44 russian - rechargement PN avec les outils d'époque

Bonjour à tous,
 
Mon Arrière-grand-père aimait bien les armes. Notamment un Smith & Wesson n°3 New Model que mon Papa m'a donné il y a quelques années.



 
Je l'ai toujours connu dans sa boîte d'origine, qui a bien vécu...


 
Il était parfaitement bronzé sans entretien aucun depuis des décennies, jusqu’à une exposition au climat normand qui l’a un peu abimé.
Son canon est bagué au premier tiers, son élévateur est abimé et le rochet également ce qui fait que l’indexation du barillet est irrégulière.
Par contre les entrefers sont parfaits, il n’y a aucun jeu nul part. Le verrouillage est parfait. Le canon n’est pas miroir mais en dehors de la bague il n’est pas si mauvais

 
Et surtout il a une chouette gueule.
 
Disons qu’il a une vraie valeur sentimentale et sans doute guère plus…
 

Dans une mauvaise boite en carton figuraient des étuis, certains amorcés, d'autre non, de marque UMC.
Et des outils de rechargement, ainsi qu'un moule et 3 dosettes (estampillées 7gr, 12gr et 23 gr).


 
En cette période propice à la réexploration, j'ai fabriqué quelques balles. Le moule produit des balles round nose de 260 gr et des boulets de 120 gr.
Les balles sont d'un calibre de .431 mini, qui correspond bien au diamètre de sortie des chambres et au diamètre à fond de rayure du canon. Elles ne sortent pas du moule parfaitement cylindriques (.433 maxi).
Les boulets sont d’un calibre de .433, assez réguliers.

 
Je n’ai jamais tiré avec cette arme qu’avec des doses très soft de A1 (je sais, c’est mal). Et j’aimerais bien tirer à la PN, et pourquoi pas me servir des outils d’époque plutôt que des outils LEE, certes pratiques et fonctionnels, mais sans âme.
J’aimerais notamment faire des cartouches avec des boulets en me disant qu’il me serait peut-être possible de faire du tir réduit, chez moi.
 
Je reconnais les fonctions des différents outils. Mais pour certaines phases je ne vois pas bien comment on peut faire.
Notamment le recalibreur et le sertisseur. Comment, une fois qu’on a opéré peut-on extraire les cartouches ? Me manque-t-il un équivalent de griffe, façon shell holder, pour pouvoir retirer les cartouches ? Doit-on se servir du moule (qui fait par ailleurs amorceur) ?


 
Pour ce qui est du rechargement à proprement parlé, je dispose de 3 cartouches d’époque. Deux normales et une avec un boulet.
Je constate que quand je replace les cartouches d’époque dans le siègeur approprié l’étui n’est pas rentré à fond, ce qui me laisse supposer que la balle vient s’appuyer sur la poudre.

Mais en dehors de cela je suis un peu sec.
Je n’ose pas démonter les cartouches. D’abord elles sont belles et me servent de référence, ensuite elles sont sans doute chargées à la poudre noire et donc je ne peux pas me servir d’un marteau à inertie et plus généralement j’aime mes doigts. :rabbit 2:
 
Mes questions seraient donc pour commencer les suivantes :

1. Comment extraire les cartouches du sertisseur et du recalibreur après qu’on s’en soit servi ?
   
2. Est-ce que 260 gr n’est pas un peu lourd pour du 44 Russian ? (rien ne me dit que mes 2 cartouches complètes sont effectivement fabriquées avec une balle sortie du moule que je possède) J’ai lu que la cartouche normale comprend une balle de 240 gr.
   
3. Pour refabriquer une cartouche avec un boulet de 120 gr, quelle dose de poudre charge-je ?
   
4. Quelle graisse et comment et où l’applique-je ?
   

 
J’aurai sans doute d’autres questions mais avec ces 4 points je pourrai déjà bien avancer.
 
Merci d’avance de votre aide !

Gasp.... il a la boite....  Dommage qu'elle soit pas fraîche, car les boites d'époque valent quasiment aussi cher que le revolver lui même.
Et c'est marrant, j'ai un S&W DA en .38 dont le canon est bagué au même endroit.

