Fabriquer un ressort de torsion

Bonjour,
je souhaite fabriquer un ressort de torsion destiné à un Mauser 1910/14.
Je n'ai que des photos pour m'aider et je n'ai pas les cotes.
Je viens vous demander conseils sur la méthode à appliquer aussi bien dans la création de la courbe que dans un éventuel traitement à donner au ressort.
Si l'un de vous à la possibilité de fournir les cotes de la pièce cela aiderait énormément. 



Photo extraite du web (https://www.amazon.co.uk/pistolet-Mauser-mod%C3%A8le-1914-expliqu%C3%A9/dp/B00ZI1CL8K)

 

Pas évident de mettre la main sur de la pièce détachée....

Je promet pas que ça va venir vite, mais je vais essayer de faire des photos.

Il est dispo chez Numrich pour une 15aine de $ (pièce n°18).

Malgré le côté "anodin" de la chose, ça va être dur à faire venir, à moins de connaître quelqu'un sur place...

Bonsoir,
en attendant mieux,
pas moyens de travailler sur une goupille Beta ?


David.

https://fr.search.yahoo.com/yhs/search?p=goupille%20beta&hspart=fc&hsimp=yhs-2461&type=fc_AC934C13286_s58_g_e_d092523_n9998_c999&param1=7&param2=eJwtjE0OgyAQha8yS5sYBQSquO0JujUuEFCJKEZtbHr6jmkzm%2B%2F9zBu8ber2%2BaCEsJLIJm0X1FVVlYhXRComWIHC%2FHwkvyIyTagyHbWqZNaoAgdUJ7hQmpfKir5Tkl%2FlwUVs9xviSyPN8eND0LnICCSnX2w8d1gOoCQjNaAheQ1vyW%2Bg1zW403WTP3JR3LNCQjKNxxxSCH5yMDgzxRuYcYuzyynDgetg173e%2FP%2FlC8%2F9QjE%3D

J'en ai fait un , mais là , plus simple :
/
http://www.asamnet.de/%7Eehrenred/ersatzt/m1910-34.htm

Les goupilles Beta, on en utilise pas mal sur les machines agricoles mais leur qualité n'est pas bien fiable...

Déjà, ça ne paraît pas être un "ressort de torsion", mais un simple ressort à lame, ou "épingle".
A savoir si la section aplatie est indispensable, ou si du fil rond serait acceptable, quitte à meuler les bouts à plat...

Faut-il que ce soit très raide ? Faut-il que la raideur soit comprise dans une fourchette étroite ?
Dans le cas contraire, ce serait faisable en "corde à piano", mise en forme à froid. Laisser délibérément un petit excès de longueur (dûment mesuré et noté) et plier la boucle principale sur un fer rond (plus petit que le Ø désiré), en restant attaché à la bobine de fil. Ensuite donner les contre-coudes à la patte libre, puis les donner à la patte qui est encore attachée au rouleau, et celle-ci ayant maintenant sa forme définitive on peut couper sa longueur. Puis couper la sur-longueur de la patte libre (la chute correspond à l'excès réel de longueur, et qui comparé à la mesure notée permet de tracer plus juste pour l'essai suivant, si nécessaire).
Ensuite, une fois la forme bien donnée et avant de tester le fonctionnement réel, stabiliser la forme par un revenu long (30 à 60 minutes), entre 250 et 300°. Par exemple posé sur la grille du four pendant la cuisson de certaines recettes de cuisine demandant une température élevée pendant un bon moment ; la difficulté est de se synchroniser avec la cuisinière pour que le ressort n'ait pas à attendre plusieurs jours avant le revenu.
Ce revenu augmente la stabilité à long terme et la course élastique. Il me semble aussi qu'il rendrait le ressort un peu plus raide, mais je n'ai pas encore effectué de mesures comparatives soignées.

Si la forme ou les caractéristiques nécessaires dépassent celles offertes par la corde à piano, il faut de l'acier à ressort "à tremper" ; travailler à l'état recuit (ça reste tout de même raide, mais bien moins que la corde à piano), puis chauffer au rouge cerise et tremper (à l'huile froide ou à l'eau tempérée) et faire immédiatement un revenu au bleu (300°), qui n'a pas besoin d'être bien long. Décrasser, polir, huiler à peine et faire remonter au bleu dans une poêle à frire ; jeter dans l'eau dès que le bleu est atteint. Ce "double revenu" permet de soigner l'apparence, mais il améliore aussi l'élasticité.
En fait chaque nuance d'acier a ses températures de trempe et de revenu optimales, mais en restant dans les valeurs moyennes le résultat est généralement correct (peut-être pas optimal, mais acceptable). Le trempe des ressorts demande toutefois un minimum d'installation, et d'habitude.

