Continuer sur un GARAND M1, oui mais ???

Pour les sceptiques , voici les effets d'un slam fire sur un de mes Garands...

Je ne nie pas l'existence des slam fire, et je nie encore moins leurs conséquences.  Mais je rechigne à croire que le seul poids du percuteur puisse provoquer ce que tu nous montre.

Et je n'y croirait que lorsqu'on m'aura démontré par une formule de physique, comment un percuteur de 10 grammes peux acquérir suffisamment d'énergie, donc de vitesse,  pour parvenir à provoquer l'enfoncement de l'amorce avant la fermeture complète de la culasse. 

Et tout comme jpg73, les essais que j'ai mené à plusieurs reprises m'ont démontré que le problème est certainement ailleurs, et qu'il a probablement plusieurs causes.

En revanche, et je me répète, un percuteur bloqué en saillie, et c'est l'explosion assurée. Comment être certain à 100% que ce n'est pas ce qui t'es arrivé ?

Caudron a écrit:En revanche, et je me répète, un percuteur bloqué en saillie, et c'est l'explosion assurée. Comment être certain à 100% que ce n'est pas ce qui t'es arrivé ?

Je ne pense pas car j'ai remonté une nouvelle culasse un nouveau rod et le phénomène a continué avec des effets moins dramatiques.
Je pense plutôt aux crochets du marteau fatigués ou émoussés ou à des amorces trop tendres.

-"Je pense plutôt aux crochets du marteau fatigués ou émoussés..."

Là c'est sûr, ça percute avant la fermeture, et       As-tu résolu ton problème en changeant de bloc détente?

BERGEON a écrit:

rodo79 a écrit:Je ne partage pas ton avis concernant...... du MAS36, plus compact et léger. bons tirs !

Merci rodo79 pour ton avis et appréciations sur mon choix !
A propos de choix j'avais déjà retenu la N140 associé à la Hornady 150 gr #3036 FMJ et rechercher une charge pour une V0 de 830/840 m/s afin d'être au plus proche de la munition M2 ...

Pour la CC1-34 vu les difficultés a trouver des LR"standard" ca va être coton de s'en procurer donc je devrais faire l'impasse...

A+
Laurent.

Je ne vois pas l'intérêt d'être au plus proche de la munition M2. La munition militaire suit un cahier des charges qui n'est pas le même que le tien en tir sportif. Même si 830m/s n'est pas une vitesse/pression élevée en N140, est-il nécessaire d'aller aussi vite ? N'as-tu pas intérêt à trouver un chargement plus léger ?

Une partie de la réponse se trouve aussi dans l'épreuve FSA GC au TAR elle-même : plus tu trouveras une munition légère, moins tu auras à te battre avec l'arme pour la garder en ligne durant la minute de vitesse. La culasse rotative entraine le fusil vers le haut et à droite, et cette tendance augmente avec la quantité de poudre que tu mets.
Concrètement, et comme tu démarres avec ce fusil, si tu trouves une munition qui groupe au top à 850m/s mais que c'est ingérable au niveau de la gestion du recul, tu vas balancer les deux dernières cartouches dans la précipitation car les 8 premières cartouches ont trop dépointés ton guidon. Dans ce cas, tu aurais tout intérêt à avoir une munition à 750m/s qui te laisse ton guidon dans le visuel durant le tir.

teufelhund a écrit:Pour les sceptiques , voici les effets d'un slam fire sur un de mes Garands...
Heureusement,  j'ai pu le récupérer avec une nouvelle crosse d'époque et un nouveau op rod qui convient. ...

Est-il possible d'avoir des précisions sur les termes ?
Parce-que pour moi, un "slam fire", c'est une percussion indésirable quand la culasse se ferme. Mais à ce moment le verrouillage est déjà bien engagé, donc c'est à priori sans autres conséquences qu'une balle qui part dans les choux ; à moins que les surfaces de verrouillage pas encore assez engagées ne cèdent, auquel cas tout est HS.

La percussion survenant avant que la culasse ne soit en bonne place,
c'est autre chose et ça porte une dénomination française : percussion prématurée.
Dans les mécanismes bien conçus, il y a toujours une disposition qui empêche ça ; sauf si le percuteur est coincé en position sortie, ce qui est imparable ... depuis le Chassepot.
Certes, compte-tenu des tolérances et de l'usure, cette disposition peut laisser un jeu fonctionnel excessif, éventuellement suffisant pour que l'accident se produise ; mais alors le contrôle des pièces concernées devrait logiquement figurer dans la procédure de visite.