Sinon, j'arrête mon HS, et je laisse la parole à ceux qui ont les réponses aux questions.

Je ne connais pas ce genre d'outillage   , je pense reconnaitre l'outil pour désamorcer ( mais du coup il manque une pièce) et si je juge par rapport a mes pinces à recharger, il doit te manquer comme une sorte de bague que tu insères dans la douille avant, pour pouvoir la retirer à la fin
Le désamorceur


La pince

la petite pièce qui enlève la cartouche après son sertissage se baisse à l'ouverture de la pince une fois que la cartouche est finie.

Les pinces winchester étaient quand même plus pratiques pour refaire les cartouches.

Merci pour ces premières réactions.
Apparemment j'ai tout. Mais il me manque le mode d'emploi...

Oups, pardon, je viens de bien mettre mes lunettes et bien agrandir une photo et non, il ne manque pas de pièce à ton désamorceur, son ombre me fessait penser que la petite tige était absente!

Question bête, tu as regardé si au fond de ton outil, il n'y a pas de restes de plomb ( j'ai eu cela quand j'avais acheté une de mes pinces!)
Sur tes outils, il n'y a pas de N°, des fois qu'il y ait une quelconque indication.

Bonjour,

Pas de numéros ou d'inscription sur les outils ou sur le moule. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est assez usuel.

Par contre j'ai trouvé cela :


Ce qui me donne quelques informations. Mon moule correspond assez bien (256 gr pour la balle et 110 gr pour le boulet). Les dosettes également : 23 gr pour la cartouche "long range" et 7gr pour la "gallery charge".

Me reste plus qu'à tester cette dernière (pour amuser la galerie. Ha ! Ha ! Ha ! ).

En fait, il ne me manque plus que 2 indications pour débuter :
- comment recalibrer sans coincer l'étui dans le recalibreur ?
- quelle graisse et comment et où l'appliquer ? (surtout que dans cette configuration, la balle est ronde, donc sans gorges de graissage, et est très enfoncée dans la douille), comme on le devine sur la cartouche posée verticalement vers l'objectif (quatrième en haut à gauche) sur la photo ci-dessous :


Si quelques bonnes âmes pouvaient me tuyauter ?

Désolé de ne pas avoir pu "glaner" des meilleures explications
Mais je pense aussi que tu dois mettre "la rondelle" sous ta douille quand tu utilises les outils, ce qui comblerait bien l'espace qui te manque et qui je pense permettrait de sortir ta cartouche sans qu'elle ne soit "coincée" car trop enfoncée. tu peux faire une photo des pièces vu du dessus pour bien voir leur forme?
Je viens de laisser un message sur un forum US, je te tiendrai informé

J'ai un peu progressé.

Le recalibrage externe se fait à l'aide de l'évaseur de collet. Donc il est traversant ce qui permet de ressortir l'étui sans problème.
Voilà déjà une réponse à mes questions.

Il me reste à voir quel graissage pour mes cartouches.
Pour le moment je viens d'aloxer 10 boulets et 10 balles de 260 gr. La nuit porte séchage et demain je me lance !

Par contre l'alox n'est pas top avec la poudre noire, ça caramélise vite dans les canons. Une bonne cire d'abeille et huile d'olive, ou suif 

On vient de me faire parvenir juste cette photo avec quelques indications de outils, mais pas de mode d'emploi.

Le recalibreur n'est pas percé de part en part, pour éjecter la douille avec une tige ? Eventuellement la tige de désamorçage.

Sinon pour le graissage, en PN faut être généreux et c'est plutôt à base de suif (de mouton, c'est le meilleur). La cire d'abeille est à doser pour durcir la consistance du suif, mais le mélange optimal est à tester (en théorie, un nettoyage après 50 coups ne devrait pas sortir plus de crasse qu'après 3 coups ... du moins c'est l'objectif à tenter d'atteindre !).
Pour la balle ronde, on remplissait la douille au doigt, par dessus la balle. Seulement ici elle semble très enfoncée, ça ferait peut-être beaucoup de graisse...

