en ai qui sont encore plus courtes que ça. Veut-il dire par là que les douilles ne doivent jamais être à la côte maxi (pour ça qu'il préconise 1/10e de moins) ou doivent-elle être vraiment toutes à 1/10e de moins ? (ce que je ne pense pas, mais on sait jamais, je préfère demander !)

Je pense surtout qu'il va falloir que tu le relise intégralement si tu souhaites conserver ton intégrité physique ! :twisted:

il est bien patient le Professeur Verchère...

30 munitions rechargées ; je suis partit de la charge mini (40.1 grains) et remonte de 0.5 en 0.5 jusqu'à la charge max en faisant 5 cartouches à chaque charge.

Donc pour l'instant je vais essayer les chargements de 40.1 grains à 43.6 grains.

J'ai raccourcit les étuis à 63.20+-0.1 et respecté l'enfoncement conseillé dans le Malfatti (donc une longueur totale de cartouche de 84.1 si on prend en compte la longueur moyenne des ogives Sierra).

On verra ce que ça donne dimanche. En attendant, quelques photos :

Félicitations,
elles ont l'air bien propres tes cartouches et puis ca va, tu commences relativement doucement avec 40 grains (enfin tout dépend du poids de balle...)    
C'est toujours un grand moment les premières cartouches rechargées, je me rappelle des miennes, des 30-30 : J'avoue que j'avais un peu les pétoches ce jour là et personne ne m'avait aidé dans mon stand car personne ne rechargeait ses cartouches à l'époque, la majorité tirait au 22LR ou à la PN... Peu de calibres à percussion centrale.
Ca à bien changé, la tendance s'est complètement inversée depuis ! Je te souhaite de bons tirs et surtout de bons résultats

C'est une bonne chose que de commencer en suivant scrupuleusement une table, du moins balles, poudre et charge (pour la marque des douilles et amorces c'est parfois plus difficile, et souvent moins crucial).

C'est plus embêtant de charger tous les paliers à l'avance, mais malheureusement la plupart des tireurs n'ont pas le choix... Recharger sur place, au stand, n'est pas toujours possible, et jamais commode ** ; et avoir un pas de tir à moins de 100 mètres de l'atelier de rechargement, ça relève du choix de vie.

** En fait, recharger sur place peut se limiter à doser la poudre et siéger des douilles apportées recalibrées et amorcées. On peut même préparer des doses pesées dans des tubes, pour laisser la balance à la maison, et ne siéger la charge suivante que si la précédente a paru acceptable en pression.
En ce cas, l'effort mécanique est négligeable, et une presse en forme de pince suffit bien. Ou un outil manuel genre Lee-loader ; et sans doute peut-on bidouiller aisément un siégeur portable, à 2 branches, utilisant l'outil siègeur du JO de presse (pour un proto imparfait, faut combien ? 2 heures ?).

Bon, j'ai survécu à mes premières munitions rechargées et mon fusil aussi !

Par contre j'ai de suite remarqué que les amorces avaient plus ou moins tendance à sortir de leur logement, et ce peu importe la charge (ça arrive à 40.1 grains comme ça arrive à 43.6 grains).
On m'a conseillé de changer d'amorces et de prendre des CCI car elles avaient un diamètre plus grand que les Winchester (car c'est peut-être due aux étuis Remington qui auraient un puis d'amorce un peu large ?).

Voici une photo de 2 étuis chargés avec la même charge.






Par contre, les deux premières séries n'étaient même pas sur la cible ! Ca atterrissait trop bas (hausse réglée sur 100 yards), j'ai dû régler la hausse sur 500 yards pour taper là où je visais (alors qu'avec les manufacturés Remington j'étais dans le mile réglé à 100 yards), mais faut savoir que je tire du 190 grains entre 40.1 grains et 43.6 de poudre, sachant que la charge max est à 46 grains.

Mais une fois que j'eu trouvé le bon réglage, le groupement est sympa  (cible c50 à 100 m sous pluie battante)

Je pense que tes amorces sortent parce-que la feuillure du fusil est un peu longue et la charge assez faible. A charge plus forte l'allongement du corps d'étui pourrait masquer ça, mais en augmentant le risque de préparer une rupture d'étui vers la base, qui est particulièrement dérangeante sur ce type de fusil.

Pour réduire la fatigue des étuis, fais autant que possible du recalibrage de collet, et quand un intégral est nécessaire, limite-le au strict minimum (en glissant une cale calibrée entre shell-holder et base de la matrice). Pour déterminer l'épaisseur de la cale c'est assez fastidieux : conserver l'étui le plus long possible, qui permette tout de même de fermer aisément la culasse d'un seul doigt (pour mieux sentir l'absence d'effort à la fermeture, démonter le percuteur, et comparer avec la fermeture à vide).