Le "bump fire" cité plus haut, pourrait justement être facilité par une certaine usure, ou par une amélioration de détente un peu trop poussée (on joue à ça sur les pistolets : réduction du "backlash", réduction de la course de ré-accrochage de la détente, pour tirer plus finement, ou plus vite).

"un "slam fire", c'est une percussion indésirable quand la culasse se ferme" : oui, on parle bien de ça.

"Mais à ce moment le verrouillage est déjà bien engagé, donc c'est à priori sans autres conséquences qu'une balle qui part dans les choux ; à moins que les surfaces de verrouillage pas encore assez engagées ne cèdent, auquel cas tout est HS." : cela peut aller d'un extrême à l'autre effectivement, suivant le moment où cela survient.

Il y a effectivement des dispositifs qui limitent ça. Une bonne partie des armes utilisées ont déjà bien servis, et les tolérances ne sont peut-être plus acceptables pour certaines d'entre elles.

Mais souvent, des rapports/documents que j'ai pu lire, le slam fire provient de cartouches inadéquates : recalibrage, puit d'amorce, amorces, ... en sont la cause. L'article dont j'ai mis le lien en est un bel exemple ( https://www.americanrifleman.org/content/m1-garand-slam-fires-potential-causes-solutions/ ). L'arme a été mise au point pour une cartouche militaire normée, pas pour une cartouche SAAMI ou CIP. 

Le cas se produit aussi avec le MAS49/56 il me semble, mais dans ce cas, sa conception autorise seulement un départ doublée, et non une destruction même partielle de l'arme.

A titre personnel, sur le mien, je n'ai pas eu de sketch. Une fois, j'ai dû reprendre tous les puits d'amorces d'un lot d'étuis. La surface de l'amorce était vraiment trop haute à mon goût (je n'ai pas de moyen de mesure, pifomètre ici). J'ai imaginé qu'au lieu d'un "dent" sur l'amorce au chambrage, j'aurai pu avoir l'énergie suffisante pour une percussion. Après c'est la loi de Murphy : amorces anormalement sensibles, siégées trop haute, plus d'autres facteurs et ... slam fire.

Pour le "bump fire", on parle vraiment d'une technique de lâcher inadéquat pour un usage sur une arme de TAR. L'arme n'est pas en cause.

rodo79 a écrit:
Je ne vois pas l'intérêt d'être au plus proche de la munition M2. La munition militaire suit un cahier des charges qui n'est pas le même que le tien en tir sportif. Même si 830m/s n'est pas une vitesse/pression élevée en N140, est-il nécessaire d'aller aussi vite ? N'as-tu pas intérêt à trouver un chargement plus léger ?

Une partie de la réponse se trouve aussi dans l'épreuve FSA GC au TAR elle-même : plus tu trouveras une munition légère, moins tu auras à te battre avec l'arme pour la garder en ligne durant la minute de vitesse. La culasse rotative entraine le fusil vers le haut et à droite, et cette tendance augmente avec la quantité de poudre que tu mets.
Concrètement, et comme tu démarres avec ce fusil, si tu trouves une munition qui groupe au top à 850m/s mais que c'est ingérable au niveau de la gestion du recul, tu vas balancer les deux dernières cartouches dans la précipitation car les 8 premières cartouches ont trop dépointés ton guidon. Dans ce cas, tu aurais tout intérêt à avoir une munition à 750m/s qui te laisse ton guidon dans le visuel durant le tir.

Effectivement le dépointage de l'arme sera moins pénalisant avec une munition générant moins de vitesse et par conséquence moins de recul c'est une évidence (même problématique de faire de la précision à 300 m avec une 6PPC Vs un 308 Win !)
Par contre pour le Garand la problématique c'est de trouver une munition assez chargée pour cycler fiablement le mécanisme de réarmement semi-auto.

D'où mon interrogation quel sera la charge de N140 minimum + projectile de 150 gr Hornady #3036 afin d'assurer le réarmement du Garand ?

Pour l'instant les seules infos que je possède ce sont la V0 de la munition M2 (830-840 m/s) et la V0 des PPU 30-06 "Spécial Garand" qui est annoncée à 838 m/s...

Après je comptes pour débuter avec une charge (modéré) de 3,215 g (49,62 gr) de N140 qui selon Quick Load me donne une pression de 3009 Bar et une V0 de 823 m/s  (OAL de 81 mm pour sertir dans la gorge de la Hornady #3037)...

