Lee Collet Die

Ben moi après des années à mettre servi du collet die de chez Lee et ses problèmes de tenue de collet très aléatoire.
Je suis passé à çà et fini les soucis en 264 , 284 et 30 

Je viens de vendre sur Paaf mon dernier collet die en 30.284 .

Armurerie Municentre » RECHARGEMENT. » 1- Jeux d'outils, désamorceurs, recalibreurs et sertisseurs. » Recalibreur de collet HORNADY calibre 7 MM / .284. (armurerie-municentre.fr)

Tu peux expliquer Joukov , car je ne vois pas la différence entre les deux
/
Un outil qui calibre le collet suivi d'un expendeur interne via une "olive" sur tige centrale , n'a d'intérêt que si les épaisseurs des dits collets a été optimisée par tournage de ceux-ci précédemment

Tout simplement que grâce à ces outils , je n'ai plus de soucis de tenue de collet .
Au pire un petit coup de papier verre sur l'olive et le tour est joué .
Enfin pour moi pour du 30.06 , 30.284 , 7.08 et 6.5x55 .
Au faite , j'ai trouvé les bouchons chez Chasseur et compagnie 
Chasseur et compagnie équipement chasse et tir sportif (chasseur-et-compagnie.com)

lu1900 a écrit:Un outil qui calibre le collet suivi d'un expendeur interne via une "olive" sur tige centrale , n'a d'intérêt que si les épaisseurs des dits collets a été optimisée par tournage de ceux-ci précédemment

Ben non : que ce soit l'outil usuel (recalibrage du collet par une portée extérieure puis agrandissement par une olive interne) ou le Collet-Die LEE (serrage forcé du collet autour d'une tige interne), le résultat final ne dépend pas de l'épaisseur du collet mais du diamètre de l'olive ou de la tige.
Les défauts de tenue du projectile sont dans les deux cas (et avec une probabilité identique) causés par un diamètre d'olive ou de tige inadéquats par rapport au diamètre du projectile. A ceci près que l'olive doit être plus grosse que la balle, alors que la tige du Collet-Die doit être plus petite.
Avec la différence que l'olive-expandeur fait travailler le collet 2 fois (une dans chaque sens), tend à allonger l'étui (quand elle est "tirée" comme sur un JO à 2 outils), et que le calibrage extérieur préalable est facilement excessif, inutilement.
Tandis que le Collet-Die ne fait travailler le collet qu'une fois et sans risques d'excès. Par contre cet outil est plus susceptible d'un mauvais réglage, le bon réglage étant "aucun réglage", le travail se faisant uniquement en sensitif avec l'outil butant plus bas que le PMH (combien plus bas ? ça dépend de la sensitivité attendue).

Le seul recalibrage de collet qui soit réellement sensible à l'épaisseur des collets, c'est le système à "bushing seul" des outils du genre bench-rest, qui calibre exactement par l'extérieur sans rien faire à l'intérieur.

Un inconvénient des trois systèmes cités est l'impossibilité de faire un calibrage-évasage, qui n'est faisable qu'avec un "expandeur poussé" du genre des JO 3 outils pour pistolet. Quoique ce soit imaginable pour un Collet-Die, au prix d'usinages plus compliqués et d'exigences plus élevées quant à la régularité des collets.

Le fait que les JO soient souvent vendus avec un calibreur interne inadéquat, ou utilisés avec un projectile de diamètre différent de celui prévu par le JO, ne constitue pas un défaut intrinsèque du principe mécanique, mais relève seulement d'errements dans la commercialisation ou l'utilisation.
Et le fait qu'il soit virtuellement impossible de commander une olive ou une tige séparées à un diamètre précis, n'est qu'une vicissitude commerciale (que l'on contourne aisément par le recoursun tour à métaux).

Je suis un inconditionnel du LEE Collet Die. Je l'utilise exclusivement pour tous mes calibres, du 223 au 308, en passant par le 6,5 et le 7 mm.