Ceci ne te dispense pas de vérifier soigneusement les étuis : par suite de l'épaisseur décroissante de la paroi, l'allongement du corps d'étui se concentre sur une zone très courte, vers 6 à 10 mm de la base, ce qui provoque localement un gros travail du métal. Impossible de recuire si bas, ça ramollirait trop le culot !
Dès qu'à l'extérieur apparaît une ligne plus claire et mate (à l'intérieur c'est une "zone de striction" - cf cours de RDM - mais pas facile à voir) il FAUT détruire la douille (elle n'est même plus bonne à faire du 11-73). Sur un K31 je les pousse jusqu'à la fissure, mais sur un Springfield c'est à éviter (il y a beaucoup d'espace entre culasse et tranche du canon).
Mais il ne faut pas confondre une amorce de séparation, avec la trace de recalibrage (ça serait pas de bol, que ça tombe au même endroit).

Le problème est que, tant que l'amorce sort la douille reste plus courte que la chambre ; elle ne s'allongera que progressivement. Dans tous les cas, pour un fusil à feuillure longue il faudrait former les douilles au premier tir (ou au premier rechargement, pour des manufacturées). Mais si c'est relativement aisé en calibres à bourrelet, la seule façon de caler en arrière des douilles à gorge est de monter une balle très avancée, plantée dans les rayures. Ce qui est un chargement très spécial.

J'ai gardé une munition Remington d'origine et elle est légèrement différente de celles rechargées :





On peut déjà voir que la taille totale est différente, mais aussi la taille de l'étuis.






On dirait que le delta de taille de l'étuis vient du collet : celui recalibré est plus long, la matrice de recalibrage ne fait pas toute la longueur du collet.


J'ai aussi remarqué après avoir mis en place les projectiles qu'il restait des petits copeaux de cuivre du blindage sur le bord du collet (voir image ci dessous). Je pense pourtant bien chanfreiner l'intérieur et l'extérieur (c'est dit de ne faire qu'un seul tour d'outil dans le Malfatti mais j'en fait 3 ou 4 car un seul tour ne fait presque rien)

Ok je pense avoir trouvé la source du problème des amorces qui sortent de leur logement : je ne les avais pas enfoncées au max. J'avais peur de forcer sur les amorces (et autant dire qu'il faut beaucoup forcer pour les faire rentrer à fond) du coup la surface bombé ressortait un peu. On verra dimanche prochaine si ça venait de là, mais pour le coup j'en suis quasi sûr à 100%

Sur cartouche chargée, les amorces ne doivent JAMAIS dépasser (au contraire, elles doivent assez généralement être un peu enfoncées). Sinon c'est un coup à rater la percussion, percuter à la fermeture, etc. Et de toutes façons, si elles dépassent trop la culasse les enfonce en se fermant, ne laissant dépasser que d'une valeur correspondant à l'excès de feuillure.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on le mesure de façon simple ; ça ne donne pas l'excès de feuillure par rapport à la norme (ce dont on n'a rien à battre), mais l'excès de feuillure par rapport à la douille utilisée (ce qui est "un peu" plus important).
Pour une mesure précise, y-a un petit truc à bricoler et tu peux alors la faire au 1/100, avec un comparateur (j'espère qu'ils ont encore des comparateurs, à l'IUT).

Il est bien difficile de faire péter une amorce en la siégeant trop fort ; et puis alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Y-a pas de poudre, à ce moment ; alors c'est juste désagréable pour les oreilles (ça m'est arrivé, mais une seule fois en 40 ans).

Pour les bavures, il faut "ébavurer le chanfreinage". Je fais tout ça en faisant tourner la douille sur une perceuse (raccourcissage, chanfreinage int. et ext., ébavurage) dans la foulée sans arrêter la rotation, l'ébavurage en appuyant sur la tranche du collet un bout de Scotch-Brite vert.

Pour tes collets c'est un peu bizarre. Tes photos sont très bonnes (je le souligne, car sur le forum c'est pas si fréquent), mais je n'arrive pas à bien voir. Il faudrait essayer de prendre des mesures (je sais, le point à mesurer n'est pas évident à cause des rayons de raccordement), et ajouter sur la photo une douille tirée non recalibrée. Les trois étant photographiées ensemble, bien d'équerre afin de pouvoir comparer les diverses longueurs.
De toutes façons tu devrais te limiter au recalibrage de collet, et ne faire un intégral que quand la culasse deviendra plus dure à fermer (avec un recuit avant ce recalibrage, tant qu'on y est) ; c'est à dire au bout de 4 à 10 tirs, selon les humeurs de la bête.