Merci pour vos apports   !

Bon, trop tard pour l'Alox. Je changerai la prochaine fois.
Merci pour les recettes. Je vais produire le mélange et tremper mes balles dedans (sauf si vous me dites qu'il faut faire autrement ?).
J'ai lu aussi qu'il fallait graisser la face avant du barillet ?

Je peux illustrer la façon que j'ai employée pour fabriquer les balles :

Donc Alox hier (je ne le ferai plus, c'est promis) :


Contrôle des poids estampillés sur les petites dosettes (0,1 gr d'erreur) :


Recalibrage et évasage (faut bien taper ; ça ressort facilement en tapant sur le champignon alors que la cartouche ne repose plus sur la rondelle) :



(Ci-dessous : A gauche = avant ; à droite = après)


Amorçage avec le moule (des fois ça coince un peu et zippp ça rentre d'un coup...)



Ensuite la poudre à la dosette (pas de photo), puis siègeage : des balles rondes avec le long siègeur et des balles ogivales avec le court. J'ai d'abord fait 2 cartouches d'essai sans poudre ni amorce. Ces dernières n'étaient pas graissées. Il a fallu taper très fort. Mais avec l'Alox ça rentre nettement plus facilement. Faut taper quand même ! Et à un moment on sent qu'on est assis sur la poudre. J'ai alors redonné un coup de maillet.





J'ai vérifié que j'avais des longueurs similaires à mes cartouches d'époque.


Et enfin, sertissage. Là encore mes craintes de ne pas pouvoir ré-extraire la cartouches se sont avérées infondées  


Voici la copie à gauche de l'originale pour la cartouche "normale" :


Et pour la cartouche avec la balle ronde :


Au final je suis super content. Mon Arrière-Grand-Père aussi sans doute





Le voilà, posant avec l'arme en question, un peu avant 1900.


Ici une petite scènette de la vie courante...


Un zoom où on reconnait le S&W montré plus haut, avec la boîte encore dans un état potable (l'aïeul est moustachu et clope de la gitane maïs):




Me reste à graisser et à oser tirer.

La cartouche avec balle ronde et 7 gr de PNF2, ça devrait aller
Mais l'autre... 23 gr... J'appréhende un peu.

Alors je vais faire quelques 240 gr chargées avec 14 gr (2 dosettes de 7gr) avant pour vérifier que tout va bien.
Et je ferai un escalier avec la 260 gr quand j'aurai mis en route mon chrono dans un stand.

On fait ça en PN, des escaliers ?

Bon j'ai eu encore un petit retour des US, la petite charge est bien pour la balle ronde, la plus grande est pour la RN, et la moyenne, elle est pour la dose de l'époque en poudre sans fumée! Ton jeux d'outils est du 4eme modèle, aux environs de 1890-1900. Ils te félicitent pour avoir conservé cette arme familiale et de vouloir refaire la même chose que ton grand-père avec cette arme.
Je mets aussi une photo, malheureusement pas terrible d'une couverture originale avec les explications (pour un autre calibre), des fois que tu ais un bon logiciel de photos .

Ben oui, pour "voir" les sensations et la précision, et trouver la "formule" qui va bien, comme pour la PSF.

La différence est que l'on "comble" le vide dans la cartouche avec une "bourre", pour que la poudre noire reste bien contre l'amorce et s'enflamme correctement, évitant de surcroit un risque potentiel de "surpression" avec une cartouche non "remplie" de poudre (pour faire simple).

Ce qui va te manquer, c'est "ça"  







ou ça:

C'est pas gentil de montrer et dire cela! :koenfeu: :twisted: :twisted: 
Pour te faire pardonner, tu me ferras 2 boites de chaque pour Bertrand Le Normand ET MOI 

Génial  

Voici le texte en anglais et sa traduction quasi littérale :



To remove the explosed cap : Place the head of the shell in the base, and force the cap out with the wood punch.
To open mouth of crimped shells : Press the shell in the short barrel at the large end ; place it on the base with the head in the countersink ; and press  in the short plunger using sufficient force to straighten the edge of the shell.
To recap the shells : Place the shell in the hole on one side of the mould, (with the head inside) ; place the cap in the orifice of the head ; and press it home by the handles of the mould.
To charge the shell : Press it in the relorader at the large end; place it on the base with the end in the countersink ; put in powder with small mesure, and drive it home, using no more than one mesure full, Place the bullet in the Reloader, End down, and drive it home with the plunger, until be shoulder of the plunger strikes the reloader, (using the band of mallet).
To grease the cartridge : Dip the bullet, up to the shells, in melted beef tallow.
 