C'est un outil simple, qui, lorsque l'on en a compris le fonctionnement, donne des rechargements de grande qualité : tension de collet régulière et défaut de concentricité très faible, notamment. A preuve, j'ai l'outil Redding Competition pour le recalibrage de collets en 7-08 avec tous les bushings, mais j'utilise le LCD - avec bonheur.

La première chose vraiment utile à savoir et à corriger, c'est que le diamètre de la tige sur laquelle est plaqué le collet est supérieur à la valeur exigée pour avoir une tension de collet suffisante (minimum 4 à 5/100èmes de mm). C'est voulu par le fabricant, vu qu'il est plus facile d'enlever du métal sur une tige que d'en augmenter le diamètre!

La seconde chose est qu'il ne sert à rien de forcer sur le levier de la presse pour augmenter la tension de collet, le seul résultat étant de faire sauter le bouchon. Il faut oublier les 1/4, 1/2, 3/4 de tour. Quand le collet est plaqué sur le mandrin, on ne peut pas serrer davantage.

Les déboires de ceux qui ne sont pas satisfaits viennent en grande partie de l'ignorance de ces deux indications.

D'origine, le mandrin permet d'obtenir au maximum 1 à 2/100èmes de mm, ce qui est parfaitement insuffisant. Il faut donc impérativement diminuer le diamètre du mandrin de la valeur requise.

Tout a été dit dans les posts précédents (lubrification, etc.) à une exception près (mais j'ai peut-être zappé). Les collets perdent en tonicité au fil des tirs. Au siégeage, on sent nettement à l'effort sur le levier que le forçage diminue et, pire, qu'il devient irrégulier d'un étui à l'autre (bien que du même lot et affichant le même nombre de tirs).

Si l'on ne fait pas de recuit du collet, c'est le signe qu'il faut passer à un bushing plus serré ou, dans le cas du LCD, qu'il faut un diamètre de mandrin réduit de 2 ou 3/100èmes de mm, ce qui rétablit généralement la tonicité et la régularité souhaitées dans la tenue de collet. En 308, j'ai 3 ou 4 mandrins de diamètres différents et j'utilise chacun selon la tension de collet désirée pour le lot d'étuis à recalibrer.

bren10

Un détail : sur un LCD neuf, le démonter et nettoyer les composants soigneusement, puis le remonter en graissant (je suis satisfait de la graisse au bisulfure de molybdène...).
Nettement plus agréable à utiliser !

Le démontage d'un outil neuf est d'une telle évidence qu'il m'avait paru superflu de le préciser...
Ne serait-ce que pour comprendre réellement comment il fonctionne ; et pour les outils LEE, enlever quelques copeux qui restent parfois, adoucir d'éventuelles bavures qui "grattent", et bien sûr lubrifier.

J'avais démonté un certain nombre de Collet-Die de divers calibres, pour essayer d'établir la règle qui préside à leur choix du diamètre de tige en fonction du diamètre de projectile usuel. Mais je n'ai rien trouvé de cohérent !
Alors que pour l'olive d'expandeur, et toujours chez LEE, c'était cohérent. On a quand même l'impression que pour le Collet-Die c'est le foutoir ; et si ils prévoient de laisser l'utilisateur ajuster le diamètre, ils pourraient délimiter la zone à travailler (une mince gorge pour la séparer de la portée de centrage dans la bague conique, et un diamètre plus faible pour la partie basse, qui n'est qu'un porte-aiguille).
Ça reviendrait un peu plus cher à fabriquer ? La gorge oui, mais la réduction de diamètre de la partie porte-aiguille, non ; surtout en commande numérique (il suffit d'ajouter 2 ou 3 lignes de programme, et ça n'augmente aucunement le temps d'usinage).

Verchère a écrit:
J'avais démonté un certain nombre de Collet-Die de divers calibres, pour essayer d'établir la règle qui préside à leur choix du diamètre de tige en fonction du diamètre de projectile usuel. Mais je n'ai rien trouvé de cohérent !

Je dois avoir 6 ou 7 LCD pour mes différents calibres.