Alors, oui l'IUT a toujours des comparateurs, je veux bien la combine

Pour cette histoire d'ébavurage, j'utilise le raccourcisseur de douille Lee avec les lame à 90° (image: https://tecmagex.com/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/e/lee_value_quick_trim.jpg), sachant qu'il en existe un autre avec deux lames qui font directement les chanfreins (celui-ci : https://tecmagex.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/e/lee_deluxe_quick_trim_1.jpg).

Et pour faire les chanfreins/ébavurages, j'utilise cet outil qui était fourni dans mon kit : https://media.midwayusa.com/productimages/880x660/Primary/389/389104.jpg
(on fait tourner la douille à l'intérieur de l'outil pour ébavurer l'extérieur du collet et à l'extérieur de l'outil pour ébavurer l'intérieur).

Et tu me parles de ne recalibrer que le collet mais comment faire ? J'ai un seul outil qui me fait recalibrage extérieur, désamorçage, calibrage collet, je ne peux pas sauter une étape :/

Désolé, mais les raccourcisseurs LEE que tu m'indiques sont ceux que pas mal de messages plus haut je qualifiais de "gros modèle coûteux". J'en avais vu la présentation à l'époque de leur sortie, et ils m'avaient paru ne présenter strictement aucun intérêt par rapport au petit modèle s'utilisant sans presse, qui se faisait alors et se fait toujours, il me semble.
La fraise ... oui, j'en ai déjà tenu une en main, de ce type on ne peut plus simpliste ; j'en ai même fabriqué quelques unes du même genre, avant de me résoudre à en acheter une vraie...

J'essaie de préparer quelques photos pour demain, raccourcisseur, fraise et accessoire pour mesurer la saillie d'amorce.


Quant au recalibrage de collet, m'étonnerait fort que ça ne figure pas dans le Malfatti !
Pour faire simple, et fiable, et exactement reproductible sur diverses presses, tu cherches une rondelle plate pour boulon de 12 ; une belle rondelle, bien franche et bien plate (pas un bout de tôle emboutie).
Et, ton recalibreur intégral étant réglé pour recalibrer intégralement, avant de recalibrer une douille tu enfiles la rondelle de 12 autour, et tu manoeuvres en butée : seul le collet sera recalibré, gardant à la base une petite longueur non recalibrée (identique à l'épaisseur de la rondelle) qui ne pourra qu'améliorer le centrage de la douille dans la chambre.
Le 30-06 ayant un collet démesurément long, tu peux prendre une rondelle assez épaisse.

Mais, c'est pas toi qui parlait d'acheter un JO LEE à 4 outils ? Auquel cas, un super-exellentissime recalibreur de collet doit être inclus, sous le nom de "Collet Die".

Verchère a écrit:Quant au recalibrage de collet, m'étonnerait fort que ça ne figure pas dans le Malfatti !

Ca y figure quasiment dans les premières pages dans le paragraphe concernant le réglage des jeux d'outils, tu vois bien que tu ne l'as pas encore lu...

Ci-dessous, ce que j'appelle "le petit raccourcisseur à main LEE".
De G à D, un support d'étui à queue hexagonale de 6.35 (identique aux embouts de visseuse), une tige-jauge (ici fabriquée maison, mais la LEE est d'aspect voisin), et la fraise sur laquelle on visse la tige (à l'origine la fraise est taraudée en UNF, mais j'y ai fixé un adapteur en métrique mâle, pour faciliter la fabrication des tiges-jauge).
La fraise est polyvalente et s'achète séparément ; le kit pour chaque calibre comprend le support d'étui et la tige-jauge.



Encadré de bleu, mon adapteur UNF / métrique ; encadré de rouge un support d'étui universel LEE, certes un peu coûteux mais bien pratique d'utilisation, et très efficace (le principe ne peut cependant pas être adapté au shell-holder de presse, car sa résistance est trop limitée). Ne prend malheureusement pas les très gros culots (338 Lapua Magnum étant le maxi).