Pour retirer l'amorce explosée : Placez la tête de la douille dans la base, et forcez l'amorce à l'aide du poinçon en bois.
Pour ouvrir la bouche des douilles serties : Enfoncez la douille dans le cylindre court du côté large ; placez-la sur la base avec la tête dans la cuvette ; et enfoncez le poussoir court en exerçant une force suffisante pour redresser le bord de la douille.
Pour réamorcer les douilles : Placez la douille dans le trou d'un côté du moule (avec la tête à l'intérieur), placez l'amorce dans l'orifice de la tête et appuyez sur les poignées du moule.
Pour charger la douille : appuyez sur le chargeur à la grande extrémité ; placez la douille sur la base avec l'extrémité dans la cavité ; ajoutez de la poudre avec une petite mesure, et enfoncez la douille dans le chargeur, en n'utilisant pas plus d'une mesure pleine. Placez la balle dans le chargeur, extrémité vers le bas, et enfoncez-la dans le chargeur avec le piston, jusqu'à ce que l'épaule du piston frappe le chargeur (en utilisant la bande du maillet).
Pour graisser la cartouche : Trempez la balle, jusqu'aux douilles, dans du suif de bœuf fondu.


J'ai presque bon : ils se servent du tube du siègeur comme recalibreur des balles puisqu'en les enfonçant depuis le haut du cylindre elles le parcourent entièrement ce qui les met au gabarit. Je n'ai pas fait cela : j'ai pré-siégé les balles sur l'étui évasé et j'ai placé le tube par au-dessus. Je vais regarder le recalibrage obtenu par leur méthode.

Et je n'ai pas osé comprimer la poudre jusqu'à ce que le poussoir vienne au contact du tube du siègeur. Mon Arrière-Grand-Père non plus si j'en juge les cartouches témoins !

Merci beaucoup El Pasota

Pour Verchère : les américains préfère le boeuf au mouton. On le savait déjà  



EDIT : En passant la balle par le haut du siègeur elle est effectivement recalibrée à (.4315), soit au diamètre mini du moule (.431), qui est au diamètre des sorties de chambres, et au diamètre à fond de rayures.
C'est bien foutu !

Merci Jeppesen pour la méthode et les bourres.

Est-ce que du kapok convient ?

Et merci pour les photos de boîtes de cartouches

Le kapopk ou autre bourre ne sera pas nécessaire car la poudre noire, PNF2 ou autre,  même à 0.80 gramme va remplir l'espace sous la balle.
En ce qui concerne le graissage tu veux bien  dire: graisser l'ogive avant de la monter sur la douille?
   Car c'est le seul graissage nécessaire avec les cartouches métallique en poudre noire.

Le kapock peut parfaitement convenir, tout comme une rondelle de "feutre"...ou la classique "semoule"  

Ceci, si la poudre ne remplit pas la douille, bien entendu.


Désolé El Pasota, mais les boites de sont pas de ma fabrication (je n'ai pas un tel talent, hélas !).

C'est un ami qui les fabrique.


Sinon, ça aurait été avec plaisir 

Kapok , gousse en fleur du kapokier .
Pas comme Haddock ou Sherlock .

Et tant qu'à faire : balle , projectile , et non " ogive " .

En rechargement poudre noire , pour peu qu'il faille combler un vide ( arme longue ) , ce sera maïzena et non kapok .
Les étasuniens en ont démontré le danger ( et pire encore avec le Dacron ) .
Le kapok c'est pour les PSF . Comme 0,80 g de A0 sous kapok ( un nuage vaporeux ) .
En fait , si vide il y a , on en profitera pour placer un Grease Cookie entre balle et PN ; ce qui est impossible entre l'ogive - de la balle - et la PN ...