Au pied à coulisse (au 2/100èmes) et en faisant des moyennes, j'ai trouvé qu'après siégeage, l'expansion du collet avec le mandrin au diamètre d'origine varie entre un peu moins de 1/100 et 1,5/100 de mm. J'aime avoir au moins 4 à 5/100 d'expansion. Le diamètre absolu du mandrin m'importe peu, c'est l'expansion effective au siégeage qui m'intéresse.

Cela suffit pour les RM et je ne recalibre le corps au body die (Redding) que si nécessaire.

Pour les SA, je mets un peu plus, vu que je ne sertis pas, non seulement en 223, mais aussi en 7-08 et en 308 (chargements doux). La tension de collet suffit à bien tenir la balle en place et je trouve la précision meilleure. Evidemment, je recalibre aussi le corps au body die à chaque fois en veillant à maintenir la feuillure au minimum compatible avec la sécurité de fonctionnement (entre 5 et 10/100èmes).

Je n'ai pas le matériel pour recuire les collets, mais si je trouve la tension de collet insuffisante avec un lot d'étuis usagés, mais jugés encore bons pour le service, j'en remets un petit coup en enlevant 2/100 environ au papier abrasif fin.

La longévité des étuis en utilisant le LCD est exceptionnelle, la fatigue du métal au collet étant minimale.

bren10

J'utilise le mandrin du .308 pour le rechargement du .303B ce qui permet une bonne tenue de la balle. Par contre pour le .308 je n'ai pas trouvé quelqu'un pour reprendre de quelques centième ce mandrin. J'utilise le recalibreur de collet RCBS.

Avec le Lee collet Die, je confirme que de bons étuis au départ (Remington, Winchester ...) ont tenu jusqu' à présent près de 20 rechargements en .303B qui a la réputation de bousiller les étuis. Gros avantage également, la longueur ne bouge pas, bye bye le trim die 

On peut reduire soit meme la taille du mandri
On regarde ou porte les mors
Puis on mets le mandre dans une perceuse et on diminue l'epaisseur

J'ai fait cela sur celui pour le 7.5 (en plus d'avoir amputé l'aiguille de desamorcage, utilisation des douilles berdans oblige)

bx19gt a écrit:On peut reduire soit meme la taille du mandri
On regarde ou porte les mors
Puis on mets le mandre dans une perceuse et on diminue l'epaisseur

J'ai fait cela sur celui pour le 7.5 (en plus d'avoir amputé l'aiguille de desamorcage, utilisation des douilles berdans oblige)

Ce n'est pas plus difficile que ça, mais il vaut mieux diminuer le mandrin sur toute la longueur, sinon la partie côté aiguille de désamorçage fonctionnera comme une olive de recalibrage intérieur. Même s'il est un peu plus usé du côté de l'aiguille, ce n'est pas grave, cette partie ne participant pas au recalibrage.

Juste bien repérer l'endroit où le mors plaque le collet sur le mandrin et y aller pas à pas. Un Palmer permet de faire un travail de précision, mais pour qui sait se servir d'in pied à coulisse de qualité, c'est un jeu d'enfant.

On peut utiliser du papier abrasif de carrossier en commençant par du 240 et finir au 600 ou 1000.

bren10

En fait, si on dispose d'un tour à métaux, si merdique soit-il, faire une tige de Collet-Die c'est 3 fois rien ! Le problème c'est la longueur et le perçage du trou d'aiguille si on veut un désamorçage combiné, mais si on désamorce séparément on peut se contenter d'une tige courte.
Le plus simple est alors d'en enchaîner une dizaine, en variant d'un poil la cote à chaque fois. Après y-a plus qu'à choisir (en fait, c'est presque plus long de marquer lisiblement le diamètre sur la tige, que de la fabriquer).

La nécessité de prévoir le diamètre optimal de tige (ou d'expandeur), c'est parce-que quand on tourne un élément on peut à la rigueur le mesurer en place mais généralement pas le tester "en vrai" sans perdre le centrage sur la machine ; donc il faut savoir quelle cote on doit rechercher ou encadrer.