Les premiers que j'ai faits, quand j'étais ado et avec pour seule documentation des articles de Cibles ou la Gazette, n'ont pas été réussis du premier coup ; loin de là !
Pour tout moyen de chauffe j'avais une lampe à souder Camping-Gaz et je plaçais le ressort dans un petit tube en ferraille pour l'abriter de la flamme, avec quelques petits éclats de charbon de bois éviter la dé-carburation ; et pour la trempe, une boîte de conserve pleine d'eau ou d'huile de vidange. La puissance de chauffe était tout de même un peu faible...

Bonjour donnez moi l épaisseur et la longueur développée de votre ressort pour que je puisse regarder si j ai un bout de xc75 ou de 45 s qui correspond à vos côtes.
Après comme l'a dit Verchère une chauffe à 800 degrés rouge cerise à la lumière (pas en plein soleil) ou orange sombre dans le noir.
Un plouf dans l huile le xc 75 n aime pas l eau le top étant de chauffer l huile entre 60 et 80 degrés car la dispersion de la chaleur est plus rapide que lorsqu'elle est froide et deux revenus à 300 au four.
Pour l huile une bête huile de cuisine suffit mais il faut un volume suffisant pour un refroidissement rapide.

Et bien, ça en fait des informations pour bien commencer.
Je vais partir dans les 2 sens :

- contacter les différents sites (merci à vous Joel_ et lu1900 pour ces 2 liens)

- prendre un maximum d'informations pour essayer d'en fabriquer un


Dans l'ordre de fabrication :

1 - déterminer le bon alliage
Il doit forcément y avoir une utilité à cette forme "aplatie" : usure moins prononcée sur les pièces en contact et en mouvement ? Meilleure tenue du ressort dans son logement ? Cependant j'ai l'impression qu'une forme ronde devrait aller.
2 - trouver les cotes (futur merci à Pâtre)
3 - déterminer la résistance demandée
4 - donner la forme au fil

Tout en gardant en tête la technique donnée plus haut par Verchère peut-on créer un gabarit pour cela ? 
j'avais pensé à mettre des plots sur une planche en donnant la forme et le cheminement demandé, faire passer le fil dans ce cheminement pour ainsi lui donner sa forme.







5 - appliquer le traitement sur la pièce


Manitou : j'avais regardé également de ce côté mais il semble que le diamètre du fil des goupilles soit trop épais

Can a écrit:... le top étant de chauffer l huile entre 60 et 80 degrés car la dispersion de la chaleur est plus rapide que lorsqu'elle est froide ...

Là j'en apprends, merci du tuyau !
On peut effectivement penser que l'huile chaude étant nettement plus fluide, elle "mouille" mieux, tout en restant bien éloignée de son point d'ébullition.
Tandis que pour l'eau c'est l'inverse (selon l'Instr. de 1905, l'eau à 70° donne la même trempe que l'huile).
Pas commode de surveiller la température de l'eau en même temps que la forge, quand on est seul. Sinon j'aurais adopté l'eau chaude, car avec la chauffe au charbon de bois les pièces en sortent joliment jaspées gris, tandis qu'avec l'huile de colza elles sont dégoûtantes de calamine bien adhérente.


Ressort de forme aplatie :
C'est bien sûr mieux car l'acier travaille de façon plus régulière. En fil rond les fibres des génératrices externes ou internes seront plus tendues ou plus comprimées, sans que ça n'apporte grand chose à la raideur ; mais au travail elles seront plus proches du point de fatigue, donc plus susceptibles de fissurer (et une fissure dans un ressort, se généralise plus vite que le cancer).
C'est pourquoi je n'ai présenté le fil rond que comme une facilité ... qui est peut-être acceptable...

Gabarit avec des plots : oui bien sûr, c'est mieux ... pour une fabrication en série !
Car pour faire un beau travail les plots doivent être amovibles, ou tout au moins coulissants, afin de plier les arrondis un par un ; et leur diamètre doit être corrigé en fonction de l'élasticité du fil. Ce qui demanderait bien 2 ou 3 essais pour définir les diamètres, plus le temps nécessaire pour confectionner le montage, pendant lequel à main levée on formerait grossièrement 5 à 10 ressorts...
Le logement ne m'a pas paru assez ajusté pour imposer une forme extrêmement précise, ce qui nécessiterait effectivement un gabarit.

Mais il faut déjà définir ce qu'exige le mécanisme.

Avec de l huile de trempe aussi les pièces ressortent gris vieil argent et c est quand même moins brutal que l eau

Comme Can, je préfère tremper le XC75 à l’huile, puis deux revenus aux alentours de 300 degrés pour des ressorts.