Mais si tu as cette charge minimale de N140 bien sur je suis preneur ! 



A+
Laurent.

Il n'existe pas de charge minimum. Celle-ci est en relation directe avec le niveau d'usure de ton prélèvement de gaz (diamètre interne) et de ton levier d'armement (la pastille à l'extrémité de celui-ci). Ces deux éléments conditionnent l'étanchéité et ensuite l'efficacité du cyclage complet. Tu vas devoir faire des essais ...

De mémoire, l'endroit où éjecte ton arme te donne aussi une bonne indication de la vitesse adéquat de ta culasse pour un cyclage optimum. Si l'étui part devant à droite (entre 13h et 15h), tu es pas mal. A vérifier ici, je n'en suis pas sûr. Au passage, le remplacement du ressort récupérateur est une bonne idée s'il a passé les 50 dernières années dans le fusil.

rodo79 a écrit:Il n'existe pas de charge minimum. Celle-ci est en relation directe avec le niveau d'usure de ton prélèvement de gaz (diamètre interne) et de ton levier d'armement (la pastille à l'extrémité de celui-ci). Ces deux éléments conditionnent l'étanchéité et ensuite l'efficacité du cyclage complet. Tu vas devoir faire des essais ...

De mémoire, l'endroit où éjecte ton arme te donne aussi une bonne indication de la vitesse adéquat de ta culasse pour un cyclage optimum. Si l'étui part devant à droite (entre 13h et 15h), tu es pas mal. A vérifier ici, je n'en suis pas sûr. Au passage, le remplacement du ressort récupérateur est une bonne idée s'il a passé les 50 dernières années dans le fusil.

 
Merci rodo79 de ces précisions fortes intéressantes, pas de soucis pour les essais j'adores le rechargement et les essais !  

Par contre si je peu encore abuser de tes connaissances (désolé je suis novice avec cette arme et calibre   ) ...

Mes cartouches rechargée auront une OAL de 81 mm (avec la Hornady #30-37) alors que les PPU "Spécial Garand" sont à 84,36 mm est-ce gênant pour un bon cyclage de la cartouche extraite du clip  ?

Et pour mes essais est ce possible d'utiliser des clips de 8 coups garni de seulement 3 ou 5 cartouches ? (plus sécuritaire )

A+
Laurent.

Est-ce que 81mm est une bonne longueur ? je n'en sais rien. A essayer !
Garnir des clips de 8 avec 5 cartouches ne me semble pas une bonne idée. Il existe des clips de 5 ou 2.

Mes cartouches rechargée auront une OAL de 81 mm (avec la Hornady #30-37) alors que les PPU "Spécial Garand" sont à 84,36 mm est-ce gênant pour un bon cyclage de la cartouche extraite du clip  ?

Les surplus anglaises et danoises que mes camarades de club et moi tirons dans nos Garand et que je tire dans mon SAFN49, ne font que 82mm de LHT, et pourtant, elles fonctionnent parfaitement dans les uns, comme dans l'autre.

Et pour mes essais est ce possible d'utiliser des clips de 8 coups garni de seulement 3 ou 5 cartouches ? (plus sécuritaire )

Pour faire des essais, tu peux même n'en mettre qu'une par clip, ou deux, ou trois ou quatre, jusqu'à huit, mais avec moins de 8 cartouches, le clip ne se verrouille pas avant que la culasse ne se referme complètement; Alors en compétition, c'est mieux d'utiliser soit deux clips de 5 coups (qui ne tiennent pas non plus enfoncés), soit un de 2 qu'on a largement le temps d'installer pendant la minute séparant le commandement "chargez" du commandement "tir",  puis un de 8 coups qui se verrouillera normalement.

Pour ne mettre que quelques cartouches, il faut ouvrir la culasse qui reste bloqué en arrière, introduire le clip dans le magasin, le soulever pour y glisser les cartouches, puis enfoncer le tout, tout en maintenant la culasse et en la raccompagnant vers l'avant pour qu'elle prélève bien la première cartouche.

Plus facile à faire qu'à expliquer.