J'ai commencé par copier la tige-jauge LEE (1) ; puis j'ai fait des aiguilles amovibles, qui permettent diverses longueurs en n'usinant qu'une seule tige (2). Mais il fallait toujours usiner une tige avec olive ajustée à chaque diamètre de collet...
La dernière version (3) est encore plus modulaire : l'olive (spécifique au Ø de collet) est séparée, ce qui diminue l'usinage spécifique au calibre. Assemblage illustré par la fraise équipée pour 338 Lapua Magnum.
En bas à droite, un clone de la fraise LEE réalisé à partir d'une fraise à rectifier les sièges de robinet ; ça ne coupe pas si bien que la fraise LEE,  les copeaux bourrent dans la denture, mais ça prend les gros calibres (ma fraise LEE ne fait que 12.5 mm).



En fait, la diversité de longueur des douilles impose 4 tiges différentes, pour maintenir l'aiguille au mieux. Ci-dessous l'outillage actuel, version 3 (la tige Longue est de sortie, les aiguilles restent souvent avec le JO, et les 4 olives entre 12 et 13 mm c'était pour l'essai de diverses balles à compression en 12.7x44R suédois).



Les dispositions sont optimisées pour faciliter l'usinage sur un vieux tour déglingué... La fraise, si c'était maintenant je la fabriquerais ; par contre le support d'étuis c'est pas de la tarte...
J'en ai tout de même fait un, pour les gros culots, mais il n'est pas au niveau du reste !

Pour jauger exactement la saillie des amorces, rien ne vaut un petit manchon fixé sur le canon d'un comparateur **.
Un rondin foré à 8.0, ou à la rigueur un tube Ø int. 8 avec une tranche propre et bien d'équerre ; un trou taraudé transversal, pour une vis de pression sur le comparateur (vis en nylon, c'est mieux).
Zéroter en appuyant perpendiculairement sur un marbre (ou une vitre), en prévoyant un débattement de mesure suffisant.
Le montage permet aussi de mesurer la saillie de percuteur, mais alors il vaut mieux remplacer la bille de contact par un embout plat (de perpendicularité toute relative : la saillie de percuteur c'est pas au 1/100, et le 1/10 suffit largement).



Ma première version (en alu) était forée tout du long à 8.0, avec 3 entailles dans la tranche pour bien voir où la bille appuyait (surtout utile pour la saillie de percuteur des Lebel, mais le Ø du rondin était trop gros pour les culasses de Mauser).
La seconde version, en laiton, est rétrécie à Ø 9.5 ; le trou est lui aussi rétréci à 5.5 mm sur quelques mm en bas, pour donner un peu de robustesse à l'outil. Aucune lumière de visée : pour la saillie de percuteur il faut positionner au pif (un embout plat est alors indispensable).

En bas à droite, une fraise pour chanfreiner les collets ; ici RCBS, mais la forme est assez standard. Le cône mâle travaille bien (on trouve facilement des fraises équivalentes en magasin de bricolage), mais les 3 dents du cône femelle sont un peu agressives, et tendraient à brouter (pas grand chose d'équivalent dans le commerce normal).
Dans les deux cas, on peut sans la moindre dépense bricoler quelque chose avec des bouts de lame de scie à métaux cassée, mais il faut éviter toute propension aux broutements ; ce qui peut demander plusieurs essais !

** Le comparateur (à cadran) est un outil extrêmement utile, qu'on peut mettre à toutes les sauces (par un système en ciseaux, il peut même se transformer en alésomètre) ; il est bon d'en avoir un (mais 4, c'est mieux) !
Malheureusement l'appareil est coûteux, et fragile !
Heureusement, l'appareil est fragile ! Ce qui permet d'en récupérer parfois dans une poubelle d'usine... Le mécanisme est bien protégé dans son boîtier rond, et 3 fois sur 4 c'est la tige qui s'est faussée en tombant au sol. Après un démontage minutieux, on peut souvent la détordre et la roder pour qu'elle coulisse à nouveau sans effort ni jeu ; le remontage est un peu délicat, mais beaucoup plus simple qu'un vieux réveil (NB : prendre soin de bien aligner les 2 aiguilles sur "l'heure juste", ça facilite la lecture).

Je pense comprendre pourquoi il y a des petits copeaux de cuivre quand je met en place le projectile. Quand j'ébavure avec l'outil, celui-ci doit écraser la lèvre du collet et créer une bague, donc forcément en glissant l'ogive dans le collet, cette bague frotte contre le blindage et fait des petites coupure dedans.


J'exagère sur l'image mais c'est pour montrer l'idée.