Je me fournis sur un site de coutellerie. Ici le XC75 est disponible en bandes de plusieurs épaisseurs.

https://www.eurotechni.com/fr/acier-au-carbone-xc75-1075-1-1248.html

Ici la fiche technique de l’acier:

https://www.eurotechni.com/media/Productattachments//f/t/ft_xc75_002.pdf

 

Coup de bol! => me suis fais rincer ce matin, du coup, fini tôt (pas trop de boulot non plus....), j'ai pu prendre le temps de déballer le Mauser, le démonter (un peu), & faire des !  

1: pas trop de quoi prendre des mesures (surtout sur une forme complexe), j'ai fait des photos sur une feuilles à petits carreaux. Avec un réglet, positionné sur la surface de référence.
J'ai fais des prises de vue en changeant la surface de référence (vus les angles, pas facile de retrouver les longueurs)

2: mon ressort n'a pas exactement la même forme que sur les photos du début de sujet!

J'ai inséré les photos en format max. Si nécessaire, cliquer dessus pour les avoir en entier.

Merci Pâtre pour ces informations!

Excellent !
Mais si je ne relevais pas un ou deux petits défauts vous seriez déçus et penseraient même que j'ai trop fait la java...

1) la photo sur fond quadrillé (et même millimétré) ... après quelques mises en pratique pas totalement satisfaisantes, j'en suis bien revenu ! C'est finalement très imprécis, et il vaut mieux donner 2 ou 3 cotes mesurées sur l'objet, si possible des cotes significatives, mais plus important des cotes assez longues, et grosso-modo dans les deux directions. A partir de quoi, en comptant les pixels sur PhotoShop et en faisant des "règles de 3", on arrive à calculer toutes les autres avec une grande précision.
De façon simple, on peut porter sur le papier de fond ces cotes et leurs lignes d'attache vers les points concernés de l'objet, ou faire un vague croquis coté.

2) Il faut que les photos soient prises bien perpendiculaires à l'objet, et ce n'est visiblement pas le cas ici. Sinon, l'image est faussée par la perspective et on ne peut plus rien calculer ; sauf à effectuer d'abominables calculs de corrections.

3) pour réduire les distorsions photographiques, il vaut mieux se placer assez loin, quitte à utiliser une fonction zoom ou un réglage haute définition. Mais sur ce point on n'a pas toujours le choix, et la lumière peut manquer...

Une simulation d'application pratique avait été faite ici :
https://www.tircollection.com/t48906-photo-cotee-d-une-piece-pour-fabrication#657904

Après quelques nuits de rumination...

Vous aurez noté une nette différence de forme entre le ressort présenté en tête de sujet, et celui montré par "Pâtre", 3 messages plus haut.
La question pourrait mériter d'être creusée, car il y a plusieurs explications possibles :

1) l'un est un bricolage maison, ce qui indiquerait qu'en fait la forme exacte n'importe pas tant...

2) au fil du temps, on a changé la forme sans que ça ne change grand chose ; même conclusion que 1).

3) il y eut évolution, un second modèle s'étant avéré meilleur que le premier. Auquel cas il serait bon de savoir quel est le second, et plutôt essayer de copier celui-là ... en admettant que si le résultat est entre les deux, ça pourrait marcher aussi.

On notera que le premier semble à première vue réversible (bien qu'à seconde vue il ne soit pas tout à fait symétrique). Et on remarquera l'intérêt d'un ressort symétrique, qu'on pourrait mettre sans se préoccuper du sens. Alors s'il y avait réellement une version réversible (attention, je ne dis pas que ce fut le cas), fut-elle l'aboutissement d'un progrès ? Ou au contraire une disposition initiale, supprimée car finalement le ressort non réversible s'est avéré plus efficace ou plus fiable ?
Les spécialistes du matériel concerné en ont peut-être eu vent...

Le premier est comme sur mon dessin, vraiment plus court sur son côté "caché" sous la platine.
Mais il est vrai que les deux côtés du ressort semblent presque symétrique (si ce n'est que l'un est raccourci)

Verchère a écrit:....
1) l'un est un bricolage maison, ce qui indiquerait qu'en fait la forme exacte n'importe pas tant...

2) au fil du temps, on a changé la forme sans que ça ne change grand chose ; même conclusion que 1).

3) il y eut évolution, un second modèle s'étant avéré meilleur que le premier. Auquel cas il serait bon de savoir quel est le second, et plutôt essayer de copier celui-là ... en admettant que si le résultat est entre les deux, ça pourrait marcher aussi.
...

Il existe une version '34 du modèle '14. Est ce que ce modèle plus tardif voit ce ressort modifié?

Pas impossible que mon ressort soit du "Hause". l'original étant perdu, ou cassé, p'i qu'ça va aussi bien avec une repro approximative....


Faudrait en voir d'autres!