Un grand merci Caudron pour tes conseils si bien détaillé et qui réponde complètement à mes questions.
Je vais manipuler avec des Dummy (cartouches inertes) pour m’entraîner à manipuler histoire de ne pas découvrir ces subtilités du chargement du Garand au stand de tir histoire de ne pas ressembler à une poule qui viens de découvrir un couteau…

J'ai fait mes manipulations pré-essais, tout est Ok avec clip de 8 chargé comme indiqué par Caudron 
Avec 2, 3, 4 ou 5 cartouches inertes avec clip de 8 ça marche tout pareil 



A +
Laurent.

En complément des bons conseils des camarades, je ne peux que t'encourager à utiliser tes cartouches factices pour t'entraîner à réapprovisionner ton Garand en position "de tir" (couché sur le tapis du salon ou coudes appuyés sur la table de la salle à manger) car tu ne pourras pas le faire avec les deux mains comme dans ta vidéo. 

 C'est d'autant plus important que risque de se faire "mordre" le pouce par la culasse est réel, au point que les américains ont forgé l'expression "Garand Thumb" (" Pouce Garand ") pour en désigner les conséquences : au mieux un pouce bleu sous l'ongle, au pire l'ongle fendu. 

 Le premier Garand que j'ai rencontré m'a ainsi mordu, d'autant plus méchamment que c'était sans cartouches pour freiner la culasse, mais en effleurant l'élévateur alors que je voulais attraper le bout d'un cordon de nettoyage de type netarm... 

 J'ai pour ma part adopté une technique "d'époque" préconisée par pas mal de spécialistes, avec le tranchant de la main qui reste en sécurité contre le levier de culasse. 

 En image, par Henry Chan de l'excellente chaîne 9-holes reviews ; (lien de la vidéo complète : https://vimeo.com/819890583 )

 

 Et un autre visuel très explicite (source : https://www.luckygunner.com/lounge/story-of-the-m1-garand/) 

 


Bon tir !

Un grand merci Dirty Larry pour ces articles et liens vidéo  j'ai vraiment appris les bons gestes pour éviter de se coincer le pouce   et comment sortir un clip plein  et sans être obligé de passer par ma manipulation de ma vidéo 

J'ai également bien apprécié celle ci ou il est présenter comment recharger pour un complément de clip (1,35 à 3,00 min)tordant le coup a une fausse idée véhiculée sur ce fusil...
https://www.luckygunner.com/lounge/how-hard-was-it-to-reload-the-m1-garand-in-combat/

A+
Laurent.

Je me suis aperçu que malgré une tension de collet de .002'' sur mes cartouches(inertes) lors des essais de cyclage avec mon Garand les Hornady 150 gr #3037 avançaient ou reculaient dans l'étui...

Deux solutions s'offre a moi soit augmenter la tension de collet avec un Bushing plus serré  pour atteindre .003'' ou alors utiliser le LEE Factory Crimp Die ?
(je ne suis pas trop fan du sertissage car sur mes armes a verrou ça dégrade la précision  )

Quel est votre choix et/ou retour d'expérience sur ce point ?



A+
Laurent.

Sans sertissage, et à la vitesse ou cycle un semi-auto,  tu ne peux pas être certain que tes cartouches ne vont pas changer de LHT en cours de route, même en augmentant la tension du collet (qui sera de toute façon fluctuante selon la qualité du laiton, le recuit, et le nombre de cycles de rechargement subit par l'étui). Et vu les problèmes que ça peut engendrer, crois moi que la perte de précision induite par le sertissage est le cadet de tes soucis.

Un sertissage modéré au Lee Factory Crimp suffit à assujettir fermement la balle dans le collet, et ne déforme pas le projectile au point d'en dégrader l'aérodynamisme. Un sertissage roulé est plus difficile à obtenir de manière régulière et, globalement, ne donne pas d'aussi bons résultats.

Mon choix actuel, et tant que ma réserve durera, c'est de tirer des manufacturées Otan des années 60, donc avec balles et amorces serties puisque utilisables dans les armes automatiques. Et quand ça groupe pas, c'est pas la cartouche, ni les fusils.