Sur des Collet-Die de divers calibres j'ai trouvé des tiges 0.06 à 0.10 mm plus petites que le projectile chemisé usuel (soit 0.03 à 0.06 mm plus petites que l'expandeur, lequel était plus petit que le projectile, de 0.03 à 0.04 mm).
Il s'agit de moyennes, et les tiges de Collet-Die s'écartaient bien plus de la moyenne que ne le faisaient les expandeurs...
On pourrait en déduire que l'écart entre la tige et l'expandeur est voisin de l'écart entre expandeur et projectile (c'est à dire, entre tige et projectile le double qu'entre expandeur et projectile), mais ça ne paraît pas logique du point de vue des théories usuelles de résistance des matériaux (toutefois, ces théories sont dominées par le comportement de l'acier à la traction ; laiton et compression ne sont pas traités aussi exhaustivement).
En admettant que le "retour élastique" du laiton devrait être assez analogue entre le Collet-Die et le recalibreur à bushing (le collet "re-grandit"), tandis qu'avec l'expandeur il est inverse (le collet "re-rétrécit"), la valeur moyenne des tiges de Collet-Die semblerait un peu trop forte.
Peut-être faudrait-il considérer que l'écart entre tige et projectile devrait plutôt approcher le triple de l'écart entre expandeur standard et projectile...

Par ailleurs, si les règles habituelles de choix d'un bushing sont .002 à .003" soit 0.05 à 0.07 mm en dessous du Ø de collet une fois la balle siégée, on obtient parfois des groupements plus serrés avec un bushing plus petit (.004 voire .005" soit 0.10 à 0.12 mm).

Remarque : on mentionne toujours des différences de diamètre balle / outil en valeur absolue, millièmes de pouce ou centièmes de mm ; mais pour être rationnel il faudrait les spécifier en pourcentage du diamètre de projectile, parce qu'entre du 222 et du 450, une différence de 0.05 mm n'a pas la même signification !
En fait de "pourcent", c'est plutôt du "pour mille" : par exemple - 3 ‰ pour un expandeur destiné aux balles chemisées, et + 3 à + 4 ‰ pour une portée d'évasement.

Verchère a écrit:En fait, si on dispose d'un tour à métaux, si merdique soit-il, faire une tige de Collet-Die c'est 3 fois rien ! Le problème c'est la longueur et le perçage du trou d'aiguille si on veut un désamorçage combiné, mais si on désamorce séparément on peut se contenter d'une tige courte.
Le plus simple est alors d'en enchaîner une dizaine, en variant d'un poil la cote à chaque fois. Après y-a plus qu'à choisir (en fait, c'est presque plus long de marquer lisiblement le diamètre sur la tige, que de la fabriquer).

La nécessité de prévoir le diamètre optimal de tige (ou d'expandeur), c'est parce-que quand on tourne un élément on peut à la rigueur le mesurer en place mais généralement pas le tester "en vrai" sans perdre le centrage sur la machine ; donc il faut savoir quelle cote on doit rechercher ou encadrer.

Sur des Collet-Die de divers calibres j'ai trouvé des tiges 0.06 à 0.10 mm plus petites que le projectile chemisé usuel (soit 0.03 à 0.06 mm plus petites que l'expandeur, lequel était plus petit que le projectile, de 0.03 à 0.04 mm).
Il s'agit de moyennes, et les tiges de Collet-Die s'écartaient bien plus de la moyenne que ne le faisaient les expandeurs...
On pourrait en déduire que l'écart entre la tige et l'expandeur est voisin de l'écart entre expandeur et projectile (c'est à dire, entre tige et projectile le double qu'entre expandeur et projectile), mais ça ne paraît pas logique du point de vue des théories usuelles de résistance des matériaux (toutefois, ces théories sont dominées par le comportement de l'acier à la traction ; laiton et compression ne sont pas traités aussi exhaustivement).
En admettant que le "retour élastique" du laiton devrait être assez analogue entre le Collet-Die et le recalibreur à bushing (le collet "re-grandit"), tandis qu'avec l'expandeur il est inverse (le collet "re-rétrécit"), la valeur moyenne des tiges de Collet-Die semblerait un peu trop forte.
Peut-être faudrait-il considérer que l'écart entre tige et projectile devrait plutôt approcher le triple de l'écart entre expandeur standard et projectile...