Quant à la rondelle de feutre graissée , oubliez , ça contient trop peu de graisse pour ramollir le Fouling , même en armes de poing  ; gardez toute la hauteur disponible pour un plein de bonne graisse PN ( à la Verchère , à base de suif , entre deux rondelles étanches , il va sans dire ).

Notre spécialiste en "arbres exotiques" a bien parlé ! kapok et non kapock    :chinese: 


Ta méthode me semble déjà bien rodée, reste à améliorer légèrement, avec les infos reçues, pour optimiser tout ça !

Grand-papa serait certainement, effectivement, fier de toi  

et content de savoir que son superbe révolver va, une fois de plus, faire un heureux  


J'ai une pince plus "classique" dans le genre de celle de El Pasota, en 44 Russian





utilisable avec le S&W que voilà:





Mais pour être franc, je me sers plutôt de mon jeux d'outils....  

Une pince Ideal ?

Oui, IDEAL.

Entreprise qui a repris, à sa demande, la fabrication des pinces et outils Winchester  

Ça fonctionne parfaitement bien...mais quand même plus long qu'avec une presse.

Ceci dit, ça s'emmène partout en cas de besoin, contrairement a du matériel plus lourd

Le kapok est trop "doux" : ça ne "bourre" pas réellement, c'est juste utile si on veut maintenir délicatement la poudre (PSF) contre l'amorce. En plus, en tir "confiné" ça projette des braises qui font des trous dans les tapis !
En PN il faut par contre éviter l'espace vide, qui peut faire résonnance : donc un vrai bourrage.
Le feutre est plus commode (ou rondelles de liège, ou de carton empilées).
La graisse est plus efficace (contre l'encrassement, mais en stockage prolongé elle peut suinter dans la poudre).
Le feutre gras est un compromis ; avec les avantages et les inconvénients de tous les compromis...

Le "Russian", normalement, se graisse dans les cordons de la balle, qui sont emprisonnés dans la douille. Tandis que le "American" se graisse par trempage de l'ogive. Mais on peut tremper un calibre "Russian", c'est d'ailleurs le mode de lubrification le plus facile.
En fait de trempage, ce n'est pas simplement l'ogive, qu'il faut tremper : c'est l'ogive, le corps cylindrique et même quelques millimètres en haut du collet (ça fait joint et diminue beaucoup les refoulements de crasse dans la chambre).
Par contre, un suif pur (même de mouton) risque d'être trop mou ; il faut sans doute ajouter au moins 20% de cire d'abeille.

Le dosage exact et l'épaisseur de graisse paraissent déterminants pour la précision, plus que la valeur exacte de la charge de poudre (en PN les optimisations par escalier sont bien moins déterminantes qu'en PSF).
D'ailleurs, au pistolet le principal facteur de précision, c'est le tireur !



NB : Le suif de mouton est différent du suif de boeuf : point de fusion plus élevé, et il rancit moins vite **.
Mais les ricains produisent plus de boeufs, et comme chacun sait ils ne sont jamais de mauvaise foi... D'ailleurs, en fait, les ricains c'est le blanc de baleine, qu'ils préféraient. Et comme chacun sait ils savent toujours rester modérés ... c'est pour ça qu'y en plus !
En plus, c'est bien plus facile d'élever un mouton qu'un boeuf ; un cachalot n'en parlons pas ! Et le mouton ça chie presque propre et sans trop d'odeur, tandis que le boeuf non seulement ça pue mais ça éclabousse.

** Le suif de mouton, lubrifiant traditionnel pour filetage / taraudage à la main, se conserve à l'atelier à température ambiante. Et même après plusieurs années y-a pas besoin de masque à gaz pour le manipuler.
Le pire étant le saindoux (graisse de porc) : très fusible et se conserve mal. A déconseiller pour tout usage autre qu'alimentaire (mais là par contre, sans modération).