La littérature est sur ce point assez unanime pour répondre :  sertissage. Pour cela, l’outil Lee que tu as fait très bien le job.
Sur ce point, l’expérience de la gp11 est interessante. A l’époque des K11/K31, le sertissage était faible. La mise en service du Fass57 a nécessité de revoir ce point. De mémoire, pour extraire un projectile d’une gp11 moderne, il faut exercer une force très importante. La gp11 avec ce sertissage viril est-elle pour autant une mauvaise cartouche ?
J’ajoute que si ta « culture » du rechargement est basée sur les armes à verrou de précision, certains concepts sont à éviter ici : en semi-auto la réutilisation des étuis au delà de 4 cycles est proscrite, et  le recalibrage intégral est systématique et doit permettre un chambrage / cyclage sans faille.
Pour rappel, le fameux slam fire évoqué plus haut est souvent causé par une préparation des étuis ou de la cartouche inadéquate,

On ne peut pas recharger un semi auto comme on recharge une arme longue à verrou pour en extraire le meilleur en ayant cherché sa meilleure feuillure, sa meilleure LHT et sa meilleure tension de collet par bushing ou expandeur suivant comment on travaille. Ce n'est pas qu'il faut être moins soigneux mais on ne peaufine pas. On recalibre intégral et on ne joue pas avec la feuillure. On reste sur un diamètre de collet donné par le recalibrage et on serti ce qui sera plus efficace que de passer par un bushing.

Vmax666 a écrit:On recalibre intégral et on ne joue pas avec la feuillure. On reste sur un diamètre de collet donné par le recalibrage et on serti ce qui sera plus efficace que de passer par un bushing.

Merci Messieurs pour vos réponses unanimes   Donc avec le Garand M1 sertissage obligatoire  !

Par contre pour revenir à la feuillure il est quand même utile de la connaitre pour régler son FL afin d'obtenir une fermeture fiable et fluide de la culasse de son semi-auto. 

A combien repousser-vous l'épaulement par rapport à la feuillure  Max du chambrage ?

( Pour mes arme à verrou je laisse un jeu de .0015'' à .002'')

La jauge Mic Precision RCBS en 30-06 Springfield me semble alors indispensable pour jauger les étuis tiré  !  

A+
Laurent.

BERGEON a écrit:

A combien repousser-vous l'épaulement par rapport à la feuillure  Max du chambrage ?

( Pour mes arme à verrou je laisse un jeu de .0015'' à .002'')

Rien à secouer. Tu règles le recalibreur intégral selon les données du fabricant. Ca va être difficile vu que tu as commencé par la répétition manuelle mais il faut vraiment te faire à l'idée qu'en semi-auto, tout ce qui compte, c'est que ça cycle. La seule donnée sur laquelle tu peux garder tes habitudes, c'est le free-bore, mais ne va pas t'amuser à placer ta balle à 1/10ème de millimètre des rayures, nous sommes ici sur des armes militaires, le minimum serait plutôt entre 2 et 5 millimètres...
J'ai dû m'imposer le lavage de cerveau inverse en passant aux fusils à verrou, mais en moins sévère vu qu'il s'agit toujours d'armes règlementaires...

BERGEON a écrit:

Vmax666 a écrit:On recalibre intégral et on ne joue pas avec la feuillure. On reste sur un diamètre de collet donné par le recalibrage et on serti ce qui sera plus efficace que de passer par un bushing.

Merci Messieurs pour vos réponses unanimes   Donc avec le Garand M1 sertissage obligatoire  !

Par contre pour revenir à la feuillure il est quand même utile de la connaitre pour régler son FL afin d'obtenir une fermeture fiable et fluide de la culasse de son semi-auto. 

A combien repousser-vous l'épaulement par rapport à la feuillure  Max du chambrage ?

( Pour mes arme à verrou je laisse un jeu de .0015'' à .002'')

La jauge Mic Precision RCBS en 30-06 Springfield me semble alors indispensable pour jauger les étuis tiré  !  

A+
Laurent.

Régler le sertisseur pour arriver à 3 graduations de moins sur le mic est correct. Pour fiabiliser la mesure, certains enlèvent le bouchon de gaz, et utilisent des etuis déjà tirés pour faire cette mesure

Pour stephane5, si tu as une chambre longue et que tu fais un recalibrage trop viril, tu risques de te retrouver avec une rupture d’étui avant le 4eme tir. Un peu façon enfield n4 …

Stephane5 a écrit:

BERGEON a écrit:

A combien repousser-vous l'épaulement par rapport à la feuillure  Max du chambrage ?

( Pour mes arme à verrou je laisse un jeu de .0015'' à .002'')

Rien à secouer. Tu règles le recalibreur intégral selon les données du fabricant. Ca va être difficile vu que tu as commencé par la répétition manuelle mais il faut vraiment te faire à l'idée qu'en semi-auto, tout ce qui compte, c'est que ça cycle. La seule donnée sur laquelle tu peux garder tes habitudes, c'est le free-bore, mais ne va pas t'amuser à placer ta balle à 1/10ème de millimètre des rayures, nous sommes ici sur des armes militaires, le minimum serait plutôt entre 2 et 5 millimètres...
J'ai dû m'imposer le lavage de cerveau inverse en passant aux fusils à verrou, mais en moins sévère vu qu'il s'agit toujours d'armes règlementaires...