Par ailleurs, si les règles habituelles de choix d'un bushing sont .002 à .003" soit 0.05 à 0.07 mm en dessous du Ø de collet une fois la balle siégée, on obtient parfois des groupements plus serrés avec un bushing plus petit (.004 voire .005" soit 0.10 à 0.12 mm).

Remarque : on mentionne toujours des différences de diamètre balle / outil en valeur absolue, millièmes de pouce ou centièmes de mm ; mais pour être rationnel il faudrait les spécifier en pourcentage du diamètre de projectile, parce qu'entre du 222 et du 450, une différence de 0.05 mm n'a pas la même signification !
En fait de "pourcent", c'est plutôt du "pour mille" : par exemple - 3 ‰ pour un expandeur destiné aux balles chemisées, et + 3 à + 4 ‰ pour une portée d'évasement.

Très, très intéressant, et plein de bon sens!

Effectivement, le fait d'avoir une demi-douzaine de tiges de diamètres différents rendrait bien des services et ferait du LCD un outil exceptionnel, avec juste le petit handicap signalé plus haut par bx19gt : on ne peut pas faire de recalibrages partiels du collet. Personnellement, je me suis toujours passé de cette option, mais il existe des situations, notamment quand on s'adonne au "wildcatting" et pour faire du "fireforming", où elle s'avère très utile.

Petite remarque : il est préférable de conserver l'aiguille de désamorçage si on le peut, car elle centre l'étui autour du mandrin (enfin, si le trou d'évent est parfaitement au milieu!) et permet d'opérer un recalibrage de collet sans défaut de concentricité. Le défaut de concentricité que j'ai constaté sur mes étuis Lapua tournés est infime, largement inférieur à ce que j'obtiens avec l'outil Compétition à bushings de Redding.

A voir pour ceux où l'évent est réalisé à l'emporte-pièce.

bren10

bren10 a écrit:... juste le petit handicap signalé plus haut par bx19gt : on ne peut pas faire de recalibrages partiels du collet...
...
... il est préférable de conserver l'aiguille de désamorçage si on le peut, car elle centre l'étui autour du mandrin ...

Recalibrage partiel ? Pour laisser une petite longueur non recalibrée en bas du collet ?
Facile, il suffit d'enfiler une rondelle autour de l'étui : elle transmettra ainsi la poussée à la pince avant que le collet ne soit totalement engagé dans les mâchoires (par contre, si la rondelle est épaisse ça risque de ne pas désamorcer complètement, ce qui peut poser problème si on ne l'a pas prévu car l'amorce à moitié déchaussée empêche généralement de sortir l'étui du shell-holder).

Pour l'aiguille, à première vue oui, elle pourrait améliorer l'alignement de la tige. Mais ça demanderait une étude comparative sérieuse, car si le collet est déjà parfaitement co-axial une tige courte va s'aligner d'elle-même quand la pince serrera le collet dessus. Si le collet est de traviole (divergence entre l'axe externe et l'axe interne), une tige longue empêcherait effectivement que la pince ne fasse pencher la tige, mais du coup le collet ne sera pas serré partout...
J'avoue n'avoir pas cherché la petite bête aussi loin.

Verchère a écrit:

bren10 a écrit:... juste le petit handicap signalé plus haut par bx19gt : on ne peut pas faire de recalibrages partiels du collet...
...
... il est préférable de conserver l'aiguille de désamorçage si on le peut, car elle centre l'étui autour du mandrin ...