La solution serait de me procurer le raccourcisseur d'étuis Lee avec les deux lames qui font directement les chanfreins

Pour en revenir au 1903, je l'ai regardé ce matin et il y avait un peu de rouille superficielle dans le bout du canon, du coup j'y ai passé un écouvillon imbibé d'huile pour empêcher la propagation (j'ai beau y mettre de l'huile, au bout d'une semaine la rouille reviens, mais elle s'en va facilement au premier tir), j'ai fait 2-3 allé retours manière d'en mettre partout mais lorsque je l'ai ressortit, l'huile était verte (probablement dû à la réaction du solvant que je met dans le canon).

J'ai en suite regardé dans le canon et surprise : pleins de petit bouts noir partout dedans.
Je n'échappe jamais à ces petits morceaux, j'ai beau y passer un écouvillon toujours dans le même sens pour les expulser, c'est comme s'ils se mettaient dans les rayures ... Jusqu'à présent je n'ai pas su d'où venaient ces saletés, mais maintenant que j'y pense, ça pourrait être des petits bouts de sopalin (j'utilise des petits carrés d'essuie-tout que j'enroule bien serré autour d'une tige (en l’occurrence, la tige de nettoyage du Mosin Nagant qui va super bien puisqu'elle passe entière dans le canon)).









Les photos peuvent faire un peu peur, mais je précise que c'est parce que j'ai passé l'écouvillon dans les 2 sens et que ça a du faire sortir ces impuretés de leurs logements (entre les rayures, dans les cavités de rouilles du canon, ...)


Avez-vous une solution pour nettoyer le canon qu'il soit nickel, sans plus rien dedans ? Une méthode pour qu'il ne rouille plus (j'ai de la graisse mais on m'a dit de ne pas en mettre sauf pour stocker, or j'utilise le 1903 quasiment chaque dimanche) ? Et enfin, un substitue au sopalin pour nettoyer/essuyer le canon qui ne laisse pas de copeaux ?

Merci !

Si ton canon rouille, c'est que tu as utilisé récemment des munitions 30-06 anciennes (amorces corrosives)... 
Un seul remède si c'est réellement la cause du problème : eau bouillante dans le canon (ou lave glace) on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte et séchage puis huilage léger à la fin (ne pas oublier de déshuiler avant d'aller tirer la fois d'après).

Finir de nettoyer ton canon au sopalin ce n'est vraiment pas terrible pour le peu que ton canon soit un peu granuleux il en reste partout entre les rayures !
Utilise tes vieux tee-shirts en coton découpés en patchs (ca occupe le découpage le soir en regardant la télé ) ou alors utilise des compresses stériles périmées ( c'est bien et parfois on tombe sur des lots pile poil à la bonne taille) ca ne laisse aucun résidu même sur dans les canons les plus moches...
Pour les compresses (ou les tee-shirts ou autre chose en coton...), tu as bien une copine qui fait des études de médecine pour te fournir...
Même si elle n'est pas canon

Merci de l'astuce  Ce que j'aimais bien avec le sopalin c'est qu'on pouvait l'enrouler sur plusieurs tour sur la tige, du coup il restait bien en place. Avec le teeshirt c'est plus épais et impossible à enrouler sur la tige :/

L'eau bouillante je le fait déjà avec le Mosin avec lequel je tire des munitions corrosives, mais je ne frotte pas, je laisse sécher puis je passe l'écouvillon imbibé de solvant, je laisse agir, j'essuie en passant du sopalin puis je passe un sopalin imbibé d'huile et c'est fini.

Du coup la méthode c'est quoi ? Eau bouillon + frotte, puis eau bouillante + frotte et ainsi de suite ou juste pleins d'eau bouillante puis je frotte (d'ailleurs avec un écouvillon en nylon je présume ?)

Iamgui a écrit:Merci de l'astuce  Ce que j'aimais bien avec le sopalin c'est qu'on pouvait l'enrouler sur plusieurs tour sur la tige, du coup il restait bien en place. Avec le teeshirt c'est plus épais et impossible à enrouler sur la tige :/

il y a ca pour les patchs dans ton kit de nettoyage ? Pas besoin de mettre du sopalin sur l'écouvillon nylon....

ça y est dans mon kit de nettoyage en 7.62 de l'armée US, mais j'ai pas trouvé ça très pratique :/

Iamgui a écrit:ça y est dans mon kit de nettoyage en 7.62 de l'armée US, mais j'ai pas trouvé ça très pratique :/

Et bien tu continue au sopalin...   et tu continueras a faire les poussières dans ton canon !

à tous et santé

    Perso je trouve ce canon bien craddeux.Essaye robla solo si ton tube est encuivré et de l'huile de coude en abondance cela arrange bien les affaires.A+

J'ai du Solvit Armistol, ça doit faire le même effet  Faut que je veille juste à bien essuyer