Pas mieux et 100% d'accord. Il faut laisser de coté le rechargement de précision que tu faisais pour tes armes à verrou. Quand je dis précis c'est par rapport aux optimisations obtenues en feuillure lht et tension de collet. Bien sur qu'il faut être précis dans son protocole de rechargement; mais ça tu connais 

J'ajouterai que en arme longue verrou, si le jeu de .0015à .002 est communément admis en feuillure sur une arme de bench. Ce n'est pas ma meilleure valeur de groupement sur un fusil militaire genre M96/M38. Je suis plutôt a 0.002362 soit 0.06 mm.

Sur le N°4, si je vois que la douille s'étire, je remonte la matrice de recalibrage (ce que je fais déjà, d'ailleurs) sans appréhension puisqu'il s'agit d'un fusil à répétition manuelle mais sur le Garand, en procédant de même, le recalibrage risquerait de ne pas être total et la rupture de culot pourrait ne pas attendre le 4ème rechargement... Si les douilles s'allongeaient trop dans un semi-auto, j'étudierais plutôt la possibilité de remplacer le canon, si c'est un shooter, ou de l'accrocher à la cheminée si c'est un collector...

Stephane5 a écrit:Sur le N°4, si je vois que la douille s'étire, je remonte la matrice de recalibrage (ce que je fais déjà, d'ailleurs) sans appréhension puisqu'il s'agit d'un fusil à répétition manuelle mais sur le Garand, en procédant de même, le recalibrage risquerait de ne pas être total et la rupture de culot pourrait ne pas attendre le 4ème rechargement... Si les douilles s'allongeaient trop dans un semi-auto, j'étudierais plutôt la possibilité de remplacer le canon, si c'est un shooter, ou de l'accrocher à la cheminée si c'est un collector...

Dans le cas de Bergeon, le canon est neuf et c'est un "shooter". Il serait dommage de remplacer le canon, même si la chambre est longue non ?
Les mesures prises sur l'outil RCBS lui permettront d'ajuster dès le premier recalibrage la "remontée de la matrice de recalibrage" à la valeur exacte souhaitée pour recalibrer intégralement, ET ne pas allonger exagérément l'étui au deuxième tir.

BERGEON a écrit:

Vmax666 a écrit:On recalibre intégral et on ne joue pas avec la feuillure. On reste sur un diamètre de collet donné par le recalibrage et on serti ce qui sera plus efficace que de passer par un bushing.

Merci Messieurs pour vos réponses unanimes   Donc avec le Garand M1 sertissage obligatoire  !

Par contre pour revenir à la feuillure il est quand même utile de la connaitre pour régler son FL afin d'obtenir une fermeture fiable et fluide de la culasse de son semi-auto. 

A combien repousser-vous l'épaulement par rapport à la feuillure  Max du chambrage ?

( Pour mes arme à verrou je laisse un jeu de .0015'' à .002'')

La jauge Mic Precision RCBS en 30-06 Springfield me semble alors indispensable pour jauger les étuis tiré  !  

A+
Laurent.

Houlà... Un fusil réglementaire semi-auto, ce n'est pas une carabine de bench-rest, la feuillure doit être conforme aux standard, point barre.  

Commencer à se dire que ce n'est pas grave si la feuillure est "un peu longue", puisque le canon est neuf, c'est se préparer à revenir avec des photos de l'arme en mille morceaux et une explication incriminant des amorces "pas assez dures", une percussion prématurée ou je ne sais quel phénomène mystérieux. 

L’excès de feuillure, qui peut être dans une certaine mesure toléré sur une arme à verrou robuste comme un US M1917 ou un Mauser 98, est formellement proscrit sur une arme automatique ou semi-automatique. Et tout particulièrement sur le Garand, dont le verrouillage n'est pas des plus robuste à cause des nombreux évidements ménagés dans la tête de culasse, et jusque dans le verrou de droite pour y loger le ressort de l'extracteur.

Pour ma part, je ne tirerai pas avec un Garand qui fermerait sur la jauge 1"946  "No go", alors que la jauge "Field" est à 1"950.