Recalibrage partiel ? Pour laisser une petite longueur non recalibrée en bas du collet ?
Facile, il suffit d'enfiler une rondelle autour de l'étui : elle transmettra ainsi la poussée à la pince avant que le collet ne soit totalement engagé dans les mâchoires (par contre, si la rondelle est épaisse ça risque de ne pas désamorcer complètement, ce qui peut poser problème si on ne l'a pas prévu car l'amorce à moitié déchaussée empêche généralement de sortir l'étui du shell-holder).

Evident de simplicité. Pas eu besoin jusqu'ici, mais je retiens l'astuce.

Alors, LCD, what else?

Pour éviter le désamorçage partiel, Lee fait un Decapping Die qui permet de désamorcer sans rien faire d'autre. Intéressant par exemple avant un nettoyage....

Fra78 a écrit:Pour éviter le désamorçage partiel, Lee fait un Decapping Die qui permet de désamorcer sans rien faire d'autre. Intéressant par exemple avant un nettoyage....

   très utile dans mes procédures de rechargement.

Je désamorce aussi toujours préalablement, ne serait-ce que pour mieux nettoyer les étuis ; avec une "pince palmaire" de conception perso, exigeant tout de même pas mal de poigne.

J'ai aussi inventé un "Universal Decapping Tool" compact : une tige de désamorçage pourvue d'un côté de son aiguille et de l'autre d'un bouchon fileté. En guise d'enclume, le shell-holder adéquat ; l'activation se faisant en frappant sur le bouchon avec un petit marteau.
Cet outil particulièrement sophistiqué est simple, efficace et rapide ; mais "pas assez cher" !

Lee a produit, il y a fort longtemps, un jeu d'outillage pour les cartouches de fusil cal 12 très rustique, qui comportait un désamorceur de ce type, plus raffiné car muni d'un corps au bon calibre pour centrer l'aiguille...

C'est même ce produit, inventé par M. Lee dans son garage en 1958, qui a été à l'origine de la création de la société !





J'en ai un ! 

Utilisé pour recharger pour mon fusil de dragons 1867...

Ce genre d'outil, je l'ai en fabrication française "apacher" (Manufrance peut-être), en 16 et en 12 ; et je l'utilisais quand je rechargeais ces calibres.
LEE a effectivement commencé en produisant ce genre d'outils, en calibres d'armes rayées ; je ne sais pas s'il a ajouté ou breveté un détail, ou si tout était dans le domaine public depuis longtemps, car je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier de près un "Lee-loader".

Il faudrait tout de même que je me documente plus en détail car on trouve cette disposition d'outils aux deux extrémités de la gamme (il y a aussi des outils pour rechargement de haute précision, non filetés et utilisés avec une presse à crémaillère).

Le site Lee indique 1958 pour le kit cartouches à grenaille et début des années 60 (en fait 1963) pour les calibres d'armes rayées, qui sont donc venus après.

Le Lee-loader grenaille a été breveté le 11 septembre 1962, brevet 3,053,132 aux noms de Lee et Golner, brevet déposé le 24 mars 1958.



L'histoire est en effet assez complexe :

http://gunlore.awardspace.info/gunknow/LeeTools.htm

Verchère parlait plus haut de l'étirement du collet lors de la remontée de l'olive sur un outil classique .
Parfois ça va jusqu'à une sensation d'arrachement .
Il m'arrive de mesurer avant et après , pas d'allongement en fait , mais que c'est désagréable .

Ça vaut ce que ça vaut : étui tiré , désamorcé à l' Universal Decaping Die ; d'où ouverture des deux côtés et nettoyage facilité ( turbo humide , ultra-sons , lessiveuse ) .
Séchage au soleil des tropiques et aux alizés sur ma varangue .

Avant le recalibrage , étui graissé aux doigts , je passe un coton tige imprégné de ma graisse maison dans le collet en allant chercher la fin de l'épaulement , là où l'olive va forcer ; souplesse garantie .

Un coup d'air comprimé par le trou d'évent par sécurité en pensant à la poudre , puis un nettoyage au solvant de l'intérieur avec un coton tige neuf .

20 ou 25 étuis en général , guère plus .

Finalement c'est peu de temps passé quand on mesure celui utilisé au travail pour ramener un étui dans les clous / Longueur , équerrage du collet ,(*)  rectification de son épaisseur , recuit , ébavurage interne du trou d'évent , recalibrage en s'approchant de la feuillure mesurée au préalable ( Stoney Point )  etc .

Mon club vient de recevoir l'agrément FFT pour la catégorie B au 200 m ; je viens de ressortir mon 49-56 en 7,62 NATO silencieux depuis des mois .
Il a tiré hier .
Pour son rechargement j'utilise ce petit plus du collet graissé ; ça rassure ...
(*) et sur ce 49-56 l' équerrage du collet est à reprendre systématiquement , mais pas sur tous les étuis .

deGuers a écrit:Verchère parlait plus haut de l'étirement du collet lors de la remontée de l'olive sur un outil classique .
Parfois ça va jusqu'à une sensation d'arrachement .
Il m'arrive de mesurer avant et après , pas d'allongement en fait , mais que c'est désagréable .



Avant le recalibrage , étui graissé aux doigts , je passe un coton tige imprégné de ma graisse maison dans le collet en allant chercher la fin de l'épaulement , là où l'olive va forcer ; souplesse garantie .

Bonjour, ma méthode :

Une petite boite remplie de petits plombs de chasse que j'ai soupoudré d'un peu de poudre de graphite (celui qui sert à lubrifier les serrures). Je "trempe " le collet de mes douilles dans cette boite de plomb. Ensuite, passage au recalibreur (après avoir lubrifié légèrement l'extérieur des douilles avec le produit RCBS ou impérial sizing). Résultat, plus de grincement et moins d'allongement. 

A noter que j'ai essayé de mette des plombs dans un tube d'aspirine, grosse erreur. Il faut une boite plus large que haute. Vu le poids du plomb, le tube d'aspirine à basculé et le sol de mon atelier s'est retrouvé rempli de petites billes de plomb graphité 

J'ai aussi connu les joies du renversement de la boîte de plombs graphiteux !

Quand je parlais d'allongement avec l'expandeur tiré, ça varie selon les outils et les douilles.
J'ai mis ça bien en évidence en passant au Trim-Die un lot de 8x57 JRS. Mon Trim-Die (Lyman) impose de travailler sur des étuis non recalibrés, sinon le collet n'est pas bien tenu. Mais ensuite, l'étui n'est pas réellement recalibré et il faut le repasser dans le recalibreur intégral ; à la suite de quoi j'ai noté j'ai noté des allongements variables et parfois notables, qui réduisaient bien l'intérêt du Trim-Die.

Ceci avec des collets lubrifiés intérieurement au produit RCBS (enfilés et tournés sur un piton recouvert d'un enroulement de tissu imprégné) ; je ne suis passé aux plombs graphités que plus tard.

Même combat : boite renversée , du graphite répandu partout , des petits plombs dans tous les coins . Mais c'est efficace .
Le coton tige permet d'aller chercher la jonction entre l'épaulement et le collet , là où l'olive va forcer ; ensuite dans le collet c'est du velours .
Après chaque utilisation , ceinture : dépose de la tige et nettoyage - inspection de l'olive , puis un coup de toile émeri ultra fine pour supprimer le laiton incrusté : bretelles .
Pour un même calibre ( par exemple cal.30 ) il est possible de jouer sur les olives pour peu que l'on ait mesuré leurs diamètres ; et les écarts sont conséquents .
A propos de l'expanseur poussé : en .308 W et balle plomb à Gas Check j'utilise un outil RCBS dédié . Si l'on se contente des 200 m , après un peu de recherche , balle dure , on fait des groupements sympas .
@ Verchère : il me semble que c'est le principe même du Trim Die , le collet devant être tenu fermement dans l'outil pour éviter que l'étui ne tourne sous la morsure de la lime .
Je n'ai pas noté d'allongement faisant suite à l'étui " trimé " passé au recalibreur Full Lenght ; il faut dire que je n'ai pas vérifié . Ce que je vais m'empresser de faire .